Hallo zusammen,

bin beim Einlesen in die LED-Bastelei über dieses Forum gestolpert. Nach meinem ersten Projekt (der Deckenfluter) hat mich nun auch das LED-Fieber ergriffen. Deshalb stelle ich mein erstes Projekt hier mal vor:

Nachdem mein alter Halogendeckenfluter über die Klinge gesprungen war musste Ersatz her. Da steht man dann vor der Wahl, ob man den selben für 20,-€ neu kauft oder den alten für ca 100,-€ umbaut... Na, ja... wie ich mich entschieden habe zeigt der Threadtitel . Hier im Forum gab es schon mal einen ähnlichen Umbau, an den ich mich angelehnt habe.

So, nun zum Baumaterial:

• Ein kaputter 300W Deckenfluter
• 4 Cree XR-E Q2 Warmweiß
• 4 Cree XR-E Q2 neutral-weiß
• 8 Sternkühlkörper
• eine 700 mA Netz-KSQ
• Eine "Blechschmelzwanne Ø24cm" aus der Bastelabteilung im Baumarkt
• Kabel / Schrauben / Muttern / Unterlegscheiben
• Ein Fußschalter
• Ein Kippschalter
  

Zuerst musste die Halogenfassung demontiert und der Halogendimmer durch einen normalen Fußschalter ersetzt werden.

Der LED-Aufbau sieht wie folgt aus:

Die Blechwanne wird als LED-Träger verwendet. Außerdem verdeckt sie die KSQ. Ich habe habe 4 Schrauben als Stützen für die Wanne verwendet, damit etwas Luft zwischen Wanne und Lampenschirm bleibt, damit die KSQ keinen Wärmestau bekommt.


abgestützte Wanne


KSQ unter der Wanne

Die LEDs wurden mit Wärmeleitkleber auf die KK geklebt und dann mit der Wanne verschraubt. Dabei habe ich Muttern unter den LEDs als Abstandhalter verbaut, damit um die KK Luft zirkulieren kann und die LEDs besser gekühlt werden.


Kühlkörper mit Abstandshalter


Verteilung der LEDs

Da ich das Gefühl hatte, dass die LEDs etwas heiß wurden, habe ich die KSQ geöffnet und so verschaltet, das ich zwischen 350mA und 500mA 700mA wählen kann. Geschaltet wird über einen Kippschalter am Lampenschirm.



So nun zum Ergebnis:




Die Helligkeit ist (wie zu erwarten) etwas geringer wie bei der 300 W Leuchte reicht aber gut zum Lesen aus. Die Umschaltung auf 350mA funktioniert sehr gut, wäre aber nicht unbedingt nötig gewesen, da die Temperatur bei 700 mA noch i.O. ist. Aber zwei Helligkeitsstufen sind auch gut .

Zum Abschluss noch ein paar Leistungsdaten:

KK-Temperatur (genau neben der LED gemessen):
700mA => 52°C (sollte eigentlich noch in Ordnung sein)
350mA => 37°C

Leistung:
700mA => 22W
350mA => 11W

Bin alles in allem zufrieden mit dem Ergebnis und nächste Projekte werden schon ausgebrütet .

Gruß

Spirit

@Buttamilch

Habe Arctic Silver Kleber verwendet und kann eigentlich nicht klagen.

@turi

Das mit den KK habe ich auch schon gemerkt. Bei 700mA werden die LEDs mit knapp über 50°C recht heiß, sollte aber gerade noch akzeptabel sein, oder.
Bei 350mA ist aber alles ok. Da werden die LEDs nur noch Handwarm. Das wird eh die Haupteinstellung sein. Für weitere Projekte will ich aber lieber diesen KK verwenden .

Das mit dem Dimmen habe ich mir auch überlegt. Hätte aber dann keine fertige KSQ für 320V 230V mehr verwenden können. Na ja, Faulheit siegt .

Zwei Helligkeitsstufen sind aber auch ok und wenn ich mal einen 5 Ohm Poti finde kann ich die KSQ damit auch Dimmen. Dann baue ich vielleicht noch um.

@ Jony Walker

Habe die beiden 3,3 Ohm Widerstände genommen, die schon drin sind. Sie sind immer noch parallel geschallten. Der Eine wird über den Schalter abgeschalten. So kann ich zwischen 3,3 und ca. 1,6 Ohm umschalten. Bei 1,6 (bei R) fließen 700mA und bei 3,3 350mA. Wenn ich mal einen 5 Ohm Potti finde mache ich das ganze noch stufenlos Dimmbar.

Zitat von »Jony Walker«

aber bei 2x3,3 hast ja die 700ma, oben steht als 2te Stufe 500ma
5ohm poti?, von den potis hab ich nicht viel ahnung aber bräuchte man nicht einen 3,3Ohm Poti(parrallel zum ersten)

Hab ich mich irgendwo vertippt und 500mA geschrieben?

In der Originalschaltung sind die zwei 3,3 Ohm Widerstände parallel geschallten. Das gibt dann im gesamten 1,65 Ohm (Parallelschaltung). Wenn man einen auslötet (oder wie ich abschält) hat man 3,3 Ohm. Da die KSQ den Spannungsabfall über den Widerständen konstant auf etwa 1,2 V hält ist bei 3,3 Ohm der Strom dann kleiner (350 statt 700 mA).
Zum Dimmen muss man einen Widerstand zwischen 1,65 Ohm und einem Endwert, der vom Strom bei max. Dimmung abhängt einstellen.
Ich würde den Poti hinter die parallelen Widerstände schalten (also in Reihe). Wenn ich den Strom auf ca. 25% von 700mA runterreglen will brauche ich ca. 6,6 Ohm => 1,65 Ohm, von den beiden R und ca. 5 Ohm vom Poti.

Zitat von »NobodyKB«

Ja son unsymetrisches Netzt kann einiges zerstören

320V war natürlich ein Zahlendrehen .

Ich hoffe mal meine LEDs halten auch bei 700mA durch.
Die Messung war auch nicht ganz sauber, hatte nur ein IR-Thermometer und ein Nahrungsthermometer. Beide sind eigentlich nicht geeignet, zeigen aber übereinstimmend ca. 50°C an. Ich geh mal davon aus, dass ich etwa 10°C zu wenig gemessen habe. Damit wäre Ta also 60°.
Bei R(j-Sp)=9°C/W (laut Cree) und R(Sp-A) = 4,5 °C/W (KK) wären das ca. 13,5°C/W gesamt (Wenn man die Klebung und den Stern vernachlässigt). Wäre dann ein Rj-a von ca. 15°C/W. Nach Datenblatt sollte dann die Temperatur gerade noch i.O sein, optimal ist das aber wirklich nicht.
Sollte die 700mA vermutlich möglichst selten verwenden und bei 350mA bleiben.