KLICK

Ja, ich weiß schon, der Benny empfiehlt hier praktisch *überall* im Forum seinen Fader wo *irgendwas* mit "RGB" oder "Faden" oder "Dimmen" steht, aber der ist für so ne einfache Sache völlig übertrieben (viel zu viel Zeug drauf, was Du gar nicht brauchst) - da kannst Du dann auch gleich nen Tiny25 + 1 Mosfet nehmen... das wäre *eigentlich* die einfachste Möglichkeit, aber muss man halt programmieren...

Aber da Du mit µC nix machen willst, nimm' doch einfach den NE555, an den Ausgang desselben klemmst Du dann diese Schaltung (Du hast doch in dem Thread auch mitgeschrieben..?!?!) - der NE555 gibt den Takt vor (auch an- und aus-Zeit getrennt einstellbar), mit dem Elko und den Widerständen in der anderen Schaltung kannst Du die Fade-Zeit einstellen - also auch so, wie Du das haben willst, dass die LEDs länger auf 100% anbleiben...

statt dem BC546 nen BC337 oder was noch "stärkeres" nehmen, dann sollte das für Deine LEDs reichen... Verlustleistung ist hier nicht so einfach zu berechnen, wenn die max. Spannung am Transistor anliegt, fliesst der geringeste Strom und umgekehrt... erst mal BC337 rein und schauen wie warm der wird...

Das geht auch mit 3 LEDs in Serie mit Vorwiderstand (so hast Du das ja, oder, für 12 Volt?), also der 390-Ohm-Widerstand und die eine LED in dem Plan gehören sozusagen gar nicht zur eigentlichen Schaltung dazu, da gehen eben auch 3 mit VWS für 12 Volt...

ansonsten, nachdem Du das Dings schon aufgebaust hast und wenn Dir das faden an sich gefällt, probier's doch mal mit folgender Modifikation: Der Transistor ist hier ja als Emitterfolger geschaltet, die Spannung an den LEDs folgt der Spannung an der Basis (-0,7 Volt) - lege doch mal statt dessen den Emitter an GND und schliesse die LEDs zwischen 12 Volt und dem Kollektor an.

Und dann muss *unbedingt* ein Vorwiderstand an die Basis - dann ändert sich nicht mehr die Spannung an der Basis, sondern der Strom, der über diesen Widerstand in die Basis fliesst, und damit auch (verstärkt durch den Transistor) der Strom durch die LEDs. Also nicht mehr Spannung durch Spannung gesteuert, sondern Strom durch die Spannung vom OPV gesteuert...

Erst mal mit 10 Kiloohm probieren, und dann je nachdem größer oder kleiner (es müsste hier auch möglich sein, den Transistor schon früher in die Sättigung zu bringen, so dass Du dann auch hier den Effekt erreichen könntest, dass die LED länger auf 100% an bleibt...) - der Wert hängt auch davon ab, wie viele LEDs da dran hängen, also wie viel Strom Du am Kollektor brauchst...

wenn die Beschreibung der Änderung zu verwirrend sein sollte, kann ich Dir das ja auch mal als Plan zeichnen...

Zitat von »NobodyKB«

kann es sein, dass sich hier der Condensator dann nicht lädt/entlädt?

Hm, sollte eigentlich nicht so sein...

Wo sind die 10 V am "Ausgang" denn gemessen..? - am Ausgang des OP oder am Kollektor des Transistors...?

Die Schaltung an sich (also der Teil mit demOP) wird wohl schon noch faden, das Problem ist wohl, dass die Spannung nicht weit genug runter geht, um den Transistor zu sperren... also müsste da wohl noch ein Spannungsteiler hin... kannst Du (wenn Du's noch nicht auseinandergerissen hast), mal an der Originalschaltung die maximale und minimale Spannung an der Basis des Transistors gegen GND messen wenn das Ding fadet..? - die ändert sich zwar, aber das ist ja schon so langsam, dass ein normales Multimeter da mitkommt...?

Ansonsten hole ich mal mein Steckbrett raus und baue das mal auf, wird aber wohl heute abend nix mehr...

Ja, wie gesagt, hier etwas probieren - wenn's zu schnell geht, größere Widerstände und/oder größerer Elko... wenn die LEDs nicht ganz aus gehen, dann den Basiswiderstand vergrößern... oder den Emitter "hochlegen" (Diode zwischen Emitter und GND, Anode an Emitter, Kathode an GND) - der NE555 schaltet bei "aus" aber schon auf 0 Volt, oder...?

Bei der anderen Schaltung: das ist das Problem, dass die Spannung nur auf 4 Volt runtergeht, da macht der Transistor nicht zu - klar, wenn Du den Emitter an GND hast, dann geht die Spannung an der Basis trotzdem auf ca. 1 Volt runter (die Strecke Basis-Emitter kannst Du Dir wie ne Diode vorstellen, da fällt immer nahezu die selbe Spannung ab), aber *vor* dem Widerstand sollte sie immer noch 4 Volt sein - der Widerstand bestimmt dann, wieviel Strom in die Basis fließt und damit durch die LEDs - entweder müsste man den noch größer machen, oder davor eben noch nen (hochohmigen) Spannungsteiler, dass die Spannung hier (vor dem Basiswiderstand) dann z.B. zwischen 1 Volt und 2 Volt schwankt statt zwischen 4 Volt und 8 Volt...

Wenn's funktioniert, ist er hochohmig genug - da geht's ja darum: der geht von diesem Kondensator nach GND, wenn er zu niederohmig ist, dann fließt darüber zu viel Strom ab, dann beeinflusst das die Schaltung negativ (z.B. dass sich dann eben der Kondi nicht mehr richtig auflädt - um genaueres zu sagen, müsste ich die Schaltung mal auf die üblichen Symbole umzeichnen, weiß jetzt auswendig auch nicht, ob der Pin da ein Ausgang oder Eingang ist...)

Zu hochohmig darf der Spannungsteiler aber auch nicht sein, sonst fließt nicht mehr genug Strom in die Basis und damit durch die LEDs - wenn da Probleme wären, könntest Du ja noch nen OP zum entkoppeln dazwischen machen, sind ja noch 2 frei in dem LM324...

zum verfeinern könntest Du ja auch einfach ein 47-k-Trimmerpoti nehmen, dann kannst Du direkt da einstellen und musst nicht dauernd Widerstände auswechseln...

Respekt, sehr gut geworden. Genau die Art von Beiträgen die wir suchen. Sehr ausführlich, gut dokumentiert und das mit den Videos gefällt mir besonders gut. Weiter so!

Womit ist das Platinenlayout erstellt? Lochmaster?