Ambilight mit AtmoWin: Diskussionsthread

    Bin jetzt schon etwas weiter. Habe ein Programm geschrieben, dass mir via UART Zeichen mit 115200 Baud an den PC sendet. Mit meinem Quarz mit 18,432MHz funktioniert das einwandfrei.
    Habe dann das Programm von Elite mit der Quarzfrequenz abgeändert und simuliert. Es ergeben sich die gleichen Einstellungen in den Registern(Abgesehen von RXEN statt TXEN, weil jetzt empfangen werden soll).
    Das Geblinke von "geisterhand" ist jetzt beseitigt, allerdings lässt sich der uC auch noch nicht mit AtmoWin ansteuern.


    EDIT: Mittels eines zweiten COM-Ports habe ich die Übertragung von AtmoWin getestet und habe festgestellt, dass alles korrekt übertragen wird.


    Gruß hollow_light

    Das Problem mit der "alten" Firmware von Elite lag wahrscheinlich an meinem Bascmom-Compiler.
    Habe es jetzt mit der Firmware von nighty2k probiert und hat ohne Probleme auf Anhieb funktioniert. Danke!


    EDIT: Es lag definitiv am Bascom-Compiler. Nach der Installation einer Bascom-Demo lief auch alles. Hatte wohl eine zu alte oder falsche Version genutzt.


    EDIT2: Wer sein Atmolight lieber über eine herkömmliche serielle Verbindung mit dem COM-Port ansteuern will muss im Grunde nur den Quarz austauschen. Geeignet Frequenze der Quarze für eine Baudrate von 115200 sind 18,432 MHz und 14,7456 MHz. Dannach muss allerdings die Frequenz ($crystal) im SourceCode angepasst werden.
    Nicht vergessen auch den COM-Port am PC ebenso zu konfigurieren.


    Grüße hollow_light

    Frage zum Atmowin:
    Der Brightnessregler im AtmoWin erlaubt ja auch Werte bis 300 %. Bis ca. 270 % nehme ich gegenüber den 100 auch eine starke Helligkeitserhöhung wahr. Hat Dauerbetrieb bei bspw. 250 irgendwelche Effekte auf die LED? Lebensdauer o.ä. ??

    Beide hier im Forum verfügbaren Ambilightnachbauten sind auf Dauerbetrieb ausgelegt. Der Betriebsstrom wird durch die Hardware begrenzt, weshalb auch ein "Übertakten" auf 300% keine unmittelbar merklichen Effekte auf die LEDs mit sich bringt. Natürlich verkürzt sich die Lebensdauer der LED, wenn sie (im Durchschnitt) höher bestromt wird, aber das sollte niemanden daran hindern die angesprochene Funktion zu verwenden.
    EDIT: Diese Funktion bewirkt eine Verstärkung (Verminderung) jedes einzelnen RGB- Kanals um den Faktor 0,5 - 4 bis eine der drei Farben die volle Helligkeit und damit den Wert 255 angenommen hat. Dadurch werden lediglich dunklere Bereiche verstärkt und das Gesamtbild verfälscht.

    Hallo liebe Community,


    zunächst eine großes Lob an Elite für so ein großartiges Projekt. Mich hat das Projekt so fasziniert
    da habe ich es gleich nachbauen müssen :thumbup:


    So nach gut einem Jahr zusammenbauen, mit sehr gro0es Pausen dazwischen, habe ich heute die letzten
    Platinen fertig verlötet und einen kleinen Testaufbau gewagt - nur leider war dieser mehr als enttäuschend.


    Vielleicht weiß der ein oder andere doch einen Hilfreichen Rat :)


    Die 32 Platinen sind für einen 24' Zoll Bildschirm. Die Platinen habe ich bei einem Dienstleister fertigen lassen,
    weil das Ergebniss einfach besser ist und weniger Zeit kostet als das ganze selber zu machen.
    Der PC sendet die Daten über einen FTDI FT232RL an die Platinen und ein externes Netzteil versorgt die
    stromhungrigen LED's.


    Alles wurde nach Elite seiner tollen Anleitung bestückt, verlötet und programmiert. Nun ist folgendes Problem:


    Wenn ich die 32 Platinen mit Spannung bzw. Strom versorge passiert noch nichts erst wenn ich den PC mit
    dem FTDI verbinde gehen die LED's wie von geisterhand an, aus, grün, blau, rot, ...... usw.


    Ich verwende zum flashen der Microcontroller myAVR ProgTool nur leider bringt mir der Fuse-Screenshot von Elite
    recht wenig, könnte mir da einer helfen mit den Fuses?


    Low: 0x??
    High: 0x??


    Vielen dank schonmal im vorraus


    Schöne Grüße thTwentY

    Liebe Community,


    das mit den Fusebits hat sich erledigt. Funktioniert schon ein bisschen besser
    wie vorher nur gibt es nach wie vor noch ein Problem.


    Wenn ich in AtmoWinX den "Live Effekt & Farbwechsel" einschalte werden die Farben zwar richtig dargestellt
    nur flackern die ziemlich heftig. Wenn ich ein "feste Farbe" (Farbe: Grün) auswähle leuchten nach dem
    Zufallsprinzip ein paar LED's grün (die anderen LED's rot, blau, .....). Hatte jemand schon so ein Problem gehabt
    oder kann mir einer hierbei weiterhelfen?


    Gruß thTwentY

    Wie hast Du denn die Fuse-Bits gesetzt? Arbeitest Du mit einem externen Quarz? Ich weiß jetzt nicht ganz genau, für welchen Takt die Firmware vorgesehen war. Hatte die Teile zwar letztens auch in der Hand, habe aber keine mehr da. Auf jeden Fall mal schauen, ob der Teiler noch eingeschaltet ist. An sich funktionieren die Stripes ohne Probleme.

    Hallo turi,

    Zitat von turi

    Wie hast Du denn die Fuse-Bits gesetzt?


    Also die Fusebits habe ich wie folgt gesetzt:
    Low: 0xFF
    High: 0xDF

    Zitat von turi

    Arbeitest Du mit einem externen Quarz?


    Der Aufbau meiner Platinen entspricht genau den Platinen von Elite nur das meine ein bisschen kleiner sind. Ich habe auch einen externen Quartz mit 16MHz verwendet.

    Zitat von turi

    An sich funktionieren die Stripes ohne Probleme.


    Ich war begeistert von der Arbeit die Elite gemacht hat und wollte auch so was haben :D daraufhin habe ich mir die Platinen machen lassen und die restlichen Bauteile bestellt. Leider bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht weil es bei mir nicht funktioniert ;( nach der tollen Anleitung kann man wirklich nicht viel falsch machen.


    Hmm wenn ich gerade die Bilder so betrachte hab ich vielleicht etwas entdeckt (Stripes verdreht aufgebaut). Ich habe mal zwei Bilder angehängt auf dem ersten sollten alle LED's rot leuchten :D auf dem zweiten Bild habe ich mal einer meiner Platinen abgelichtet.
    [Blockierte Grafik: http://img33.imageshack.us/img33/4894/17070916.th.jpg] [Blockierte Grafik: http://img269.imageshack.us/img269/2019/73819124.th.jpg]


    Gruß Tobi


    Ergänzung: Auf dem ersten Bild habe ich gemerkt, dass ich die Stripes verdreht waren (ISP Stecker zeigen nach außen) dann habe ich alle Stripes so aufgebaut damit der ISP Stecker zur Mitte zeigt (ist das richtig?) und alle ATmegas neu geflasht. Aber das Problem besteht nach wie vor.

    Zitat von thTwentY

    Ich habe auch einen externen Quartz mit 16MHz verwendet.

    Sendest Du dann auch mit 250.000 Baud im Atmowin...?

    Zitat von thTwentY

    Hmm wenn ich gerade die Bilder so betrachte hab ich vielleicht etwas entdeckt.

    Ja, was denn... ?( - ich habe entdeckt, dass Du anscheinend an den grünen und blauen LEDs keine Vorwiderstände hast, und die Versorgung nirgends gepuffert - da kann das schon sein, dass die LEDs zu viel Strom ziehen, dadurch Einbrüche auf der Versorgungsleitung, und der µC zickt rum...

    It's only light - but we like it!


    Da es sich in letzter Zeit häuft: Ich beantworte keine PNs mit Fragen, die sich auch im Forum beantworten lassen!
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    Ich bin keine private Bastler-Hotline, technische Tipps etc. sollen möglichst vielen Lesern im Forum helfen!

    Hallo Pesi,

    Zitat von Pesi

    Sendest du dann auch mit 250.000 Baud im Atmowin...?


    Ich sende nicht mit 250.000 sondern mit 115.200 wie es in der Anleitung geschrieben steht :) oder sollte ich die Baudrate erhöhen?

    Zitat von Pesi

    Ja, was denn... ?(


    das ich die Stripes verdreht aufgebaut habe, wie im 1. Update beschrieben ... Sry, an der falschen Stelle ergänzt.

    Zitat von Pesi

    dass Du anscheinend an den grünen und blauen LEDs keine Vorwiderstände hast, und die Versorgung nirgends gepuffert - da kann das schon sein, dass die LEDs zu viel Strom ziehen, dadurch Einbrüche auf der Versorgungsleitung, und der µC zickt rum...


    Die Versorgungsspannung beträgt 3,15 Volt und sollte auf der Platine (wo der FTDI sitzt) auch ausreichend gepuffert werden. Gut wenn das so ist kann ich gleich mal einen größeren Kondensator einlöten und die Schaltung nochmal testen.


    Top vielen dank für den Tipp, vielleicht einer der mich weiterbringt :thumbup:


    Gruß Tobi


    Edit: Leider hat das mit dem größeren Kondensator (2200µF davor 2x 47µF) auch nichts gebracht. Aber wenn wir gerade dabei sind. Eine LED zieht bei alle 3 Farben etwa 0,042A * 64 = 2,688A mein Netzteil liefert aber höchstens 2,5A. Wenn ich aber nur eine feste Farbe einstell flackert das auch so komisch ?( kein Ahnung was da los ist

    Hm, da sind schon ein paar Ansätze. Ich gehe mal davon aus, dass das Layout richtig ist, trotz eigener Platinen. Aber warum betreibst Du die nur mit 3V? Ich verwende da definitv 5V. Die 3V waren nur in Zusammenhang mit dem Bluetooth-Modul beschrieben, so viel ich weiß.


    Beim Originalen Layout gibt es am Ausgang noch einen Solder Jumper, der gesetzt werden muss. Ich weiß nicht, ob Du den auch hast. Ohne den geht auch nichts. Und dann auf jeden Fall die Baud-Rate: die muss bei 250000 liegen, sonst funktioniert es mit der originalen Firmware nicht.


    Bei den Fuses wie gesagt nur auf externen Quarz stellen und den Teiler rausnehmen, mehr ist nicht zu ändern.


    Das Netzteil mag ein wenig unterdimensioniert sein. Ist aber für den Test nicht ganz relevant. Du kannst ja auch mit weniger Modulen testen.

    Zitat von thTwentY

    Ich sende nicht mit 250.000 sondern mit 115.200 wie es in der Anleitung geschrieben steht :)


    Zitat von turi

    Und dann auf jeden Fall die Baud-Rate: die muss bei 250000 liegen, sonst funktioniert es mit der originalen Firmware nicht.

    Da liegt wohl der Haken!


    ich mag' jetzt nicht den ganzen Thread durchsuchen, aber hatte Elite nicht nen Baudratenquarz drauf...? - und dann 115.200...?


    in dem Fall hast Du den falschen Quarz - 115.200 mit 16-MHz-Quarz geht einfach nicht "glatt", da ist der Fehhler schon zu groß...


    und 250.000 im Atmowin einstellen geht auch nicht, wenn die FW tatsächlich für 115.200 mit Baudratenquarz compiliert ist..

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    Da es sich in letzter Zeit häuft: Ich beantworte keine PNs mit Fragen, die sich auch im Forum beantworten lassen!
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    Hallo thTwentY,


    schade, dass es bei dir nicht auf Anhieb funktioniert.
    Es sollte aber nicht an Baudrate oder Quarz liegen, auch wenn das wie die Vorwiderstände für grün und blau fälschlicherweise nicht von mir berücksichtigt wurde. Der Fehler ist zwar größer als mit dem Baudratenquarz, du wärst allerdings der Erste von dem ich weiß, dass es so nicht funktioniert.
    Lass dich von Pesi und Turi nicht durcheinanderbringen, deren Einwände beziehen sich auf die professionell gefertigten Platinen und nicht auf die "Urversion". Du solltest die Platinen auf keinen Fall an 5V betreiben, das wäre ein schneller Tod für die LEDs. Wenn du dich an die Anleitung gehalten hast, müsste soweit alles richtig sein, 0xFF und 0xDF sind korrekt.
    Du sagst die Platinen würden die Farben richtig anzeigen nur zwischenzeitlich heftig blinken. Das hört sich an, als ob FTDI und Platinen nicht auf dem selben Spannungspegel arbeiten oder die Masse nicht durchverbunden ist. Teste doch erstmal mit einer Platine, vielleicht hat ja doch eine einen Schaden.


    mfG, Elite

    Guten morgen,
    erst einmal ein großes dankeschön an euch beide für eure Bemühungen, ich hätte schon aufgegeben ^^

    Zitat von turi

    Aber warum betreibst Du die nur mit 3V?


    Wie gerade Elite nett formuliert hat habe ich mich strickt an die Urversion gehalten um sicher zu gehn damit auch alles zu 100% läuft und ich nicht wieder anfangen muss das ganze irgendwie hinzubiegen :D


    Die Baudrate kann ich ja noch umändern und auf die ATmegas schreiben - wird imo das kleinste Problem sein :)

    Zitat von turi

    Beim Originalen Layout gibt es am Ausgang noch einen Solder Jumper


    Meinst du den Jumper, Eingang LED bzw. Programmierpin? Den habe ich in meiner Schaltung berücksichtigt, nur das in meiner Schaltung ich den ATmega so flashen kann und die LED nichts mitbekommt.


    Ich habe gesehn das sich Elite der Diskussion angeschlossen hat und freue mich natürlich auf jede weitere Hilfe.


    Zitat von Elite

    Das hört sich an, als ob FTDI und Platinen nicht auf dem selben Spannungspegel arbeiten oder die Masse nicht durchverbunden ist.


    Hmm die Masse habe ich durchverbunden nur bei der Spannung arbeitet der FTDI mit 5V (USB) und die Streifen mit 3,3V :whistling:


    Nochmal danke an Pesi, turi und Elite für den tollen Support


    Grüße Tobi

    Ok dann muss ich wohl mein USB-Kabel vergewaltigen und die 5V kappen und ne Leitung mit 3,3V hinlöten. Wollte eigentlich diesesmal einen schönen Aufbau, wird wohl wieder so ein gestückel nach der üblichen Art :D


    Jetzt hab schon so viele ATmegas mit nem FTDI verwendet, klar immer schön 5V bei beiden und keine Probleme :D danke Elite