Hab heut mal was gebastelt, nachdem ich mir letztlich mal ein paar Seoul P4 zum Experimentieren besorgt hatte....

Funktioniert wirklich prima!

http://www.mini-cooper-clubman.de/html/power_bikelight.html



Bei Fragen mail an dougie@gmx.de



VG
Ralf

...ist noch nicht dunkel genug hier, daher kann ich noch nicht gross zeigen, wie das ganze Ausleuchtet. Das mit dem Reflektor hat aber viel besser funktioniert, als ich mir das vorgestellt hatte.

Wegen des Kühlkörpers: wir reden über einen Maximalstrom von 350mA. Das heisst mehr als 1W muss an Wärme nicht abgeführt werden. Dafür reicht der Kühlkörper allemal!

VG
Ralf

Ich hab mal Photos vom Lichtkegel gemacht. Wie gesagt: VIEL besser geworden, als ich mir gedacht hatte.

Eure Bemerkungen zum Kühlkörper hab ich gelesen, bleibe aber dennoch bei meiner Meinung. Meine Erfahrung sagt mir da was anderes. Ausserdem ist das Gehäuse nicht geschlossen. Es ist unten an der Fussaufnahme offen und das bisschen Konvektion wird sicher reichen. Auch die Wärmeabgabe durch das Gehäuse selber ist ein vielfaches höher als notwendig. Die Lage Sekundenkleber ist nur µm dick und wird keinen wesentlichen thermischen Widerstand liefern.

Ich müsste den Kühlkörper auf deutlich über 50°C aufheizen, damit die LED da überhaupt was von merkt. Das werde ich mit 1W nicht schaffen.

Ihr seid ganz schön hartnäckig, Jungs... aber okay.

Dann messen wir doch einfach mal, damit die ganzen Spekulationen etwas Fundament bekommen.

Batteriespannung im gedimmten Betrieb exact 3,0V
I-led = 175mA
Maximale Kühlkörpertemperatur, stationär nach 10min (Kein Luftstrom, worst case) = 45°C
Maximale Kühlkörpertemperatur, stationär nach 10min (Minimale Luftbewegung) = 37°C

Batteriespannung im Vollast-Betrieb = 2,8V
I-led = 350mA
Maximale Kühlkörpertemperatur, stationär nach 10min (Kein Luftstrom, worst case) = 63°C
Maximale Kühlkörpertemperatur, stationär nach 10min (Minimale Luftbewegung) = 54°C

Da das Kunststoff-Gehäuse jede Menge Fugen hat, durch die der Fahrtwind HotSpots im Gehäuseinneren verhindert, wird die Temperatur in der Praxis irgendwo zwischen der Worst-Case-Temperatur und der bei minimaler Luftbewegung liegen.

Die Temperatur des Kühlkörpers bei Vollast liegt mit maximal 63°C noch im erlaubten Bereich. Daher: alles okay!

Sicher könnte man einen grösseren Kühlkörper verwenden, oder den momentan vorhandenen mit einem zusätzlichen Streifen vergrössern, aber für mich reicht das so. Ist natürlich jedem selber überlassen das so zu machen, wie er es für das Beste hält, aber mir hat man mal beigebracht die Dinge nicht aufwändiger zu konstruieren, wie es der Natur der Sache entspricht.

Grundsätzlich finde ich es aber gut, das hier viele Meinungen zusammen kommen, jedoch sollten Ratschläge möglichst auf faktisches Wissen, Messungen oder Herstellerangaben beruhen.

Und wie immer gilt: There's always room to improve!

VG
Ralf

Zitat von »dgoersch«

Nix für ungut, aber für einen Neuling lehnst du dich gegenüber den Regulars hier ganz schön weit aus dem Fenster. Der ein oder andere hier verbaut öfter HP-LEDs als er seine Socken wechselt

Auch nix für ungut, aber gegenüber einem Dipl.-Ing. E-Technik mit 15 Jahren Berufserfahrung, der nebenberuflich seit noch mehr Jahren analoge und digitale Schaltungen entwickelt, vermisse ich bei vielen Beiträgen einen irgend wie gearteten NACHWEIS, das die Dinge sind wie behauptet.

Ich will hier niemandem den Rang ablaufen und sicherlich keinem "an's Bein pinkeln", aber Aussagen wie "Wärmewiderstand durch Sekundenkleber" ... mal ganz ehrlich: in der Praxis werden derartige LEDs unter ganz anderen Bedingungen (auch ausserhalb ihrer Spezifikation) betrieben. Sicherlich ist das der Lebenserwartung nicht zuträglich, aber wie gesagt: hier geht's um die Natur der Sache.
WENN ich mir Sorgen mache, dann das der Sekundenkleber nicht ewig halten wird, weil das Aluminium einen anderen Temperaturausdehnungskoeffizienten hat.

Beim Umbau einer Feld-Wald-Wiesen-Fahrradlampe sind hier mehr als die üblichen Vorkehrungen getroffen worden, das diese laaaaange hält. Es gibt Fahrradlampen im Handel, die gegossene Alu-Gehäuse verwenden. Diese liegen aber auch im Preisbereich von 300 bis 900 Euro. Daher ist meine Lösung (die sicher nichts Besonderes ist) eine günstige Alternative.

Ich hoffe das trägt zu Aufklärung bei, warum und wieso....

VG
Ralf

PS: eigentlich ging's mir nur um die kleine Platine, die recht kompakt den Betrieb einer 1W LED aus zwei Alkali-Zellen ermöglicht.

Zitat von »dgoersch«

Zitat von »dougie«

PS: eigentlich ging's mir nur um die kleine Platine, die recht kompakt den Betrieb einer 1W LED aus zwei Alkali-Zellen ermöglicht.

Der Treiber gefällt mir in der Tat gut. Wielange halten die zwei Zellen bei 350mA für die LED?

Kann ich noch nicht sagen, da das Teil erst gesten Nachmittag fertig geworden ist. Was ich aber schon sagen kann ist, das bei 3V Eingangsspannung, die Schaltung knapp 500mA aus den Batterien zieht. Das wäre ein Wirkungsgrad von 70%. Ich schiebe das auf meine zu grosse Induktivität. Ich hab auf die schnelle nur 10µH bekommen, ideal wären 3,3µH. Ich vermute/hoffe das damit der Wirkungsgrad noch was rauf gehen wird.

Bis dahin kann man ja mal näherungsweise mit 3V und 500mA rechnen. Eine Varta Alkali-Mangan Baby Zelle wird mit 7800mAh angegeben. Das würde bedeuten, das die Lampe über 15 Stunden halten sollte. Da aber der (1) Innenwiderstand der Batterie eine Verlustleistung hat und (2) der Strom aus den Batterien bei sinkender Spannung zunimmt, geht ich mal theoretisch von 30% weniger aus, was dann etwa 10 Stunden sein sollte. Praxistests stehen natürlich noch aus.

Ganz anders ist es natürlich in der "gedimmten" Position. Dort sinkt der benötigte Strom aus den Batterien auf ca. 200mA.

VG
Ralf