Frage zu einer KSQ für meine Dezimal Uhr mit Kalender.

Wenn du "KSQ" schreibst, meinst du vielleicht "Netzteil"?

LED-Strips haben eigentlich immer passende Vorwiderstände um sie direkt an z.b. 12 oder 24V zu betreiben. Dein Arduino Uno braucht 7-12V, wird aber niemals 500mA ziehen, sondern eher so um die 50mA. Hast du mal einen Link zu deinen WS2812B strips?

c-ya

Stoffel

Hi Jürgen, du brauchst einfach ein 5V Netzteil mit ca 5A Leistung. Das klemmst du dann an den Arduino und an den LED Strip. Fertig

Also irgendwie sowas, geht aber bestimmt billiger wenn man sucht:

http://www.ebay.de/itm/LED-Tra…teile&hash=item48581a7d9e

Alternativ geht ein ATX Netzteil

Hallo,
um dir einen vernünftigen Rat geben zu können, solltest du die Schaltung der Uhr
bzw. zumindest Schaltung die LED-Treiber mal verlinken.

Wenn im Extremfall mehrere Ampere an 5V benötigt werden, macht das im Durchschnitt 10....20W.
Pro W kostet bei Dauerbetrieb übers Jahr ca. 2€ für Elektroenergie.
Mit Wirkungsgrad des NT und DCDC-Wandler usw. kann es also leicht sein, dass deine Uhr übers Jahr
bis zu 50€ kostet. Bist du dir darüber im Klaren? Ich halte das für vermeidbare Energieverschwendung.

Wenn du die Uhr trotzdem betreiben willst, sollte man das ein bisschen zu optimieren.
Die Stromversorgung müßte konkret an die LED-spannungen angepasst sein und auch die Helligkeit kann evtl. reduziert werden.
Gruß Helles Licht

Na, er schreibt doch (OK, ist wirklich etwas schwer verständlich bei diesem Buchstabensalat :D), dass er das für die volle Leistung berechnet hat, die aber nie abruft.

Die Spannung ist hier gut an die LEDs angepasst, sind 5 V, betrieben werden die mit einem WS2812B, wie er schon geschrieben und auch den Strip verlinkt hat - das ist so ein Controller-IC mit eingebauter (linearer) KSQ.

Man könnte nun höchstens noch ausrechnen, was die Stripes tatsächlich maximal ziehen, und ein besser angepasstes NT verwenden, um ein paar % mehr Wirklungsgrad raus zu holen...

Bei sowas stellt sich halt generell immer die Frage nach Sinn oder Unsinn - baut er die Uhr gar nicht, dann kann er natürlich noch mehr Strom sparen...

malerlein: benutzt Du diese Adafruit-Lib für den Arduino...? - falls ja, sehe ich hier eher die Ursache für den unkontrollierten Farbwechsel als bei einem Problem mit der Spannungsversorgung. Weil bei der das Timing für die WS2812B nicht 100% stimmt, da können (je nach Charge) die einen Chips problemlos mit laufen, andere gar nicht, und wieder andere setzen halt ab&zu mal aus...

Eine Konstantstromquelle zur Versorgung des Stripes hilft hier jedenfalls absolut überhaupt nix, hierzu noch mal die Grundlagen zu Strom und Spannung zu Gemüte führen...

P.S.: Was an diesen Konverter-Modulen besser sein soll im Vergleich zu gleich ein 5-V-NT zu verwenden, erschließt sich mir auch nicht so ganz...

Zitat von malerlein

einzelne LED RGB nimmt 60mA insgesamt je Pixel 20 mA

Und du willst die unbedingt so hell haben? Ca. 5mA bis 10mA würden sicher auch noch recht hell wirken.
Wenn du die Betriebsspannung z.B. auf ca. 4V senkst, dann wird weniger verbraucht.

Ober besser, du taktest den Strom insgesamt noch mal per PWM (wegen gleichmäßigen Farbwerten) .
Dann kannst du die Helligkeit und damit die Leistungsausnahme reduzieren.

Gruß Helles Licht

Zitat

z.B. auf ca. 4V senkst, dann wird weniger verbraucht.

Das stimmt, weil dann der WS2811 überhaupt nicht mehr läuft und die LED dunkel bleibt.

Zitat

Ober besser, du taktest den Strom insgesamt noch mal per PWM (wegen gleichmäßigen Farbwerten) .

Siehe oben.

Zitat

betrieben werden die mit einem WS2812B

Nur zum Verständnis, ich dachte WS2811 ist der Controller und die Typennummer WS2812 ist die 6 Bein 5050SMD, WS2812B die 4 Bein SMD5050 mit jeweils dem Controller drin?

So ganz blick ich da nicht durch bei den Chinesen.

Zitat von saw0

z.B. auf ca. 4V senkst, dann wird weniger verbraucht.

Das stimmt, weil dann der WS2811 überhaupt nicht mehr läuft und die LED dunkel bleibt.

Hallo.
ja, hast recht. Natürlich soll er nicht den uC und auch nicht den Treiber mit Unterspannung betreiben,

Ich hatte aber auch nicht registriert, das dieser WS2811 ja schon eine Stromquellenschaltung ist.
Dann bringt das eh nix und die Nutzung der PWM-Funktion ist natürlich die einzig richtige Lösung.
Gruß Helles Licht

Zitat

die Nutzung der PWM-Funktion ist natürlich die einzig richtige Lösung.

Ich glaube nicht dass ein IC der so garstig im microsekundenbereich auf sein Timing besteht wie der WS2811 mit PWM läuft.

Kann man aber mal ausprobieren

Gruß

saw0

Zitat von saw0

Ich glaube nicht dass ein IC der so garstig im microsekundenbereich auf sein Timing besteht wie der WS2811 mit PWM läuft.

Hallo,
schau mal ins Datenblatt
Ich habe das nur mal überflogen, aber so wie ich das verstehe, ist die Dimmfunktion quasi im Chip integriert.
Gruß Helles Licht

Sorry, dann haben wir uns komplett missverstanden, ich dachte du hast vorgeschlagen den Chip direkt per PWM zu dimmen

Ist ja schon spät

Gute Nacht

Zitat von saw0

Nur zum Verständnis, ich dachte WS2811 ist der Controller und die Typennummer WS2812 ist die 6 Bein 5050SMD, WS2812B die 4 Bein SMD5050 mit jeweils dem Controller drin?

Ja, das ist richtig so, war etwas mißverständlich ausgedrückt von mir...

Helles Licht: Ja, das ist genau der Zweck dieses Chips - und das kann man für so ne Anzeige wie hier ja auch nutzen, man muss ja nicht z.B. Rot auf 255 setzen, sondern nur auf 5 (oder wie viel man halt braucht). Dadurch "spart" man - bei entsprechender Pufferung natürlich auch Strom (d.h., man muss das NT nicht für die volle Helligkeit auslegen).

malerlein: ja, das ist die, die ich gemeint habe - ich finde die Stelle im Netz nicht mehr, aber hier mal das Resumée, das ich daraus für mich gezogen habe - ich habe nämlich auch das "Problem", dass meine Pixel mit der tpm2/WS2811-Umsetzer-SW einwandfrei laufen, bei jemand anderem aber mit der SW und seinen Pixeln Geflacker auftritt (da hatte ich erst vermutet, dass die Empfangsroutine, die während derAusgabe weiter Bytes empfängt und somit immer wieder mal die Ausgabe kurz unterbricht, einen Reset verursacht):

im Netz habe ich was gefunden, da hat einer ne Bitbang-Routine mit striktem Timing geschrieben, der erklärt, dass weniger die exakte Länge der 0- und 1-Pulse wichtig
ist (wie ich auch schon festgestellt habe), sondern eher die Gleichmäßigkeit. Also dass man mit diesem Bitstream insgesamt recht genau an die 800 kHz hin kommt, ohne großen Jitter...

Das war mir neu, ich hatte das so vermutet (wie der auch), dass halt einfach eine bestimmte Zeit nach der 0-1-Flanke die Leitung gesamplet wird, ist sie dann noch High, dann ist's ne 1, ist sie Low, dann ne 0...

ich hatte jedoch vermutet (so würde ich so nen Chip designen), dass da bei der Flanke ein Monoflop getriggert wird, nachdem das abgelaufen ist, wird die Leitung gesampelt - anscheinend ist es aber wohl so, dass da ein Oszillator mit 800 kHz läuft, der (PLL oder sowas) mit dem Eingangssignal synchronisiert wird.

Hat dieses nun zu viel Jitter (= zu unterschiedliche Pausen zwischen den Bits), dann gerät das Ganze aus dem Tritt, und es kommt Schmarrn raus.

das klingt schon irgendwie plausibel, es hat zwar jemand anders auch (wie ich schon mal) diese 7,5 µs ermittelt, die für einen Reset mind. nötig sind, aber ich habe mal nachgezählt, so lang braucht die Empfangsroutine gar nicht, das Problem ist also nicht, dass deswegen ein Reset auftreten würde, sondern die unterschiedlichen Pausen zwischen den Bits, die dadurch auftreten, also dass der Takt dann nicht konstant ist.

anscheinend habe ich (da bei mir diese Probleme ja nicht so stark auftreten) immer recht "robuste" Chips erwischt - da steht auch was im Netz dazu, z.B. diese "Fast-SPI"-Codesammlung von Adafruit für Arduino macht auch bei einem Probleme, beim anderen nicht - da ist es genauso, da ist der Takt eben nicht 100% exakt, sondern mal längere, mal kürzere Pausen...

Zitat von malerlein

da ich ab und an das Problem habe das zwischendurch was aufblitzt oder schon einmal die LED`s unkontrolliert die Farbe wechseln.

Hallo,
solche Probleme mit unkontrollierten Datenwechseln können durch unzureichendes Ablocken der
Betriebsspannung und evtl. auch durch ungünstige Führung von Stromversorgungsleitungen verursacht werden.
Hast du an den Prozessor und auch an den Treiber-IC entsprechende Stützkondensatoren?
Wenn ja, welche Werte und welche Bauart?
Gruß Helles Licht.

Hi Helles Licht,

ich will dir ja nicht zu nahe treten, aber hast du schonmal mit WS2811 / 12 / 12B Streifen und Arduinos gearbeitet?

Der Arduino hat das ganze Hühnerfutter schon standardmässig drin siehe http://arduino-info.wikispaces…no_Uno_Rev3-schematic.jpg

Die WS2812B Strips haben die passenden Kondis (C1) logischerweise schon eingebaut, sonst würde das ja auch nicht gehen:

http://i00.i.aliimg.com/wsphot…0pixels-36W-white-pcb.jpg

Ich denke das Problem liegt entweder im Timing oder wirklich am schlechten Netzteil

Viele Grüße

Ich gehe nach wie vor von Problemen mit dem Timing der FastSPI-Lib aus...

Zitat von malerlein

Aber ich lasse mich gerne belehren, denn sonst bräuchte ich ja hier nicht zu fragen.

Dann frage ich mich aber schon, wieso Du nicht einfach den Rat von saw0 annimmst und Dir ein ordentliches NT kaufst, sondern statt dessen diese komischen "Auto DCDC Step Down Wandler Konverter Regulator 12V Auf 5V 3A 15W Power Modul AR"

Nur aus Neugier: Was versprichst Du Dir davon...? - Der Strom, der da raus kommt, ist sicher auch nicht irgendwie "besser" als direkt aus nem guten 5-V-NT...