Ich habe zuerst einen 1K Widerstand angelötet und na ja, damit die LED´s "lahm" gelegt
Bin dann runter bis 10 Ohm. Fazit, entweder ist mein Widerstand zu stark, so dass eben die LED Leistung stark beeinträchtigt wird oder der Widerstand ist dann zu niedrig und dieses ominöse Flackern tut sich wieder auf.
Offensichtlich hast du den Widerstand in Reihe geschaltet.
Selbstverständlich muss der Widerstand am Ausgang parallel geschaltet werden, also direkt zwischen den Anschlüssen Plus und Minus.
Da die Wago-Klemmen federbelastet sind, kann man auch verzinnte Leiter damit klemmen, ohne befürchten zu müssen, daß aufgrund des Zinnflusses der Kontakt nachläßt.
Das wollte ich damit auch nicht sagen. Selbstverständlich kann man auch industriell vorverzinnte oder versilberte Kabel verwenden. Die WAGO-Klemmen sind ja auch für Aluminiumleiter zugelassen.
Man sollte aber Kupferleitungen (blankes Kupfer) auf keinen Fall extra verzinnen. Bei einem Federkontakt Kupfer auf Kupfer wird der Kontakt im Laufe der Zeit durch den Druck der Feder immer besser (Stichwort Kaltverschweißung). Dazu kommt es aber nur bei gleichen Metallen und über einen längeren Zeitraum. Ideal also für dauerhafte Verbindungen.
Lötstellen werden hingegen im Laufe der Jahre immer schlechter. WAGO-Klemmen sind daher dem Verlöten von Kabeln untereinander vorzuziehen.
Die Links sind Spitze, Cossart 
!
Aber mal ernsthaft:
WAGO ist ein deutsches Unternehmen. Solange du Original-WAGO-Klemmen der Serie 221 verwendest, ist alles bestens.
Der Übergangswiderstand inklusive Kontaktwiderstand einer Klemme liegt unter 20 MilliOhm - besser gehts kaum.
Die Serie 221 ist für einen Strom von 32 A zugelassen, deine 0,7 A belasten die Klemmen also noch nicht einmal ansatzweise.
Dabei ist nur zu beachten: die Klemmen sind für Kupferdraht optimal. Die verwendeten Kabel sollten nicht verzinnt sein, dann ist der Kontakt optimal (Kupfer auf Kupfer). Adernendhülsen sind ein absolutes NoGo!
Und Vorsicht! Es gibt tatsächlich auch China-Nachbauten, die praktisch identisch aussehen! Das ist dann tatsächlich China-Schrott!
Also nur diese verwenden:
Wenn es dir nicht gelingt beim Hersteller der Lampe ein Originalersatzteil zu bekommen, wirst du das ganze wohl entsorgen können.
Der abgebildete Treiber ist ein Exot ohne echte Modellnummer und vor allem ohne Angabe von Ausgangsspannung und Ausgangsstrom.
Ohne diese Angaben ist ein Ersatz unmöglich.
Dann wünsche ich dir mal gute Besserung!
Der Hinweis auf PWM ist wichtig, da ändert sich die Farbtemperatur natürlich nicht.
Das anvisierte LCM-25 ändert aber unabhängig von der Art der Ansteuerung der DIM-Anschlüsse den Ausgangsstrom, damit funktioniert die Farbtemperaturänderung definitiv wie gewünscht.
Die Betonung liegt auf "scheint". Ich vermute mal, deine COBs beeinhalten 2 LED Stränge, die antiparallel geschaltet sind und zum Dimmen dann auch eine spezielle KSQ benötigen, die dem Rechnung trägt.
Strom in die eine Richtung - LED Strang 1 leuchtet, Strom in die andere Richtung - LED Strang 2 leuchtet. Die KSQ braucht demzufolge die Funktion einer H-Brücke, was ansonsten für Motortreiber typisch ist.
Ein Blick ins Datenblatt wäre hilfreich gewesen. 😉
Die Farbtemperatur wird einfach über den Strom gesteuert:
Das LCM-25 ist also durchaus geeignet (Strom übers Mäuseklavier auf 350 mA eingestellt).
Der Kühlkörper ist mit 14 K/W allerdings grenzwertig bemessen. Bei 350mA ist mit einer Temperaturdifferenz von 56°C zu rechnen - unter der Voraussetzung, dass der Kühlkörper frei von Luft umflossen wird.
Hier hast du einen Bereich gefunden, in dem ich mich nicht auskenne: Pflanzenbeleuchtung und deren Werte. 
Vielleicht hilft das etwas weiter:
Deine Beleuchtung wird im Abstand von 1m eine Beleuchtungsstärke von ca. 15000 lux erreichen, im Abstand von 50 cm ca. 60000 lux.
Zum Vergleich:
Mittagssonne im Juni bei wolkenfreiem Himmel: 100000 lux
Das gleiche im Dezember: 9000 lux
Bei bedecktem Himmel im Juni: 4000 bis 20000 lux
Das gleiche im Dezember: 900 bis 2000 lux
Arbeitsplatzbeleuchtung, hohe Ansprüche: 1000 lux
Operationsfeldbeleuchtung: 5000 bis 10000 lux
Kannst du machen. Dann würde sich der Lichtstrom auf 46400 lm belaufen da die Effizienz bei niedrigerem Strom steigt.
In diesem Fall würde ich aber eher empfehlen, alle 50 LED-Module in Reihe zu schalten und als Treiber ein HVGC-320-700AB zu verwenden.
Dieser hat einen Spannungsbereich von 214 bis 428 V, ist also für eine Reihenschaltung von 50 Modulen ausreichend.
Wenn du dann von vornherein ein 100 kOhm-Poti vorsiehst, kannst du den Lichtstrom per Dimmfunktion zwischen 4640 und 46400 lm variieren und damit jederzeit an deinen Bedarf anpassen.
Ein Betriebsstrom von 700 mA hat auch den Vorteil, dass die Wärmeableitung einfacher ist. (1400 mA ist der obere erlaubte Grenzwert den man im Sinne der Lebensdauer eigentlich vermeiden sollte.)
Da schmeißt du einiges durcheinander.
Die elektrische Leistung in Watt hat nichts mit der "Lichtleistung" zu tun.
Für die (umgangssprachlich) "Lichtleistung" wird der Lichtstrom in Lumen (lm) angegeben. Damit wird die gesamte Lichtmenge angegeben, die das Leuchtmittel abgibt - zusätzlich bewertet auf das Helligkeitsempfinden des menschlichen Auges.
Weiterführend:
Unterschiedliche Leuchtmittel geben bei gleicher Leistung unterschiedliche Lichtströme ab. Dies hängt von der Effizienz des Leuchtmittels ab, die in Lumen je Watt (lm/W) angegeben wird.
Konkret in deinem Fall:
Eine 25er-Reihenschaltung inklusive Treiber hat eine Leistungsaufnahme von 327,5 W.
Sie erzeugt einen Lichtstrom von 44425 lm. Die Effizienz beträgt also 135 lm/W.
Beide Reihenschaltungen zusammen erzeugen einen Lichtstrom von 88850 lm bei einer Leistung von 655 W. Lichtstrom und Leistung haben sich also verdoppelt, die Effizienz bleibt aber bei 135 lm/W.
Was sich dabei nicht verdoppelt ist die Helligkeit. Das liegt einfach daran, dass das menschliche Auge logarithmisch arbeitet. Besonders bei sehr hohen Lichtströmen ändert sich das Helligkeitsempfinden nur noch sehr gering.
Und nur zum Vergleich: deine 88850 lm entsprechen in etwa neun bis zehn 500 W-Halogenstrahlern. Reicht also für eine kleine Halle.
Mehr Treiber heißt aber auch mehr Stromkosten oder?
Unsinn. Die Leistung und damit auch die Stromkosten werden durch die LED-Leisten bestimmt.
Die Leistungsangabe der Treiber gibt nur die maximal zulässige Leistung an, die der Treiber liefern kann.
Einfachste Lösung:
je 25 der Leisten in Reihe schalten (also 2 Reihenschaltungen) und diese mit je einem HVCG-320-1400AB betreiben
Datenlatt
Bezugsquelle (Beispiel) oder einfach googeln.
Der 1400B ist dimmbar (PWM, 1-10V oder 100k Poti). Ist Dimmung nicht erforderlich reicht auch der HVGC-320-1400A.
Hinweis: bei beiden Versionen kann der Strom über einen internen Trimmer zwischen 700 mA und 1400 mA eingestellt werden. Lieferzustand ist 1400 mA.
Leistungsaufnahme einer 25er-Reihenschaltung ist 306,25 W. Effizienz der Treiber beträgt 93,5%. Daraus ergibt sich eine Leistungsaufnahme einer Reihenschaltung inklusive Treiber von 327,5 W.
Beide Reihenschaltungen verbrauchen damit zusammen 655 W oder 0,655 kW.
10 Betriebsstunden erzeugen also Stromkosten für 6,55 kWh.
Nochmal: es handelt sich um eine Konstantstromquelle. Sie liefert einen konstanten Strom (unabhängig davon ob die 700mA genutzt werden oder ein geringerer Strom eingestellt ist) solange die Vorwärtsspannung des angeschlossenen Verbrauchers im Arbeitsbereich der Konstantstromquelle liegt.
Der im Datenblatt angegebene Spannungsbereich ist der garantierte Spannungsbereich, in dem die KSQ korrekt arbeitet. In der Praxis arbeitet die KSQ auch noch bei Spannungen, die leicht unter oder über dem angegebenen Bereich liegen.
Beim LCM40 ist die maximal garantierte Spannung bei 600mA mit 67 V angegeben. Offensichtlich hast du einen Verbraucher mit einer Vorwärtsspannung von 71 V angeschlossen und das LCM40 arbeitet auch bei dieser Spannung noch korrekt. Hast du Glück gehabt.
Die beim ELG100 angegebene Leistung von 100W ist die maximal zulässige Leistung, die der KSQ entnommen werden darf. Welche Leistung tatsächlich entnommen wird, hängt ausschließlich vom eingestellten Strom und dem angeschlossenen Verbraucher ab,
Das ELG-100-C700A-3y ist eine Konstantstromquelle (KSQ). Die 700 in der Typenbezeichnung gibt den Ausgangsstrom in mA an. Solange mit dem Trimmer kein niedrigerer Strom eingestellt wird, bleibt dieser Strom konstant (KSQ). Dies kann natürlich nur in einem bestimmten Spannungsbereich funktionieren.
Hierbei hilft immer ein Blick ins Datenblatt. Der zulässige Ausgangsspannungsbereich liegt zwischen 71V und 143V.
100 deiner LEDs ergeben eine Vorwärtsspannung von 200V, was außerhalb des Spannungsbereichs liegt. Am Ausgang stellt sich dann die Leerlaufspannung von 149V ein und der Strom geht auf Null.
Mit anderen Worten: das Teil lässt sich nicht austricksen. 😂
Das allernötigste ist ja dran zum dimmen, Strom lässt sich hinten regeln mit nem Schraubenzieher, aber ich frag mich, ob man das nicht iwie besser hinkriegt? Gibts nicht irgendwie eine Möglichkeit,
die Netzteile mit einem richtigen Dimmer auszustatten?
Nein, gibt es nicht. Selbst ein Eingriff ins Gerät und Ersatz des Trimmers durch ein Poti würde nur einen Einstellbereich von 350 bis 700 mA ergeben. Vom optischen Helligkeitseindruck würde das keinen wirklich nennenswerten Unterschied machen - ganz abgesehen davon, dass dann die Betriebserlaubnis erlöschen würde.
Weder primär durch Phasenanschnitt noch sekundär durch PWM ist eine nachträgliche Dimmfunktion möglich.
Ausführliche Infos zum Thema Pflanzenbeleuchtung findet man z.B. hier:
Aha!
Du kühlst die kleine Alukernplatine, indem du sie erstmal auf 40°C aufheizt und du steigerst die Effizienz der Leuchte, indem du ein paar LEDs mit einer Wellenlänge von 660 nm hinzufügst?
Sorry, aber beides ist so offensichtlich widersprüchlich, dass mir keine Argumente mehr einfallen. Mach deine eigenen Erfahrungen, ich bin raus.
Theoretisch wäre das machbar - theoretisch.
Aber:
Wenn ich das richtig sehe, sind die Oslon doch auf einer Squareplatine 10x10 mm. Die kannst du nicht einfach auf die großen Boards kleben.
Die müssen auf jeden Fall gekühlt werden - mit den Boards erreichst du eher das Gegenteil, die Boards werden ja bereits von den 288 LEDs aufgeheizt.
Außerdem: was willst du eigentlich mit 3 LEDs auf einem Board mit 288 LEDs erreichen? An der Farbwiedergabe wird sich dadurch wenig ändern und irgendwelchen Pflanzen darunter dürfte es auch ziemlich schnuppe sein, ob da jetzt 3 rote LEDs leuchten.
ZitatDa steht jetzt 9-48V, heisst das, egal wieviel Oslons ich da anschliesse (in reihe offensichtlich), es werden immer 700ma fliessen und die Spannung stellt er von alleine ein? Ich muss nur sehen, dass ich über 9V komme quasi?
Jepp, genau aus diesem Grund heißt das Teil KSQ, also Konstantstromquelle. 
Zitat
wie siehts denn mit dem LCM 60 aus stattdessen?
Kannst du auch nehmen. Ist nur für den Zweck etwas überdimensioniert.
Hat dafür aber den Vorteil, dass der Strom über DIP-Schalter einstellbar ist.
Du betreibst das Meanwell im Constant Current Modus. An den Ausgang noch eine DC/DC-KSQ zu hängen funktioniert nicht. Das würde die Regelkreise des Meanwell völlig durcheinander bringen.
Außerdem wäre es ziemlich ineffizient, eine DC/DC-KSQ mit einem Netzteil zu betreiben.
Da nimmt man einfach eine passende KSQ mit Netzeingang und passendem Strom (700 mA). Jede KSQ mit 35 W bis 40 W maximaler Leistung sollte funktionieren.
Beispiel: LPC-35-700
Was die Boards angeht, werd ich aber das ELG nicht tauschen, es läuft seit jahren so gut und 48V sind mir ehrlich gesagt lieber als einige Hundert, aus Gründen, die mit der Funktion nichts zu tun haben.
War auch eher als Tipp für zukünftige Projekte gedacht.
Die hohe Spannung ist nicht so gefährlich wie man meint. Der Ausgang ist galvanisch vom Netz getrennt. Damit ist ein Stromschlag über Erde (wie bei der Netzspannung) nicht möglich.
Gefährlich wird es nur, wenn man mit einer Hand die eine Ausgangsleitung und mit der anderen Hand die andere Ausgangsleitung gleichzeitig berührt.
Ein einfacher Berührungsschutz ist da bereits ausreichend.
Sorry, hatte meinen Beitrag versehentlich zu früh abgeschickt. Ist inzwischen editiert und ergänzt. Bitte einfach nochmals meinen vorherigen (jetzt kompletten) Beitrag ansehen.
