E27 LED Lampe Reparieren

  • Ist die Maiskolbenform
    Möchte jetzt das Kaputte Netzteil das so aussieht und diese Werte hat:
    http://www.ebay.de/itm/12-18-x…6%26sd%3D252029841874</a>


    Durch Netzteil


    http://www.ebay.de/itm/2315375…geName=STRK%3AMEBIDX%3AIT


    18W ersetzen-


    Ich kapier nämlich nicht, was ein Schaltnetzteil mit 12-18x1w und 300mA bedeutet oder was damit gemeint ist bzw. kann ich es nicht interpretieren.
    Auch wird bei dem Original ein Output Voltage:DC30-60V angezeigt, aber die Netzteile für LEDs oder SMDs wie auch immer haben immer nur 12V und 1A oder mehr Ampere dafür.
    Verstehe hier den Zusammenhang nicht, hoffe hier kann jemand etwas Licht rein bringen.


    Frage an euch ist nun, werden die SMDs die auf der Maiskolpen Lampe gelötet sind mit dem 18W Netzteil laufen oder nicht auch wenn da halt keine Output Voltage:DC30-60V
    oder 12-18x1w und 300mA Tech Daten dran stehen. Für den Deutschen Raum finde ich für SMDs und LED nur 12 bis 25V max und mehr als 300mA.

  • Bist du dir da 100% sicher, denn jedes Bauteil was ich bisher gefunden, stammt Hongong oder an der Grenze zu Hongong (Shezen)
    Gibt es denn keine Möglichkeit so ein kleines Bauteil irgendwo zu bestellen um es gegen ein hochwertiges auszutauchen oder aus einem anderen Nertzteil zu extrahieren.
    Es geht ja nur um das viereckige Gelbe Ding da mit den Trätten drin (Spule?) was da rumspinnt. Oder kann ein Transistor die Spule falsch ansteuern?


    Und die 5050 SMDs gibt es doch auch auf Stips verlötet, die mit einem 12V Netzteil betrieben werden, aber mit wesentlich mehr Ampere.

  • Ja. aber die Verschaltung der LEDs der LED Lampe unterscheidet sich von von denen eines 12V Stripes. Beim 12V Stripe sind immer 3 LEDs in Reihe geschaltet (Flusspannung ca. 9V) und bei der LED Lampe wird vermutlich eine ganze Reihe hintereinander geschaltet sein. Ohne die Lampe vor sich zu haben, kann man nur Vermutungen anstellen. Drüber hinaus fehlt bei der reinen Reihenschaltung der LEDs in der Lampe eine Strombegrenzung. Die Lampe wird von einer Konstantstromquelle betrieben. Die Stripes haben die Strombegrenzung bereits in Form eines Widerstandes (pro Segment einer) und benötigen eine Konstantspannungsquelle.

  • So etwas habe ich mir schon gedacht als ich mir die Strips jetzt genauer angesehen und feststellen musste das diesen Konstantstromquelle Bauteile verlötet habe sogenannte (KQS)


    Frage ist, kann man die kleine gelbe Spule nicht wechseln, es muss doch Bauteile irgendwo für solche Schaltelemente geben.


    Scheu mich jetzt au mal bissel den Lötkolben zu schwingen.


    Es ist auch so das solche "Konstantspannungseinheiten" die einen Autoput von 69-72V bei 280-300 mA nicht zu bekommen sind innerhalb Deutschlands.


    Es muss doch in unserem Land Geräte geben die so einen Output ebenfalls erzeugen können.


    Habe zwar jetzt die Netzteinheit bestellt aber 1 bis 2 Monate Wartezeit müsste man einkalkulieren bei 6€ zwei Stück und ob diese überhaupt ankommen ist auch fraglich.


    Und ich lade auch gern mal ein Bild von der besagten Lampe hoch.


    Habe jetzt das noch gefunden und andere


    https://www.led-universum.de/l…chstrom-netzteil-18w.html


    https://www.amazon.de/DealMux-…r=1-18&keywords=DC+30-60V


    http://www.ebay.de/itm/EAGLERI…m:mVmONtfeaPqMLdON8ooi-tw


    Sprich, diese könnte ich dann benutzen, passt dann allerdings nicht mehr in die Maiskolben LED Lampe, sei denn ich extrahiere die Platine und passt in den
    Holraum innen. Werd das jetzt alles mal Testen, melde mich auf jeden fall wieder und mach einen Nachtrag.


    Fakt ist aber, dass die LEDs länger halten als die verbauten Netzteile, Trafos, Power Supplys, Drivers oder wie man die Dinger alle nennt.


    DC Konstantstrom bei 250 350 500 700 mA ist bei dieser Art LED Reihenschaltung ohne KQS Modulen wie bei den Strips die Zauberformel.
    Sind aber leider oftmals so konstruiert, dass ein Endstörfilter Chip Modul fehlt.

  • Na ja, zum einen sind 300 mA Konstantstrom relativ untypisch. 350 mA ist eher der Standardwert für 1W LEDs. Zum anderen sind Spannungen über 42V bei Strömen über 20 mA keine ungefährliche Kleinspannung mehr. Zum anderen sind die Schaltungslösungen innerhalb sollcher Lampen nicht vom Netz gerennt, so das man auch auf der LED Seite einen Schlag bekommen kann. Das alles sind Gründe, warum derlei Netzteile etwas dünn gesät sind. Die Chinesen sind in Punkto Sicherheit da recht "schmerzfrei"
    TME ist mein Lieblingsdistributor, was Bauelmente und usw. betrifft. Die haben auch ein großes Sortiment an LED Netzteilen. Ich habe die Suchmaske mal schon auf 300 mA und Netzteile von - bis eingestellt, die den interessanten Bereich abdecken.
    http://www.tme.eu/de/katalog/n…1144%2C371188%2C371146%3B
    Bei einem potentiell interessanten Netzteil müßtest du dir aber noch das verlinkte Datenblatt ziehen, ob es auch tatsächlich auf 300 mA eingestellt werden kann. Nicht das z.B. nur 250 und 350 dabei sind. Die Spannung von rund 70V kommt mir etwas viel vor, denn 70V x 0,3A macht 21W, was mir für eine E27 Glühlampe etwas viel vorkommt.

  • Ja sicher stimmen die Daten nicht 100%
    Aber man sieht es ja hier:


    http://www.ebay.de/itm/3-25W-L…-Bulb-Light-/252029841874


    Model:12-18x1W
    Input:85-265V 50/60Hz
    Output:38-69V 280mA±5%


    Für mich ist das jetzt auch mehr nur ein Experiment, möchte ja Erfahren wie lange meine Lampe tatsächlich laufen kann, also bis die LEDs geist aufgeben.
    Ich habe noch eine andere identische, die zur gleichen Zeit eingeschaltet und immer zusammen laufen, die eine läuft noch tadellos.
    Es scheint wohl so ein Glück spiel zu sein oder die beiden wurden zu unterschiedlichen Zeiten hergestellt oder anders gelagert.


    Ach und danke, dass du mir schreibst, hoffe nur, dass dieses Kram hier, auch einigen leid geplagten E27 /14 Fassung Benutzern zu gute kommt.


    Aber ich denke mal, die meisten werden einfach Wegwerfen und neu kaufen und den Fehlkauf hinnehmen.
    Mir persönlich geht es aber eher um den ökologischen Aspekt.
    immerhin steckt ne menge Alu (Energie für die Produktion) und die SMDs, die sicher auch nicht kostenlos sind, drin.
    Sollten die neuen Netzteile 3Jahre oder mehr halten, schreib ich hier au noch nachträglich, insofern dass Forum noch existiert ^^

  • Ich habe früher bei Energiesparlampen öfter aus 2 defekten eine funktionierende gemacht. Bei Markenprodukten starben meinst die Leuchtstoffröhren an Altersschwäche, bei den Billigprodukten war dagegen meist die Elektronik kaputt.
    Wobei die Sparlampen lichttechnisch ein fauler Kompromiss waren. Auch bei LEDs ist ein herkömmliches Replacement eigentlich ein fauler Kompromiss. Man ist in der Leistung limitiert, weil man die Wärme nicht fortbekommt. Andererseits sind fertige Lampen unverhältnismäßig teuer, haben meist keine aktuellen LED Modelle verbaut und sind als Wegferfarktikel konzipiert.
    Aus diesem Grunde lohnt es sich eigentlich, sich in das Thema LED einzuarbeiten und seine Lampen selbst umzurüsten. Ist zwar nicht unbedingt billiger, aber bei gleichem Preis dann haltbarer :)

  • Habe jetzt mal nachgezählt, es sind genau 84, 5050 SMDs in Reihenschaltung gekoppelt.
    Aber laut Daten:
    https://www.ledkauf24.de/weite…0-und-smd-5630-/-smd-5730


    Hat verbraucht eine 5050 SMD 2.8 bis 3.4V also entweder habe ich da etwas nicht verstanden oder ich müsste mehr als das doppelte an Volt
    also 160V+ benutzen. Oder missverstehe ich hier gerade etwas?


    LED: 5050 LED
    Größe: 5,0 mm x 5,0 mm
    Chipfläche: 25 mm²
    Lumen Flux: 16-22 Lumen
    Leistungsaufnahme: 60 mA bei 2,8 bis 3,4 Volt

  • In einer 5050 LED sitzen 3 Chips. Diese können sowohl in Reihe, als auch prallel geschaltet sein. Gehen wir von Parallelschaltung aus und 20 mA p. Chip, dann zieht ein Strang 60 mA. Nun müßte man herausfinden, wieviel Stränge verbaut sind. Du müßtest mal auszählen, wie viele LEDs beim "Maiskolben" von oben nach unten in einer Reihe sitzen und wieviel LEDs einmal "rundherum" sind. So könnte man auf Plausibilität mal rechnen. Sicherlich ist mindestens eine Reihe von oben nach unten in Reihe geschaltet.
    Mit etwas Übung sieht man auch bei einem Blick auf die Leiterplatten, wo die LEDs drauf sitzen, wie sie verschaltet sind. On das Ergebnis dann plausibel ist, sieht man dann ja beim Nachrechnen

  • [Blockierte Grafik: http://fs5.directupload.net/images/170527/hyv6l7tg.jpg]
    https://picload.org/image/riairior/dscf0653.jpg


    https://picload.org/image/riairiaw/dscf0656.jpg


    https://picload.org/image/riairiai/dscf0655.jpg


    Hab mal Bild gemacht : )


    Und es sind 7 x 10 + 14 oben bzw unter dem Kolben, sieht man jetzt leider nicht, hab vergessen.


    Aber das Verbaute Netzteil da drin, schaut schon lächerlich aus, dass so etwas überhaupt lange halten soll..


    Habe mich im übrigen für https://www.amazon.de/Goobay-L…slim%2BKonstantstrom&th=1


    Entschieden, hoffe das Funktioniert.

  • Kannst du den Ausgangskondensator(honox VENT) mal hochbiegen und die Werte, also die Spannung(V) und die Kapazität (µF) ablesen und hier posten?
    (Daran könnte man evtl erkennen in welchem Spannungsbereich das Netzteil arbeitet bzw mit welcher Spannung die LEDs betrieben werden...)

  • 14 LEDs in Reihe macht 6 Stränge. 6 Stränge a 3x20mA (meine Schätzung) macht 360 mA, was dem Strom von 300mA schon sehr nahe kommt. Bei 50 mA passt es. 14 LEDs in Reihe, macht ca. 42-46V rum. Eine wesentlich leichter erhältliche 350 mA KSQ sollte ebenfalls gehen, wenn die LEDs gut gekühlt werden. Z.B. den Zylinder unten offen lassen und das "Dach" mit ein paar mm Abstand, so das der Zylinder durch die Kaminwirkung gekühlt wird.

  • Ja ich melde mich auf jedenfall noch mal, und mach noch Bild von dem honox VENT aber ich sehe da eine 400 dran, schätze mal 400V.
    Aber bevor ich lödkolben schwinde und die Platine vom Draht innen ablöte, warte ich jetzt erst einmal bis das neue Netzteil angekommen ist.


    Okay danke Superluminal, dann bin ich ja beruhigt, dann hoffe ich das dieses goobay NT sein dienst tut.


    Falko87: 47uF, 100V steht an der Unterseite, der unten etwas größere hat 400V aber da komme ich gerade nicht ran.

  • Heute ist der Multimeter von Tracklife angekommen und gleich mal dran gehalten.


    1.2A plus minus
    33V plus minus
    50khz


    Das finde ich jetzt etwas sehr suspekt, dass teil ist aber sicher auch beschädigt, dass es Summt wie eine hummel und die LED flackern, was ja vorher nicht der Fall war.
    Die baugleich identische kann ich gerade leider nicht raus nehmen ohne Stress. So oder so scheint da etwas nicht zu stimmen, denke ich mal.


    Denn eigentlich sollte das Teil ja nur 300mA und keine 1200 mA ausgeben!
    Konnte jetzt leider kein Bild machen, weil die zwei Kabel halten am - und + und Cam halten schaff ich net, passt au nit in mein Mund zum halten ^^
    Hoffe ihr glaubt mir den Spaß aber trotzdem, sonnst lass ich mir was einfallen *gg

  • Denn eigentlich sollte das Teil ja nur 300mA und keine 1200 mA ausgeben!


    Nö, außer wenn man es kurzschließt. Möglicherweise kann so eine Billig-KSQ den Strom erst oberhalb eines gewissen Spannunglevels begrenzen. Hast du den Strom parallel zu den Dioden gemessen? Das wäre meine Vermutung.
    Spannung mißt man parallel, für eine Strommessung muß man den Strommesser in den Stromkreis einschleifen, ihn also dafür unterbrechen. Nur muß das im spannungslosen Zustand erfolgen und unter Spannung muß der Stromkreis geschlossen bleiben, da eine KSQ nie leerlaufen darf. Ansonsten besteht die Möglichkeit das du dir die LEDs mit Überspannung himmelst.

  • Habe mir jetzt doch mal die Mühe gemacht die andere Baugleiche aufzumachen, ist genauso aufgebaut.
    Allerdings beim dran halten des Multimeters gab es eine Überraschung, der Multimeter gab jetzt so ein eigenartiges fieben von sich und zeigte
    vollkommen wirre Daten an und eine weiße LED ging an.


    Also ich die Batterie raus und noch mal rein, dann ging es kurz und selbe Spiel ging dann aber wieder los.
    Zum Test noch mal an andere Geräte gehälte besonders in die Steckdose gesteckt, alles normal.
    Vielleicht sind es Interferenzen, die eigentlich so nicht zulässig sein dürfen.. keine Ahnung.


    Andere Baugleiche die noch funktioniert:
    30V - andere bei 33V
    988mA bis 1,1A - andere bei 1,2A + -
    73khz - andere hatte nur 49-50khz


    Die funktionierende hat also auch komplett andere Werte, vor allem die khz finde ich etwas verwirrend.


    Und ja ich habe nicht abgelötet, habe den Multimeter natürlich mit eingeschalteten LEDs dran gehalten direkt dort wo das rot und weiße Kabel den Trafo verlässt.


    Das mein Mutimeter aber anfing rumzuspinnen bei der anderen? Liegt wohl an der eher untypischen 73khz, normal sind ja 50-60 khz.
    Keine Ahnung woran das liegt, jedenfalls hat der Multimeter bei der defekten keine derartigen unzusammenhängende Daten + fiebton von sich gegeben.
    Wüste nur zu gern woran das liegt.


    Habe jetzt mal eine 30W E27 SMD Maiskolben aufgeschraubt und da schaut das schon ganz anders aus.
    Da wurden die Bautteile auf eine runde Alu Scheibe aufgelötet die zwischen den weißen E27 Deckel und der Aluform reingeschraubt.
    Scheint so als wenn man auf alles CE und RoHS drauf schreiben kann, obwohl das nie im leben durchgegangen wäre.


    Im Endeffekt kann man sagen, man kann dieser Elektronik nicht vertrauen, die über Amazon verkauft wird.


    Die Maiskolbenlampe wurde auch eingestellt, sicher verkauft man die aber weiter irgendwo anders oder unter anderen namen.
    https://www.amazon.de/gp/produ…age_o03_s00?ie=UTF8&psc=1

  • Joa Chong X klingt besser, is aber auch egal...
    Dass der Primärseitige Kondensator ~400V hat, ist klar, mir ging es nur um den Ausgang und 100V reichen nicht um alle in Reihe zu schalten.
    Sind also je 14 in Reihe!


    Es sind 7 in Reihe nur oben auf dem Deckel sind 14 mit einmal in Reihe.
    Sieht man auch auf dem Bild nur die 14 oben habe ich vergessen Bild zu machen.


    Trage ich aber alles nach, wenn ich das neue NT anschließe.