Klingt gut, nur noch zwei Anmerkungen:

Zitat von »2bl«

- Platine: 80x50 mm², entspricht 1/4 Eurkarte und damit existiert eine vielzahl passender Gehäuse (?)

Das Schukat Gehäuse braucht aber eine Platine von 84mm x 65 mm, wenn man es Rechteckig macht, wobei dann auch wichtig wäre, die 4 Löcher an passender Stelle vorzusehen.
Anhand der Zeichnung würde ich das nicht Layouten, da solltest du dir in jedem Falle eins vorher besorgen.

Zitat von »2bl«

- Anschlüsse für Versorgungsspannung und Lastausgänge auf Schraubklemmen am Platinenrand (kurze Seite? Sind damit z.B. im verlinkten Schukat-Gehäuse von aussen zugänglich?)

Ich würde auch den Anschluss für den IR-Sensor mit da rausführen. Meist wird man den ja direkt einbauen und wenn man den nicht recht nahe an der Leiterplatte platziert, sollte man eh ein abgeschirmtes Kabel vorsehen.

Ja, blöd dass die Hersteller da immer so krumme Maße nehmen statt "Bastlerfreundliche"...

ich würde dann doch bei der 1/4 Eurokarte bleiben - damit man da (bei dem Gehäuse) die Klemmen "rausbekommt", müsste man doch auch noch Aussparungen an der Platine machen...?

Ich persönlich würde dieses Gehäuse eh' auch nicht soo toll finden - Plastik, kommt keine Wärme raus, auch bei Festinstallation ist es mir lieber, wenn ne Zugentlastung an den Kabeln ist, also ich würde da ein Lochblechgehäuse nehmen und Kabelverschraubungen... dann sind die Klemmen auch "drinnen", ich mag' es irgendwie grundsäzlich nicht soo gerne, wenn so Verbindungen ausserhalb von nem Gehäuse sind...

Und letztlich dann immer die Platine in ein "irgendwie passendes" Gehäuse rein*schrauben* - klar, es gibt z.B. so kleine Alu-Gehäuse, wo man so ne 1/4-Eurokarte in Führungsschienen schieben kann, aber da ist dann wieder kein Platz für 3 XLR-Buchsen...

Also würde ich einfach bei dem Maß (80 x 50) bleiben, und mich nicht nach irgendnem bestimmten Gehäusetyp richten...

wegen dem DIP/Jumperleiste: im Sprint würde ich da einfach 3 Lochreihen parallel machen, dann kann man entweder DIP oder zweireihige Stiftleiste für Jumper einlöten - aber im Eagle braucht man ja immer ein Bauteil, oder..? oder kannst Du da einfach DIP und Stiftleiste parallel schalten, und im Layout dann übereinander legen...? - Oder einfach 3 einreihige Stiftleisten nebeneinander...?

Ich würde schon nen DIP12 vorsehen, man *kann* ja auch nen kleineren bestücken - ich z.B. nehme immer nen 10er, DIP10 schaltet zwischen Standalone und DMX um, bei DMX bleiben dann genau 9 Schalter für die Adresse, bei Standalone 9 für div. Programme... (512 Möglichkeiten )

Und so ist man dann sehr flexibel: man kann direkt nen DIP einlöten, oder per Jumper adressieren, oder ein Flachbandkabel zu nem externen DIP legen, auch für mehrere Platinen zusammen, so wie bei Deinem neuen 24-Kanal-Dimmer....

*Wenn* Platz genug ist, wäre es natürlich auch nicht blöd, für die Potis so 3er-PSK-Stecker vorzusehen, da gibt's ja günstig vorkonfektionierte Stecker/Buchsen/Kabel, wäre genau immer eine solche Verbindung für ein Poti... und sowas dann auch für den TSOP, gleich mit dem Elko und Widerstand dran wie im Datenblatt...

µC halt Mega88, wer mehr Platz für SW braucht, kann ja auch nen Mega168 einlöten...

Sehr interessante Idee! Damit könnte ich - abseits von meinen LED-Aktivitäten, im Club - ein paar alte Ideen umsetzen und hinter einem Controller noch ein paar Kanäle im DMX-Signal ändern.

Falls das ohne zu großen Aufwand möglich ist, wäre für meine Ideen die Umschaltung eines der geplanten DMX-Outputs in einen Input praktisch. Dann könnte das Teil nicht nur Splitter, sondern auch Merger spielen.

Das ist ja schon mal eine nette Platine
Ich würde aber, zumindest als zusätzliche Alternative, anstatt dem SMD-Elko einen Bedrahteten hernehmen. Da ja eh reichlich bedrahtete Teile vorhanden sind, muss ja nicht unbedingt so ein teurer Elko verbaut sein. Eine ähnliche Alternativmöglichkeit bietet sich für den Quarz an, da das Gehäuse eh das gleiche ist, wie bei einem HC49. Fehlen also nur ein paar zusätzliche Löcher.

Vorallem würde ich vor dem Regler einen deutlich dickeren Elko durch Diode vom zweiten kleinen entkoppelt vorsehen... bei 4 Ausgangstreibern kann ja schonmal ein nicht unerheblicher Lastwechsel stattfinden.

EDIT: So in etwa:



C1 ist ein dicker Elko als Puffer für die Last, nebenbei müsste er verhindern, dass bei PWM die Zuleitung als Antenne wirkt
C2 ist ein kleinerer Elko und dient nur als Stützelko für den Regler
D1 verhindert dass die Last am Ausgang C2 entladen kann

Hey 2bl, hoffentlich hast Du Deine Abgabe nicht so krass gefeiert, daß Dir gar nicht mehr nach basteln war

Wie sieht es bei Dir aus, hast Du mal einen Prototypen aufgebaut oder brauchst Du noch Mitstreiter für eine erste Platinenbestellung? Da wäre ich dabei, wenn ich einen getrennten DMX-Ein- und -Ausgang nutzen könnte...

Okay, kein Thema, wollte nicht drängeln!

Ich habe eh grad genug offene Baustellen, daß ich nicht auch noch damit anfagen muß