Anmerkung zur Umfrage:

Bitte nur Abstimmen wenn Ihr auch bestellen wollt.

Es handelt sich dabei um einen Preisunterschied von 57 Cent pro Platine.



Hallo,

erst mal die Nachricht: PREISE SIND GESUNKEN !!!

Ich hab die Platine gestern mal testweise aufgebaut und musste feststellen das mir die angedachten MOSFETs nicht gut genug waren. Diese habe ich nun gegen bessere und gleichzeitig günstigerere ausgetauscht.
Hört sich komisch an gelle, was besseres auch noch günstiger?!? Ist aber so. Naja, die neuen sind halt etwas größer.

Das Bild der alten Platine habe ich gegen neue im 1. Beitrag ausgetauscht. Auch wenn es mit den 5mm LEDs knapp aussieht, es müsste passen. Ich habe es so gut es ging nachgemessen. Falls nicht, 3mm LEDs würden auf jeden Fall passen. Wobei ich denke das es am besten wäre auf die Pins einfach SMD LEDs oben drauf zu löten. Dürfte am einfachsten sein, bzw. ich werde es dann bei meinen Platinen so handhaben.

Ich habe an die Platine gestern 24V angeschlossen und zu den LEDs mal zwei 20W Halogenstrahler in Reihe an die MOSFETs gehängt. Es hat alles soweit funktioniert. Nur die alten MOSFETs sind etwas warm geworden. Deswegen habe ich diese gegen die besseren getauscht.
Die beiden Halogenstrahler in Reihe haben einen Strom von 1,68A ausgemacht. Ich werde heute Abend mal versuchen dies mit 2 weiteren Strahlern zu verdoppeln. Ich muss nur schauen ob ich noch soviel Glühobst zu Hause habe.

Tja, jetzt geht es eigentlich nur noch um die Bestellung und ich bin mir immer noch nicht sicher ob 25AT oder 12AT. Daher nochmals eine Abstimmung, allerdings bitte nur die Abstimmen die auch bestellen wollen!


Gruß, Benny.

Hi,

das sollte man vorher Testen. Ich habe so Mini SMD MOSFETs da die können 65A schalten, und da SMD können die nicht besonders toll gekühlt werden.

Die 10A wird der schon ohne große Kühlung treiben können, aber dann darfst den halt nimmer so oft pro Sekunde ein- und ausschalten. Denn eigentlich wird es für den MOSFET nur im Umschaltzeitpunkt kritisch, denn da verändert er seinen Widerstand von nahezu unendlich zu Null bzw. beim IRLIZ34N zu 0,035 Ohm.

Das Problem dabei ist noch, das beim Fading der MOSFET mehr belastet wird als wenn eine Farbe ganz an ist. Das habe ich gestern mit den alten MOSFETs gemerkt. Als die Farbe ganz an war kein Problem, aber wenn man die nur halb an hatte und das Fading stoppte, dann wurde es etwas warm.

Kurz: Wenn man in höhere Strombereiche geht dann sollte man es halt kurz vorher testen. Einfach anschliessen und mal Finger dran halten. Wenn den Finger länger als 10 Sekunden dran lassen kannst, kannst davon ausgehen das es ok ist.
Man kann zwar viel berechnen, aber das tun die selbst in Firmen im Labor nur grob. Der Rest wird getestet.

Die 5A sollte es ohne Kühlung schaffen, das werde ich heute Abend mal testen.


Gruß, Benny.

Soooo, nachdem ich mich eben nochmals ein paar Stunden in meine Werkstatt verzogen habe um ein paar Tests zu machen, hier die Ergebnisse.

Mit dem IRLIZ34N MOSFET habe ich folgende versuche gemacht. Ich habe die Schaltung mal wieder mit 24V betrieben, aber diesmal habe ich vier 20W Halogenstrahler verwendet. 2 mal 2 in Reihe parallel an einem Mosfet. Das ergibt einen max. Strom von ca. 3,1A wenn ganz durchgeschaltet ist.

So habe ich den MOSFET mal angeschlossen:




Das sind die Strahler (Halogenstrahler sind einfach unheimlich praktische Leistungswiderstände ):




Wie man unschwer erkennen kann sind die Strahler nicht ganz durchgeschaltet. Der Strom liegt nur bei etwas über 0,8A:




Dabei steigt die Temperatur auf etwas über 90°C an, ich hab es ne gute halbe Stunde so laufen lassen:




Wenn man den Mosfet allerdings durchschaltet, also eine Farbe komplett an, und die ganze 3,1A fliessen, dann sinkt die Temperatur schnell wieder ab auf ca. 30°C:




Also ich denke mehr als 3A pro Kanal sollte man mit den IRLIT34N Mosfets ohne Kühlung nicht fliessen lassen. Sogar eher nur 2,5A um auf der sicheren Seite zu sein. Man kann das nur noch etwas höher bekommen wenn man zum Beispiel den Mosfet IRFI3205 verwendet, der hat noch einen etwas niedrigereren ON-Widerstand und verträgt das 2,5-fache vom IRLIZ34N. Ist dafür aber auch teurer.
Nur wenn jemand Interesse hat, den habe ich auch da und kann den anbieten.

Nur so zur Info, der IRLIZ34N kommt in der gleichen Bauform auch in der Chromoflex Steuerung zum Einsatz. Jetzt weiß ich auch warum in der Chromoflex Anleitung drin steht das man max. 1,25A pro Kanal nutzen darf wenn man den Chromo mit 24V betreibt.


Gruß, Benny.

@ turi

Genau das möchte ich ja als nächstes Programm proggen. Wir haben ja 8 Taster. Im Fading Modus werde ich diese so belegen das man mit diesen die Fadinggeschwindigkeit ändern kann und die Standzeit bei einer Farbe. Im gestoppten Fading Modus kann man dann mit 6 Tasterpaaren jeden einzelnen Kanal in 255 Stufen heller bzw. dunkler machen.

Was nicht so schnell kommen wird ist eine Fernbedienung. Anscheinend könnte man den ISP Port zwar irgendwie verwenden um einen 2 µC anzubinden der die Fernbedienungsgeschichte übernimmt, aber eines nach dem anderen.


@ ALL

So, nach dem ich mich gerstern Nacht nochmals paar Stunden in der Werkstatt verkrochen habe. Habe ich euch ein paar Vorab Bilder mitgebracht wie das ganze dann später in etwa aussehen könnte:











Bei den 5mm LEDs wird es zwar knapp, aber es passt! Wem es nicht "harmonisch" genug aussieht kann ja dann später 3mm LEDs verwenden. Bzw, die meisten haben bisher eh Bestellungen ohne LEDs angegeben. Die LEDs direkt auf der Platine machen eigentlich nur Sinn wenn man den µC selber proggen will und gleich sehen möchte was passiert.

Ich werde die Platine dann mal in die Produktion schicken. 25 Arbeitstage, die Entscheidung ist gefallen und Ihr habt mich darin bestärkt. Vielen Dank hierbei an alle die auch an meinen Geldbeutel gedacht haben und somit mehr Geduld aufbringen um ein Forumprojekt noch günstiger zu bekommen.
Sobald ich die Auftragsbesätigung habe werde ich die Preise mit der günstiger eingekauften Platine anpassen.


Gruß, Benny.

Hi,

Anfangsbeitrag nochmals Aktualisiert, bitte jeder der hier Interessiert ist nochmals lesen!

Platinen sind bestellt, sollten ca. am 12.12.08 bei mir eintreffen und dann spätestens in der Woche drauf raus gehen. Jeder der im Voraus bezahlt hat kann somit rechnen das er den Bausatz vor Weihnachten hat. Ich werde die Pakete dann im Voraus schon vorbereiten und nur noch auf die Platinen warten.

Vorverkaufsrabatt!
Die Preise sind ja nun eh schon nochmals gesunken, dank der 25 Arbeitstage Produktionszeit. Aber zusätzlich biete ich noch einen Vorverkaufsrabatt an, dazu bitte den Anfangsbeitrag lesen! Nach dem dort angegebenen Datum gebe ich keine Vorverkaufsrabatte mehr!


Gruß, Benny.

Hi,

also was das Programm mit dem Strobo angeht. LOL ! Genau an das habe ich heute früh auch gedacht, nur wollte ich es erst proggen und euch dann überraschen. Klar wäre es möglich über ein alternatives Programm aus dem RGB-Fader ein RGB-Strobo zu machen. Ist nur ne Programmiersache und eigentlich kein Problem. Ich werde das bei Gelegenheit austesten. Nur zuerst soll mal mein Standardprogramm stehen. Eigentlich tut es das ja schon, nur ich wollte es ja noch an der einen und anderen Ecke verbessern.


Zu den Versandkosten kann ich noch nicht soviel sagen. Das Problem ist das ich diese Bausätze ja verkaufe und es rein rechtlich meine Pflicht ist das die Pakete bei euch ankommen. Wenn jetzt ein Päckchen verloren geht dann muss ich ein zweites raus schicken und kann von der Post nix holen. Also sollte ich eigentlich versicherte Pakete verschicken.
Die günstigsten versicherten Pakete die ich kenne gibt es beim Hermes für 3,90€, dann noch ca. nen 1,50€ für nen kleinen Faltkarton und etwas Luftpolsterfolie, dann ist man gleich wieder bei knappen 6,-€
Das andere Problem ist halt noch das ich Berufstätig bin und die Post nach meinem Feierabend schon zu hat. Somit könnte ich nur Samstags Sachen zur Post bringen. Daher versende ich gerne mit Hermes, von denen gibt es einen Paketshop hier bei der Shell. Und die Shell hat 24h offen
Wenn jemand noch nen anderen guten Vorschlag hat, dann her damit!


Zur Spannungsversorgung:
Die Platine hat ja oben 4 Federkraftklemmen. Eine für jeden LED Kanal und eine für die Stromversorgung.
Das mit der Spannungsversorgung über Pin3 am ISP hat nur was damit zu tun das man auf diese Art den Controller in der Schaltung flashen kann ohne die Platine nochmals mit Spannung zu versorgen. Also es geht nur noch ein Kabel auf die Platine. Nur darf man dann halt keine externe Spannung an die Platine anklemmen und auch keine LEDs an die Klemmen anschliessen.
Allerdings muss man auf diese Art dann halt dafür sorgen das der Programmer auf dem Pin3 auch eine Spannung mitgibt, sonst gehts nicht.
KURZ: Die Pin3 Spannungsversorgungsoption ist nur für diejenigen die den Controller über ISP Flashen wollen und wissen was sie tun. Alle anderen lassen am besten die Finger von der ISP-Schnittstelle.


Gruß, Benny.