Beiträge von JayDragon

oder mein neuer PWM Dimmer V2

habs mit Transistor versucht und Widerstand, mal schauen was ich da noch habe

ich brauche mal wieder die experten unter euch

nachdem die Konstantstromquelle jetzt stabil läuft will ich sie über den ctrl dimmen, natürlich kommt hier mein PWM Dimmer mit 300Hz zum Einsatz
doch im unteren beireich fängt der an zu flackern, gibt es etwas womit ich es unterdrücken kann?

MfG
Jay

@ AK47 hast du das ding gebaut?

mein Video sollte ja nur zeigen das es sehr leicht aufzubauen ist,
das was in diesem Video ist viel komplizierter aufgebaut und wahrscheinlich unbezahlbar

also ich sage mal die Platine fürn Anfänger müsste 5x5cm sein damit man alles schön aufteilen kann
der IC ist 1x1cm groß und sollte am besten in eine IC-Fassung auf der Platine verbaut sein

Ich weiß ja nicht wieso Ihr euch das leben so schwer macht, ein einfacher Kapazitiver Sensor ist doch so einfach aufgebaut.
hier habe ich extra dafür mal schnell was zusammengestellt. benötigt wird 2x Plexiglasscheibe 4mm, 1x Plexiglasscheibe 10mm , 1x Streifen Platine, 1x µC (bei mir ATtiny13), 2x LEDs

Hier mal Video von der Funktion:

$regfile = "ATtiny13.DAT"
$hwstack = 32
$swstack = 10
$framesize = 40


Config Pinb.0 = Output
Config Pinb.1 = Output
Config Pinb.2 = Input


Dim A As Word




Config Adc = Single , Prescaler = Auto


Start Adc
Enable Timer0
Enable Interrupts


Do


A = Getadc(1)


 If A > 700 Then
  Portb.0 = 1
  Portb.1 = 0
  Waitms 50
 Else
  Portb.0 = 0
  Portb.1 = 1
  Waitms 50
 End If


Loop


End

jetzt wenn ich das alles lese: nein ich bin nicht sicher, dass es klappt
also fürs Löten muss man mindestens 15 Jahre alt sein.

wieso heißen wohl Leuchtdioden Leuchtdioden, weil Dioden die nicht leuchten Dioden heißen.
und normalerweise benutzt man eine Lochrasterplatine mit Kupfer drauf und die bahnen kann man (wenn man gut ist) auch mit Lötzinn(<- hoffentlich bleifrei) ziehen oder einfach mit dünnem draht.

ja D steht für Diode, z.b. 1N4841, an pin 5 vom IC kommt nix, frei lassen
und hier extra für dich umgedreht.

EDIT: Hab es nochmal etwas geändert. da wo die großen punkte sind anschließen.

ich kann dir nur sagen das diese Schaltung recht Fehler anfällig ist wenn man sich nicht mit Elektronik auskennt.
so würde es funktionieren

ich würde an deiner stelle aber diese Schaltung nehmen, sie ist einfach und man kann da nicht viel falsch machen

MfG
Jay

also wenn du genau diese Schaltung nachbauen möchtest, empfehle ich dir erst mal diese Seite durchzulesen.
auf der Seite gibt es unten weitere ähnliche Schaltung vielleicht ist da auch was dabei.

gut das noch ein Elektriker im Forum ist. du kannst es dir einfach ausrechnen

Ein LS B 16 hat ein Faktor 5 * IN das heißt 5 * 16 A = 80 A
von den PLC- 30 (mit max 40 A Einschaltstrom) kannst du leicht 2 Verbauen ich denke es würden auch 3 funktionieren

MfG
Jay

jup, Konkurrenz in der eigenen Firma ist "tödlich", erst ist es Mobbing und dann...
und übrigens nur mir Adressen kommt man auch nicht weit,
man muss auch in die Zukunft denken und erahnen was der Markt braucht.

MfG
Jay

achja, man muss erst im Forum schreiben das man Problem hat
bis man es nochmal neu aufbaut und dann alles einwandfrei Funktioniert

Dann Leuchten die LEDs nicht mehr, allein wenn ich die Vin vom CTRL weg nehme geht nix mehr

EDIT: aha, dann ist der wohl schon hin

genial gemacht, ich stell mir das mit nem Farb-Display vor, wenn es heiß wird geht nicht nur die Balken hoch sondern werden rot
wie funktioniert das mit dem Auslesen?

Hallo
ich brauche eure Hilfe bei dem AP8802 Step-down Converter. ich hatte gehofft es kommen keine Probleme auf.

ich habe die Schaltung wie im Datenblatt aufgebaut und dachte das der Strom Konstant bleibt.
Betriebsspannung: 8 V
Rset: 0,68 Ohm
LEDs: 2x REBEL Royal Blau

Ausgangsstrom: 400mA

Gebe ich jetzt 9 V drauf geht der Strom auf 680mA
bei 10 V ist er schon bei 960mA

Habe ich jetzt den Datenblatt falsch verstanden und es ist Normal das es so ist oder habe ich irgendwo doch ein Fehler.

Noch eine andere frage: hatte jemand schon mal mit dem AP880x gearbeitet?

MfG
Jay

wocher weiß ich wie groß der Bootloader ist, ich habe auch viele verschiede Fusebits probiert, AVR Lab steht 0xC8 (High), 0xBF (Low) geht aber nicht auf ner anderen Seite steht wieder was anderes. ich wollte nicht noch mehr µC verbratten...

Zitat von jungi

Ich hoffe, dass es Ok ist, dass ich den Thread auch eine Frage stelle.

Hat jemand Erfahrung mit dem Programmer von dieser Seite?
http://shop.ullihome.de/catalog/produc…/products_id/67

Ich denke, dass ich mir dann gleich den Bausatz für 25€ holen werde. Dann hätte ich auch noch ein bisschen was zum Basteln..
http://shop.ullihome.de/catalog/produc…/products_id/68

Habe noch keine Erfahrung mit programmieren von uControllern. Bin mir jetzt unsicher, ob dieser was taugt, oder ob ich mir den Mk2 für 20€ kaufen sollte.

Gruß Jungi

Genau den habe ich versucht nachzubauen, habe sogar die Original Target Datei von Ullis Lab

Zitat von Deadeye5589

Was JayDragon da gebastelt hat, kann man auch fertig kaufen, oder selber nachbauen. Gibt es nämlich als Open Source Projekt unter

http://www.ixbat.de/index.php?page_id=135 Stichwort USB Prog. Habe das Teil selber mal gebaut, mit etwas kleinerem Layout. Problem hier, wie wohl auch bei der Lösung von JayDragon. Man braucht erstmal ein Programmiergerät um den Bootloader in den Controller zu flashen. Frei nach dem Motte: "Henne oder Ei, was war zuerst da?"

ich habe ja ein guten Programme (mySmartUSB MK3) trotzdem wollte der Bootloader, egal welchen ich versucht habe, nicht starten.

nein du bildest dir das nicht ein, ich habe diesen ISP Programmer schon mal hier im Forum gezeigt, und versucht den zu bauen, es hat sich aber gezeigt das der Bootloader so unberechenbar ist das du vorher 3 AVR schrottest bevor es funtz, und da habe ich aufgehört das ding zu machen und das Bild ist mit TARGET 3001! entstanden. wer die TARGET Datei haben will, dem kann ich sie schicken

MfG
Jay

also ein Elektro-Student hat doch sowas in Hand umdrehen selber fertig und könnte so aussehen