Ja ich bin bei ebay auch mittlerweile fündig geworden.
Ich hatte das hier nur gepostet weil ich schon so gut wie dran war dort mit dem Arctic Silver ranzugehen und ne Schelle drum zu machen.
Aber das lasse ich jetzt bleiben, die Beanspruchungen sind einfach viel zu groß, löse das Problem also durch neue gebrauchte Teile 
Silikon klingt auch nicht schlecht. Habe aber gehört, dass teils bis zu 25 bar Druck auf so einer Leitung sein können. Das klingt doch nach ziemlich viel 
Die andere Frage ist die der "Zulässigkeit". Was wenn der TÜV die selbst geflickte Stelle (auch wenn es dicht bleibt) mal entdeckt?
Ich hatte bis vor kurzem wirklich angenommen für Alu wäre es kein Problem da geeignete Dichtmittel zu finden. Ich möchte auch eigentlich nicht dran rumschrauben oder selbst Teile austauschen wegen der mechanischen Belastung, da habe ich glatt Angst vor Folgeschäden.
Habe auch diese Sache hier gefunden, klingt eigentlich nicht schlecht:
mhmmhmmm.... das ergibt schon Sinn. Ich selbst kann es leider nicht, daher dachte ich an epoxy.
Wenn das nix wird werde ich es auf jeden Fall so versuchen, danke für den Tipp
Hallo,
ich hatte mich die letzten Tage als es richtig heiß wurde schon darauf gefreut die Klimaanlage in Auto anzumachen. Sie funktionierte bis letzten Sommer tadellos.
Leider war bis auf das leise klacken eines Relais nichts zu merken von frischer Luft
Nach dem Auffüllen von neuem Gas stellte man in der Werkstatt ein offensichtliches Leck in einer Klimaleitung fest. Zum Glück kann man die Stelle gut erreichen.
Kurioserweise wurde das Aluminiumrohr an der Stelle einfach von einem anderen dicken, sehr rauh isoliertem Kabel über die Jahre durchgescheuert. Hätte ich das mal nur vorher bemerkt!
Da zischte es laut Werkstatt dann auch raus. Hier mal zwei Bilder dieser Sache:
Werkstatt meinte, dass ich nur diesen Leitungsabschnitt erneuern lassen müsste und beim Händler die Teile bekäme. Vor Ort schauten wir und stellten fest, dass der betroffende Rohrabschnitt wohl NICHT einzeln erhältlich sei,
sondern alle anderen Leitungen gleich mit dazu kämen. Alles drum und dran 500 bis 600 € für das kleine Loch!!!
Mir schwebt der Gedanke im Kopf das Leck einfach selbst abzudichten 
Ein Werkstatthelfer signalisierte mir inoffiziell, dass das schon machbar wäre, nur nicht von den Werkstätten selbst.
Ich bin mir zu 99 % sicher, dass es sich bei dem Rohr mit der abgeschliffenen Stelle um Aluminium handelt. Um das abzudichten denke ich da an belastbaren Epoxydharz, ggf. noch extra mit einer kleinen Ringschelle o.Ä.
Hat jemand Erfahrung mit solchen Sachen?
Welche Temperaturen entstehen an solchen Stellen so im Betrieb? (Heiß/Kalt)??? Und wieviel Druck liegt vermutlich auf solchen Klimaanlagen dem Rohr.
Vielleicht gibt es auch andere "Aluminium-Ersatz, bzw. Dichtungsmassen"?
Aus der LED Verarbeitung kenne ich ja den Epoxydharz mit Silberstaubanteilen, der ist äußerst fest, luftdicht und beständig bei Hitze/Kälte.
Wäre ein Traum wenn das klappt. Dann müsste nur noch einmal das Gas neu rein und fertig!!!!
Natürlich würde ich den bösen Scheuerschlauch dann etwas fixieren, dass das nicht erneut passiert.
Wäre dankbar für ein paar Tipps
Hey super- danke dir vielmals! 
im Konstantstrombetrieb wird die Spannung sowieso auf die Summe der drei Flussspannungen der LEDs begrenzt.
Doch, eigentlich bin ich danach immer vorgegangen-nur der ein-oder andere Hinweis hat mich dann irgendwie irritiert.
Damit ist das Thema erstmal zufriedenstellend erledigt, danke 
Ich habe noch ein paar PowerLine LED-Konstantstromquellen rumliegen.
Siehe z.B. diese hier:
http://www.led-tech.de/de/LED-Control…90_118_119.html
Nur wie kann ich herausfinden um welchen mA-Typ (350mA - 2800mA) es sich dabei handelt?
Auf der KSQ selbst ist nichts aufgedruckt, womit ich das feststellen kann. 
Nach allen Empfehlungen habe ich mich jetzt für das PLC-30-12 von Meanwell entschieden. Auch wenn es mit 12 Volt Spannung arbeitet. Wenigstens diesmal mit konstantem Strom. Danke an Lötmeister für die Hinweise zu den Meanwell-Produkten.
http://www.meanwell.com/search/plc-30/default.htm
Die 0,5 Ampere weniger bei 2,5A statt 3,0 A kann ich vermutlich verkraften.
Parallel dazu schließe ich den 12V- Lüfter an, der zieht vielleicht noch ein wenig was von der Spannung runter.
EDIT: (Nachtrag)
Oder ich nehme das bereits bestellte Netzteil LPV 35-12 und schließe es einfach an diese Powerline KSQ (2800mA, 30 Volt) aus dem Shop an:
http://www.led-tech.de/de/LED-Control…90_118_119.html
Ich glaube das wäre die sinnvollste Methode, oder was meint ihr? 
Ich betreibe selber 3 Stück von denen (Triple T3 warmweiss).
Auf die Vmax-Angaben im Shop kann man nix geben. Allerdings gibts natürlich eine Serienstreuung.
Was meinst du mit Serienstreuung?
Mhmmmm.... Im Shop steht V Max. 12 Volt.
Dies bedeutet z.B. beim PLC-30/9, dass mindestens 2 LED in Reihe geschaltet werden müssen (Konstantstrombetrieb ist im Bereich 6,3 V bis 9 V möglich).
Somit könnte ich mit dem PLC-30-12 auch die komplette Platine betreiben, allerdings nur mit 2,5 Ampere, richtig?
Ok vielen Dank auf jeden Fall. Der Fehler lag eindeutig bei mir. Naja die 21 € für das falsche NT kann ich zu Lernzwecken mal verkraften.
Mal schauen was ich noch bei Meanwell so finde.
EDIT: (Nachtrag)
Wenn ich diese KSQ hier verwende: PLC-45-15
http://www.meanwell.com/search/plc-45/default.htm
Und noch einen Lüfter der mit 12 Volt (wie das XM-L Modul) und 23 mA arbeitet, prallel anschließe, würde doch funktionieren, wenn auch alles auf Maximalbetrieb läuft!? 
also bei dem Link sehe ich eine KonstantSPANNUNGSquelle, Du solltest aber mit konstantem STROM arbeiten.
Oh Gott das gibt es doch nicht!!!!!!
Also mal ernsthaft was soll das??? Allein der Name "LED-Treiber-Netzteil"... wozu soll das gut sein? 
Vollkommen irreführend diese Bezeichnung. Da liegt also das Problem wie es aussieht.
Wo bekomme ich denn nun eine ECHTE KSQ mit Netzteil der Schutzklasse IP 67 her? Was habe ich übersehen?
Sorry aber ich bin grad mehr als irritiert.
Hi,
ich habe mir gerade das Modul 3 x CREE XM-L T5 auf Rundplatine aufgebaut.
http://www.led-tech.de/de/High-Power-…01_120_117.html
Mein Vorhaben war es das Modul bei optimaler Kühlung mittels einers Lüfters bei 12V und 3A auszureizen.
Dazu habe ich mir dieses LPV-35-12 LED-Treiber-Netzteil von Meanwell besorgt:
http://www.conrad.de/ce/de/product/…SHOP_AREA_22537
Leider blitzt es nach dem Einschalten nur einmal kurz und (sehr hell) auf, dann geht es für 3 Sekunden aus und blitzt wieder auf.
Habe die Spannung im Betrieb gemessen. Nach dem Einschalten sinkt diese sofort auf ca. 6 Volt ab und baut sich nach 3 Sekunden ein wenig auf und dann fällt sie wieder.
Kann es sein, dass ein integrierter Überlastschutz in der KSQ anspringt?
Ich finde das schon ein wenig sehr ärgerlich, denn nach meinem Verständnis passen die Komponenten (auch wenn Maximalbetrieb) doch hervorragend zueinander oder nicht!? 
Falls das so ist, lohnt es sich die KSQ ggf. zu beanstanden oder zurückzusenden an Conrad? Nur welchen Treiber nehme ich dann?
Danke
Hey ich hoffe die Frage lässt sich leicht beantworten.
Ich brauche die Höhe für die 3 x CREE XM-L T5 auf Rundplatine aber ohne die LED, nur die Platinenhöhe.
http://www.led-tech.de/de/High-Power-…01_120_117.html
Dort steht ja 6,00 mm.
Der XML-Emitter ist 3,02 mm hoch. Das bedeutet für die Platine eigentlich eine Höhe von 2,98 mm.
Kann das denn ganz genau stimmen? Ich frage deshalb weil ich zuvor nur die 4x xpg Platinen kannte und die so bei 1,5 mm liegen.
Da kommen mir die 2,98 mm ein bissel "dick" vor. Wobei das gut wäre, ich muss es vorab nur genau wissen.
Stellt LED Tech diese Platinen eigentlich selbst her, bzw. gibt es irgendwo Datenblätter und genaue Bezeichnungen zu diesen Platinen?
Danke und allen schonmal ein schönes Wochenende
Klar reizt es mich die 3A voll auszukosten. Aber wie Kanwas schon meinte, da muss ordentlich gekühlt werden.
Wie gesagt ich nehme einen Lüfter.
Was meint ihr wieviele Stunden Lebensdauer am Stück sind nach Gefühl so zu schaffen bei "ausreichender" Kühlung und 2,7A?
Danke für die intensive Diskussion nach so kurzer Zeit
Da mir wie gesagt die Schutzklassen wichtig sind und ich eigentlich einen guten "Draht" zu Meanwell- Produkten habe, möchte ich hier eine schnelle, funktionierende Methode bevorzugen.
das Teil hier regelt eben auf den Strom, z.B. die "15 V-Version" hält den Strom konstant auf 2,7 A, und das funktioniert in einem Bereich von 9-15 V dazu am Ausgang nötiger Spannung... siehe auch Punkt 4 unten...
Darunter verstehe ich, dass das LED-Modul ersteinmal nicht zu hoch bestromt wird und dennoch bei 2,7A gut Licht abgeben wird und das sich weiter die Spannung bei 12 Volt einpendeln wird. Ich denke diese Angaben reichen mir aus, dass ich mir beides einmal zu Testzwecken bestelle, um im Betrieb Strom und Spannung messen zu können.
Einen Widerstand jetzt vorzubauen passt mir vom Bauchgefühl her nicht, da ich wie oben geschrieben nur ein unverändertes Gerät mit entsprechender Schutzklasse verwenden möchte.
Hey ich möchte gern die max. 3 Ampere für die XM-L T5 Platine ...
http://www.led-tech.de/de/High-Power-…01_120_117.html
... ausreizen und bin auf der Suche nach einer geeigneten KSQ "eigentlich" fündig geworden.
Für Kühlung ist mit Lüfter auch schon gesorgt.
Da mir die Schutzklasse IP 67 wichtig ist, kommen eigentlich nur diese beiden Netzteile in Frage:
Die LED Platine kann max. mit 12 V und 3 A betrieben werden.
LPF-40D-12 oder eben LPF-40D-15
http://www.meanwell.com/search/LPF-40D/default.htm
Leider ist beim 40D12 ein etwas zu hoher Ausgangsstrom von 3,34 A angegeben, dafür aber 12 Volt.
Beim 40D15 ist es umgekehrt. 2,67 A, dafür 9-15 Volt.
Ich bin mir jetzt nicht sicher welches der beiden Netzteile das geeignetere wäre???
Danke!
Danke erstmal für die Antworten!
Du könntest aber mit einem entsprechend "tiefen" U-Profil den Abstrahlwinkel begrenzen.
- das hatte ich auch schon überlegt aber wie light_hardware sagte, soll ja nichts verloren gehen.
Alternativ dachte ich aber an ein von innen mit Spiegelfolie verklebtes, rechtwinkliges U- Profil. Was ich brauche ist eine möglichst gerade Linie mit einigermaßen scharfen Kanten (auch wenn das nicht vollkommen möglich sein wird) Was meint ihr dazu?
Versuch es doch mit einem Plexiglasstab oder sowas in der Art
Tolle Idee, das habe ich doch glatt mal eben ausprobiert und es klappt natürlich. Habe aber grad kein Flexband da, konnte es deshalb nur mit einer Q5 testen.
Kann mir vorstellen, dass vielleicht eine richtig runde Gardinenstange aus Acrylglas mit kleinerem Durchmesser da gute Arbeit leisten würde für ein Flexband!?
Gibt es eigentlich Optiken für Flexbänder bzw. Strips/Stripes?
Googlesuche hat mir da leider nichts gebracht. Viele Flexbänder haben ja einen Abstrahlwinkel sp um die 90 -120°, was ich bisher auch immer sehr zu schätzen wusste.
Jetzt möchte ich aber ganz gerne aus einem Meter Flexband, das gerade ausgerollt an die Wand strahlt, eher eine gerade, klar erkennbare Lichtlinie schaffen.
Ich vergleiche das mal mit diesen Optiken hier:
http://www.led-tech.de/de/Chip-On-Boa…19_134_139.html
Im Grunde bräuchte ich ja blos 20 dieser Teile hintereinander auf das Flexband bauen, dann habe ich auch den 1 Meter 
Ist aber nicht wirklich erschwinglich- gibt es da nicht noch andere Lösungen?
Sagt mal wenn ich in eine 5 mm Plexiglasplatte ein Muster Sandstrahlen möchte um diese dann zu beleuchten, dann gibt es in den Plexiglas-Shops immer wieder die Option der polierten Kanten, Kanten mit Sägeriefen oder matten Kanten.
Welche Kantenart eignet sich denn nun besser um das LED- Licht durch die Kante zu schicken damit sich das Licht gleichmäßig verteilt.
Eiegentlich soll ja das Motiv in der Mitte leuchten und nicht die Kanten (wie es wohl bei segeräuh und Matt) der Fall wäre- aber es kommt ein Alurahmen drum herum, sodass man dieses Kanteneigentleuchten garnicht sehen würde.
Wo ist die Lichtverteilung effektiver?
