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Sonntag, 3. Januar 2010, 15:53
Ok, habs nun probiert. Zuerst mit nem 1M Ohm Poti, danach hab ich doch noch ein 25k Ohm Poti gefunden. Funktioniert hats mit keinem von beiden
Zitat
Mach es so, wie von Raimund und anderen schon mehrfach im Thread beschrieben: Poti rein, einstellen, Festwert einbauen, fertig.
Ich komme auf maximal 0,49A, was ich mit dem 33k Widerstand auch geschaft habe. Mit mehr als 33k geht der Strom runter, bis etwa 20k bleibt der Strom gleich und bei weniger als 20k sinkt der Strom wieder Ibis ist wohl zu dumm für sowas...
Als ich mit dem 25k Ohm Poti rumprobiert habe, hat sogar T3 angefangen zu rauchen...
Der wird wirklich sehr sehr heiss....Naja, ich hab noch ne Spule mit etwa 25 Wicklungen rumliegen, vieleicht probier ichs noch mit der. RH hat ja mal was von 19 Windungen gesagt, dann passt das vieleicht auch mit den 25
Ansonsten geb ichs wohl auf und such mir ne andere Schaltung für meine Maglite.
LG Ibis93
Sonntag, 3. Januar 2010, 17:54
Man sieht nur noch die Trümmer rauchen,
der Rest ist nicht mehr zu gebrauchen!
Das Sammelsurium der MAG-Lite Umbauten
Der diskrete 1A LED Aufwärtswandler
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Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Kurzschluß« (4. Januar 2010, 00:09)
Sonntag, 3. Januar 2010, 18:41
Hallo Ibis
Wenn Du noch eine andere Spule hast, würde ich die schon mal tauschen. Die Spule ist wohl das «Herz» der Schaltung und etwas unberechenbar
Wenn Sie nicht passt, ist wohl Hopfen und Schmalz verloren
Gruss Phillux
Wenn Du noch eine andere Spule hast, würde ich die schon mal tauschen. Die Spule ist wohl das «Herz» der Schaltung und etwas unberechenbar
Wenn Sie nicht passt, ist wohl Hopfen und Schmalz verloren Gruss Phillux
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- Wassereffekt und 6 weitere Projekte
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Sonntag, 3. Januar 2010, 21:52
Mit den Batterien möchte ich schon auf 0,7A kommen und mit dem Netzteil sollte ja eigentlich 1A drin liegen.
Wieviel Strom willst Du denn haben? Also die 1A hab ich beim Prototyp nur bei 3V rausholen können. Normalerweise nutze ich die Schaltung mit 350mA, wobei es wunderbar funktioniert, ohne daß etwas heiß wird.
Wie gesagt ist es für meinen ersten MagliteMod und bei 350mA reicht mir das Licht noch nicht
Ok, das mit der Spule verkleinern werde ich versuchen. Die Diode ist eine BYV2100 und verträgt, wie du gesagt hast, max. 2A. Was würdest du mir den sonst für ne Diode empfehlen? Bzw. was muss die für Eigenschaften haben?
Wenn Du mehr Strom haben willst, muß sicher erstens die Spule verkleinert werden (also z.B. 10µH statt 22µH) und eine dickere Diode rein. Die BYV2100 (schätz ich nach dem Aussehen mal) kann nur max. 2A ab.
Ich hab im Moment 33k drin und T3 wird immernoch sehr heiss...
Wenn T3 heißläuft, ist R2 zu klein. Wie gesagt, bei mir waren es meist 5 bis maximal 20kOhm. Außerdem hab ich nen Keramikkondensator für C1 benutzt, glaub aber nicht, daß das viel ausmacht.
Ich hab nen Polypropylen-Kondensatoren drin. War der einzige den ich mit 470pF gefunden habe.
3,5A Das sollte doch reichen, oder?
Strombelastbarkeit der Spule??
Hab aber keine Ahnung was die Spule für einen Wert hat und wie viel Strom sie verträgt. Aber versuchen kann ichs ja. Spätestens wenns wieder raucht, hab ich ne falsche Spule genommen
Wenn Du noch eine andere Spule hast, würde ich die schon mal tauschen. Die Spule ist wohl das «Herz» der Schaltung und etwas unberechenbar
Danke für eure Hilfe und Geduld. Ich hoffe wir werdens noch hinbekommen
LG Ibis93
Montag, 4. Januar 2010, 00:08
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Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Kurzschluß« (4. Januar 2010, 20:56)
Montag, 4. Januar 2010, 00:32
Hallo,
nur mal ne Frage: Kann es vielleicht sein, dass der Transistor kaputt ist? Vor allem wenn er angefangen hat zu rauchen bin ich nur nicht sicher, ob der wohl noch geht? Also hast du schon das auswechseln einmal versucht?
Gruß,
k_s
P.S.: Viel Glück beim Suchen des Fehlers
nur mal ne Frage: Kann es vielleicht sein, dass der Transistor kaputt ist? Vor allem wenn er angefangen hat zu rauchen bin ich nur nicht sicher, ob der wohl noch geht? Also hast du schon das auswechseln einmal versucht?
Gruß,
k_s
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Projekte:
•Lichterkette auf LEDs umrüsten
•Leselampe mit SSC P4 und Aluwinkel
•Geschenkidee: Mini Schreibtisch mit Beleuchtung
•Deckeneinbauspots auf LEDs umrüsten
Mini Tests:
•Lidl: HighPower LED Taschenlampe
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Montag, 4. Januar 2010, 01:50
Hallo,
habe die Schaltung gerade mal nachgebaut, nachdem ich den Thread hier gelesen habe. Bauteile sind wie angegeben dimensioniert. Transistoren sind BC547 und BD437. Die Drossel stammt von einem alten PC Mainboard und hat ca. 20uH (sagt mein Messgerät). Die ganzen Bauteile mit Ausnahme der 33K Widerstandes und des BD437 sind übrigens aus irgendwelchem Elektronikschrott ausgelötet.
Wenn ich das ganze an 1,8V Volt betreibe (zwei alte Mignon-Akkus) dann fließen da. 980mA, mit zwei ziemlich leeren AA-Batterien sind es noch 380mA - die LED ist spürbar dunkler. Mit vollen AA-Batterie sind es 1,6A und am Netzteil mit 2,7V fließen satte 3,5A - die LED wird in Sekunden extrem heiß - und mein Zimmer ist taghell.
Also diese erste Version werde ich mal mit 2 Akkus einsetzen - jetzt muß nur noch ein brauchbares Gehäuse her...
habe die Schaltung gerade mal nachgebaut, nachdem ich den Thread hier gelesen habe. Bauteile sind wie angegeben dimensioniert. Transistoren sind BC547 und BD437. Die Drossel stammt von einem alten PC Mainboard und hat ca. 20uH (sagt mein Messgerät). Die ganzen Bauteile mit Ausnahme der 33K Widerstandes und des BD437 sind übrigens aus irgendwelchem Elektronikschrott ausgelötet.
Wenn ich das ganze an 1,8V Volt betreibe (zwei alte Mignon-Akkus) dann fließen da. 980mA, mit zwei ziemlich leeren AA-Batterien sind es noch 380mA - die LED ist spürbar dunkler. Mit vollen AA-Batterie sind es 1,6A und am Netzteil mit 2,7V fließen satte 3,5A - die LED wird in Sekunden extrem heiß - und mein Zimmer ist taghell
.Also diese erste Version werde ich mal mit 2 Akkus einsetzen - jetzt muß nur noch ein brauchbares Gehäuse her...
MfG
Wolfram
Have Fun!
Wolfram
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Montag, 4. Januar 2010, 19:35
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Das Sammelsurium der MAG-Lite Umbauten
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Montag, 4. Januar 2010, 20:07
Soo, hab nun alle Tipps mal ausprobiert. R3 verkleiner, die Spule durch alles ausgewechselt, was gerade rumlag, aber hat nichts funktioniert T3 wird immernoch heiss und das Maximum was ich mit einer der Spulen hinbekommen habe ist 0,53A...
@Wherzog
Freut mich, dass die Schaltung bei dir so gut funktioniert. Obwohl mich das etwas entäuscht, dass die Schaltung bei dir mit ein par Bauteilen aus der Bastelkiste so gut funktioniert und bei mir mit neuen Bauteilen nichts läuft. Mich würde auch interessieren, ob du den Strom vor oder nach der Schaltung gemessen hast.
So wie es aussieht, werde ich die Schaltung wohl aufgeben, falls niemand von euch noch nen Tipp hat.
Für meine Maglite muss ich mir dann wohl ne andere Schaltung suchen. Gibt bestimmt auch noch was effizienteres mit nem speziellen IC oder so. Dazu werde ich dann aber nen neuen Thread aufmachen, gehört ja nicht in diesen Thread hier.
LG Ibis93
T3 wird immernoch heiss und das Maximum was ich mit einer der Spulen hinbekommen habe ist 0,53A...Die Schaltung lief ja schon nicht richtig, bevor der Transisor geraucht hat. Austauschen hab ich natürlich auch schon probiert, als der Transisor das erste mal so heiss wurde.
Kann es vielleicht sein, dass der Transistor kaputt ist? Vor allem wenn er angefangen hat zu rauchen bin ich nur nicht sicher, ob der wohl noch geht? Also hast du schon das auswechseln einmal versucht?
Danke, aber ich hab das Gefühl, dass ich da keinen Fehler mehr finden werde...
P.S.: Viel Glück beim Suchen des Fehlers
@Wherzog
Freut mich, dass die Schaltung bei dir so gut funktioniert. Obwohl mich das etwas entäuscht, dass die Schaltung bei dir mit ein par Bauteilen aus der Bastelkiste so gut funktioniert und bei mir mit neuen Bauteilen nichts läuft. Mich würde auch interessieren, ob du den Strom vor oder nach der Schaltung gemessen hast.
So wie es aussieht, werde ich die Schaltung wohl aufgeben, falls niemand von euch noch nen Tipp hat.
Für meine Maglite muss ich mir dann wohl ne andere Schaltung suchen. Gibt bestimmt auch noch was effizienteres mit nem speziellen IC oder so. Dazu werde ich dann aber nen neuen Thread aufmachen, gehört ja nicht in diesen Thread hier.
LG Ibis93
Montag, 4. Januar 2010, 20:56
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Montag, 4. Januar 2010, 22:21
Hallo,
alle Ströme und Spannungen die ich gemessen haben sind direkt an der Batterie gemessen. Die Messungen mit Multimeter innerhalb der Schaltung sehe ich als problematisch weil das ganze ja ein Oszillator ist. Macht es da Sinn, an der LED zu messen?
Da ist ja eine pulsierende Spannung .
Übrigens: Mit einer Zelle geht es bei mir nicht - erst ab ca. 1,7 bis 1,8V läuft die Schaltung an.
@IBIS93
Meine Erfahrung mit solchen Schaltungen ist die, dass das "kritische" Bauteil immer die Spule ist. Ich denke die Drossel vom Mainboard war ein Glücksgriff!
Schau mal hier: http://www.b-kainka.de/bastel36.htm Das ist ja sozusagen die "Ur-Version" der Schaltung hier - die hatte ich vor Jahren mal gebaut - und da kann man sehr gut der Verhalten betrachten. Die Schaltung ist auch extrem einfach und ideal um mal den Spulen zu experimentieren. Wenn Du den Frust kompensieren willst, probier die mal aus und experiemtiere da mal. Wir hatten da in 2003 eine nette "mini-LED-Lampe im Tic-Tac-Gehäuse gebaut.
Eine Schaltung mit anderen Bauteilen probiere ich nochmal die Tage aus - ich will vor allem mal eine Schaltung die mit einer Mono-Zelle läuft hinbekommen.
alle Ströme und Spannungen die ich gemessen haben sind direkt an der Batterie gemessen. Die Messungen mit Multimeter innerhalb der Schaltung sehe ich als problematisch weil das ganze ja ein Oszillator ist. Macht es da Sinn, an der LED zu messen?
Da ist ja eine pulsierende Spannung .Übrigens: Mit einer Zelle geht es bei mir nicht - erst ab ca. 1,7 bis 1,8V läuft die Schaltung an.
@IBIS93
Meine Erfahrung mit solchen Schaltungen ist die, dass das "kritische" Bauteil immer die Spule ist. Ich denke die Drossel vom Mainboard war ein Glücksgriff!
Schau mal hier: http://www.b-kainka.de/bastel36.htm Das ist ja sozusagen die "Ur-Version" der Schaltung hier - die hatte ich vor Jahren mal gebaut - und da kann man sehr gut der Verhalten betrachten. Die Schaltung ist auch extrem einfach und ideal um mal den Spulen zu experimentieren. Wenn Du den Frust kompensieren willst, probier die mal aus und experiemtiere da mal. Wir hatten da in 2003 eine nette "mini-LED-Lampe im Tic-Tac-Gehäuse gebaut.
Eine Schaltung mit anderen Bauteilen probiere ich nochmal die Tage aus - ich will vor allem mal eine Schaltung die mit einer Mono-Zelle läuft hinbekommen.
MfG
Wolfram
Have Fun!
Wolfram
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Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Wherzog« (4. Januar 2010, 22:30)
Montag, 4. Januar 2010, 22:32
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Dienstag, 5. Januar 2010, 02:05
Hier mal ein paar Messungen:
Vcc = 2,04 V 2* NiCd Akku Mignon
R2 33K (Festwiderstand)
1690mA Akku
620mA LED
T3 wird spürbar heiss
R2 22K (Poti)
539mA LED
1420mA Akku
T3 wird spürbar heiss
R2 15K (Poti)
650mA Akku
350mA LED
T3 geringe Erwärmung
R2 12K (Poti)
540mA Akku
330mA LED
T3 geringe Erwärmung
Kleiner 12k läuft die Schaltung bei 2V nicht mehr an
Vcc = 1,54 V 2 * leere AA Batterie
R2 15K (Poti)
380mA Akku
75mA LED
Schaltung läuft gerade so an. Led ziemlich dunkel. In anbetracht der geringen Ströme wird allerdings T3 kaum warm...
Vcc = 2,7V (Netzteil)
R2 = 12K
610mA
310mA
T3 geringe Erwärmung
Schaltung läuft sofort an - LED sehr hell
Fazit: Geringe Unterschiede bei R2 - aber auch bei der Spannung - machen einen erheblichen Unterschied beim Wirkungsgrad aus.
Ein Kühlkörper für T3 kann kein Fehler sein wenn die Eingangsspannung stärker schwankt...
Alle Messungen mit Multimeter
Vcc = 2,04 V 2* NiCd Akku Mignon
R2 33K (Festwiderstand)
1690mA Akku
620mA LED
T3 wird spürbar heiss
R2 22K (Poti)
539mA LED
1420mA Akku
T3 wird spürbar heiss
R2 15K (Poti)
650mA Akku
350mA LED
T3 geringe Erwärmung
R2 12K (Poti)
540mA Akku
330mA LED
T3 geringe Erwärmung
Kleiner 12k läuft die Schaltung bei 2V nicht mehr an
Vcc = 1,54 V 2 * leere AA Batterie
R2 15K (Poti)
380mA Akku
75mA LED
Schaltung läuft gerade so an. Led ziemlich dunkel. In anbetracht der geringen Ströme wird allerdings T3 kaum warm...
Vcc = 2,7V (Netzteil)
R2 = 12K
610mA
310mA
T3 geringe Erwärmung
Schaltung läuft sofort an - LED sehr hell
Fazit: Geringe Unterschiede bei R2 - aber auch bei der Spannung - machen einen erheblichen Unterschied beim Wirkungsgrad aus.
Ein Kühlkörper für T3 kann kein Fehler sein wenn die Eingangsspannung stärker schwankt...
Alle Messungen mit Multimeter
MfG
Wolfram
Have Fun!
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Mittwoch, 6. Januar 2010, 19:36
Habe mich heute wieder mal mit dem Versuchaufbau beschäftigt,
unter anderem um entweder mit einem komplementär Darlington oder einem
BC 868 sowie einer sehr schnellen Diode den Wirkungsgrad zu verbessern.
Pustekuchen, nix zu machen, das sind die Ergebnisse:
Alles gemessen bei 2,5V Eingangsspannung, da dieses auch bei 2 Zellen eine
realistische Spannung darstellt, Ausgangsspannung zu der LED waren ca. 3,2 Volt.
Die Schaltung ist die mit der Strombegrenzung, es ist ein 2,2 Ohm Widerstand verbaut.
Die Stromaufnahme aus dem Netzgerät war immer zwischen 0,7A und 0,95A.
Gepuffert mit 47.000µF, da ist die Spannung wie angenagelt.
Der Ausgangsstrom war jeweils so um die 320mA, mit diesem Wert schwingt die
Schaltung immer sicher an und keiner der Transistoren wird warm, auch nicht
der kleine SMD BC 868.
BD 437 kommt auf 50%
Komplementär Darlington mit BD438 und BC547 kommt nur auf 43%
BC 868 kommt auf 54 %, das war hier das beste Ergebnis.
Nur kurz habe ich mal versucht die Schaltung mit 1,5 Volt zu betreiben, die
schwingt da zwar noch aber es ist in dieser Konfiguration nicht mehr als
gute 100mA zu entnehmen, da dürfte ein größerer Umbau Notwendig sein.
Hier ist es definitiv besser fertige ICs zu verwenden, so wie den LTC 3490 usw.
MfG Raimund
unter anderem um entweder mit einem komplementär Darlington oder einem
BC 868 sowie einer sehr schnellen Diode den Wirkungsgrad zu verbessern.
Pustekuchen, nix zu machen, das sind die Ergebnisse:
Alles gemessen bei 2,5V Eingangsspannung, da dieses auch bei 2 Zellen eine
realistische Spannung darstellt, Ausgangsspannung zu der LED waren ca. 3,2 Volt.
Die Schaltung ist die mit der Strombegrenzung, es ist ein 2,2 Ohm Widerstand verbaut.
Die Stromaufnahme aus dem Netzgerät war immer zwischen 0,7A und 0,95A.
Gepuffert mit 47.000µF, da ist die Spannung wie angenagelt.
Der Ausgangsstrom war jeweils so um die 320mA, mit diesem Wert schwingt die
Schaltung immer sicher an und keiner der Transistoren wird warm, auch nicht
der kleine SMD BC 868.
BD 437 kommt auf 50%
Komplementär Darlington mit BD438 und BC547 kommt nur auf 43%
BC 868 kommt auf 54 %, das war hier das beste Ergebnis.
Nur kurz habe ich mal versucht die Schaltung mit 1,5 Volt zu betreiben, die
schwingt da zwar noch aber es ist in dieser Konfiguration nicht mehr als
gute 100mA zu entnehmen, da dürfte ein größerer Umbau Notwendig sein.
Hier ist es definitiv besser fertige ICs zu verwenden, so wie den LTC 3490 usw.
MfG Raimund
Mittwoch, 6. Januar 2010, 19:58
Man sieht nur noch die Trümmer rauchen,
der Rest ist nicht mehr zu gebrauchen!
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Mittwoch, 6. Januar 2010, 20:13
Da vom BC868 der mittlere Anschluss der Kollektor ist und die Kühlfahne dasselbe Potential
ist würde sich anbieten den direkt an den Cu Draht der Spule oder der Diode zu verlöten,
da ist mit Sicherheit die Wärmeableitung absolut ausreichend.
Ich mach mir für die Versuche halt lieber so ne kleine Fahne hin,
ohne das brutzeln die schon sehr schnell mal durch.
So einen FMMT 617 habe ich leider auch noch nicht da aber in der nächsten Woche sollte das klappen.
Die 2SD882 sind hier wirklich eine sehr gute (zufällige) Wahl, es geht kaum besser.
MfG Raimund
ist würde sich anbieten den direkt an den Cu Draht der Spule oder der Diode zu verlöten,
da ist mit Sicherheit die Wärmeableitung absolut ausreichend.
Ich mach mir für die Versuche halt lieber so ne kleine Fahne hin,
ohne das brutzeln die schon sehr schnell mal durch.
So einen FMMT 617 habe ich leider auch noch nicht da aber in der nächsten Woche sollte das klappen.
Die 2SD882 sind hier wirklich eine sehr gute (zufällige) Wahl, es geht kaum besser.
MfG Raimund
Mittwoch, 13. Januar 2010, 20:13
Sodala, wieder etwas weiter getestet mit der Kurzschluss Schaltung.
Der 2SD822 kommt etwa auf die gleichen Werte vom Wirkungsgrad her
wie der weiter oben schon getestet BC 868, also auf jeden Fall besser als der BD437.
Dieser Winzling hier am Ende des Flachbandkabels
ist ein FMMT617 und kommt in der Schaltung auf einen Wirkungsgrad von ca. 57% bis 64%.
Die 64% werden erreicht bei 2,5V Eingangsspannung und 200mA Ausgangsstrom, das ist
also im etwas gebremsten Betrieb aber dafür ein sehr guter Wert.
Die Kabellösung zum testen ist natürlich mindestens Suboptimal, mit kurzen Verbindungen ist
bestimmt noch etwas zum holen, die Schaltung ist halt ursprünglich mit dem BD437 aufgebaut worden.
Der FMMT617 wird eigentlich auch beim Betrieb mit 320mA nicht merklich warm,
auf jeden Fall ist damit eine sehr klein aufgebaute Schaltung möglich.
MfG Raimund
Der 2SD822 kommt etwa auf die gleichen Werte vom Wirkungsgrad her
wie der weiter oben schon getestet BC 868, also auf jeden Fall besser als der BD437.
Dieser Winzling hier am Ende des Flachbandkabels
ist ein FMMT617 und kommt in der Schaltung auf einen Wirkungsgrad von ca. 57% bis 64%.
Die 64% werden erreicht bei 2,5V Eingangsspannung und 200mA Ausgangsstrom, das ist
also im etwas gebremsten Betrieb aber dafür ein sehr guter Wert.
Die Kabellösung zum testen ist natürlich mindestens Suboptimal, mit kurzen Verbindungen ist
bestimmt noch etwas zum holen, die Schaltung ist halt ursprünglich mit dem BD437 aufgebaut worden.
Der FMMT617 wird eigentlich auch beim Betrieb mit 320mA nicht merklich warm,
auf jeden Fall ist damit eine sehr klein aufgebaute Schaltung möglich.
MfG Raimund
Mittwoch, 13. Januar 2010, 23:52
Man sieht nur noch die Trümmer rauchen,
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