Hi Averi, deine Annahme ist falsch. Wenn du alle LEDs in Reihe schaltest also von plus der ersten zum minus der zweiten usw. Dann musst du die Spannungen addieren sprich 7x3,6= 25,2 Volt. Wenn du sie paralell schaltest also jede LED ein minus und plus gibst dann addiert sich der Strom 7x1500mA= 10500mA. Wobei ber die R5 erst bei ca 4,5v die vollen 1500mA zieht also rechne lieber mit 1000mA.
Bei 25,2 volt und 1000mA muss dein Netzteil min 25watt haben und auch die entsprechende Spannung/Strom.
Gruß Johannes
Hallo ,
auch mein Projekt als Tauchlampe sieht diese LED vor.
Kann einer einen Tip zu einem passenden Stepup Regler geben?
Betriebsspannung 2 oder 3 Lipos.
Gerne auch mit verschiedenen Mods zB 30% 60% 100%
Danke im Voraus
Tom
Die von PCB Components sind zwar ganz nett aber preislich wenig attraktiv, für 30 Euro nichtmal Modi verstellbar.
Taskled.com
oder
http://theledguy.chainreactionweb.com/
Versand kommt dort auch drauf, wie bei PCB, und Modiverstellbar zb. der Maxflextreiber.
Mfg MüsLix
Hey,
ganz erlich er will die an einem netzteil betreiben.
da ist eine BUCK KSQ sicher die bessere wahl. Schau mal im blauben shop nach die haben eine KSQ die 1500mA hat und bis 36V eingangsspannung
auch mein Projekt als Tauchlampe sieht diese LED vor.
Kann einer einen Tip zu einem passenden Stepup Regler geben?
Betriebsspannung 2 oder 3 Lipos.
Ich verwende für das Modul den Led Senser V2 von PCB-Components. Bei zwei LiPo-Zellen wird der Eingangsstrom zu groß, wenn man die max. 1,35 A Ausgangsstrom nutzen will. Drei Zellen geht grad so. Bei vier vollen Zellen kann man die Abschaltfunktion des Treibers nicht nutzen, bzw. man kann nicht auf 0% dimen. Da mich das nicht stört hab ich vier Zellen genommen.
Gerne auch mit verschiedenen Mods zB 30% 60% 100%
Ich bau mir da selbst was. Es gibt aber schon fertiges von PCB-Components, auch mit Temperatur- und Akkutiefentladeüberwachung.
Zur eigentlichen Frage: Ein passendes, fertiges Konstantstromnetzteil kenne ich nicht. Dann ist die Lösung besagte 1,4 A Buck-KSQ der blauen Konkurenz oder die [url=http://www.led-tech.de/de/LED-Controlling/Konstantstromquellen/PowerLine-LED-Konstantstromquelle--1400mA,-30V--LT-892_118_119.html]lineare KSQ[/url] des Gastgebers und ein Netzteil mit ca. 30 V und min. 40 W wie dieses.
Nun , die richtige frage wäre, wie kann man das modul befeuern damit diese CREE s am limit leuchten ?
Der von dir verlinkte Laden hat doch auch Stromquellen mit 1,4 A, z.B. Typ LPC-35-1400. Nim das Ding und sei glücklich.
finde nur schade leistung brach liegen zu lassen
Naja. ob 1,4 A oder die max. erlaubten 1,5 A, den Unterschied siehst du garantiert nicht.
Dir ist aber schon klar, dass du einen recht üppigen Kühkörper brauchst um die 30 W Verlustleistung wegzukühlen?
ich habe das gleiche vor. ich hol mir dazu ein justierbares 24v netzteil. gibts auf ebay günstig aus hongkong. das kann man dann um 1-2 volt um 24v einstellen. werden dann per multimeter auf 1400mah einstellen und das sollte dann klappen.
Ja, sicher - das klappt solange, bis die Vf der LEDs durch die Erwärmung sinkt, dann steigt der Strom stark an, LED wird noch wärmer, Strom steigt weiter, kannst Dir *vielleicht* denken, was passiert...? 
Bitte hier keine so selten dämlichen Tipps geben! - Und erst mal die Grundlagen zu Gemüte führen: LEDs werden immer über den Strom betrieben! das mit der Spannung kann man *vielleicht* mal bei ein paar 5-mm-LEDs machen, die z.B. ne typische Vf von 3,2 Volt haben und dann mit 3 Volt betrieben, da passiert nicht so viel, wenn sich die Kennlinie verschiebt - aber das ist auch nicht die richtige Methode, erst recht nicht bei so nem HP-Modul!
auf 1400mah einstellen
Ah, und nach ner Stunde ist das Netzteil dann leer oder was...? 
Bitte hier keine so selten dämlichen Tipps geben!
oke, sorry, ist nicht unbedingt für absoluten newbie geeignet... ich bin in led sachen auch eher newbie, hab aber sonst viel erfahrung mit elektronik. auf jeden fall wäre das ganze ausgiebig getestet worden bevors "endgültig" montiert wird. hab zur sicherheit, falls es mit dem netzteil allein nicht klappen sollte, auch ein Micro - 1500mA - 5V~28V von pcb-components bestellt... würde dann eventuell etwas knapp werden mit der spannung vom netzteil -> 7x3.5v (laut datenblatt) + 1v (dropout vom driver) gibt 25.5v. wird aber auf jeden fall dann immer unter 1500ma bleiben. oder anderes netzteil holen.
oke, sorry, ist nicht unbedingt für absoluten newbie geeignet...
und profis würde sowas erst recht nicht einfallen.
ich bin in led sachen auch eher newbie
sammel doch bitte erstmal ein paar erfahrungen 
hab aber sonst viel erfahrung mit elektronik.
und warum hat dein netzteil dann mAh?
quixfz: Wie schon gesagt, ist das *überhaupt nicht* geeignet! Ganz egal, wer das macht!
häng' doch mal ne 5-mm-LED an's NT, stell' die Spannung so ein, dass 20 mA fließen - und dann dreh' die Spannung nur um 0,1 Volt rauf und schau was passiert...
dazu noch: Das MM hat nen Innenwiderstand, der bei dieser Sache spürbar als Vorwiderstand wirkt - stellst Du also damit den Strom auf 1.400 mA ein und nimmst das dann raus, dann steigt der ohne MM deutlich an! - Bei meiner P7-Taschenlampe z.B., die ist mit MM drin nur ca. halb so hell, das zeigt dann auch nur 1,5 A an (statt den 2,8, die eigentlich fließen sollten) - ist nur ein billiges, aber auch bei nem sehr guten hast Du ne spürbare Abnahme durch den Innnenwiderstand...
Aber Du hast ja nun schon ne KSQ bestellt, da passt das ja! 
Datenblätter sind gut, Messen ist besser - *meist* ist die Vf etwas niedriger als im DB angegeben... gerade ne XP-G auf 350 mA gemessen: kalt 2,96 V, warm 2,94 V - ich habe nur die eine, glaube aber nicht, dass gerade die ein extremer Ausreisser ist...
da passt das also locker mit Deinem NT, das kannst Du doch auch bis 26 Volt hoch schrauben...?
Hier hättest Du Dir übrigens die 19,95 für das PCB-Teil sparen und statt dessen für 1 Euro die "instructables-KSQ" bauen können - die geht auch mit 1 Volt Drop, das macht dann nen Wirkungsgrad von ca. 95%, besser geht mit getaktet auch nicht...
Zitatwird aber auf jeden fall dann immer unter 1500ma bleiben
Nein - wird immer auf genau 1.500 mA bleiben, das ist der Sinn einer Konstantstromquelle
Übrigens dann aus Neugier mal 1.000 und 1.500 mA von der Helligkeit her verglichen... sooo spektakulär viel Unterschied ist da nicht... ich persönlich würde mir ja schon überlegen, da etwas mit dem Strom runter zu gehen, das vereinfacht die Kühlung doch um ein gutes Stück...
