Frage Thread zu Universal-USB-/DMX-/Ambilight-Controllerboard Mega16

Zitat von wallace

und kein SMD

wie meinst Du das..? - bzgl. Stiftleisten...? weil komplett kein SMD geht ja nicht wegen dem FT232...

Zitat von wallace

Naja, das tut ja wieder richtig weh bei nem 46""

naja, wer sich so ne Riesenglotze leisten kann, bei dem sollte das doch auch noch drin sein...?

sind umgerechnet 1,31 Euro pro Pixel - viel günstiger wirst Du an sowas nicht ran kommen - klar, direkt in China bestellen, da fressen die Versandkosten die Ersparnis wieder auf...

Andy macht doch so einzel-Pixel-Platinen - die werden wohl inkl. allem auch nicht günstiger kommen, aber da kannst Du dann größere Abstände, also insg. weniger LEDs nehmen - bei 2-3 m so Digitalstrip um die Glotze wird's wohl eh' zu viel, da musst Du den dauernd runterdimmen, kannst also auch gleich weniger LEDs nehmen...

Was schlag ihr den vor wieviel Pixel bei einem 40" LED Flachbildschirm?

Klar meinte ich so wenig SMD wie möglich oder nur SMD wo nötig.

So'ne Riesenglotze ist doch garnicht mehr soo teuer, das darf man sich nach über 10 Jahren mit der gleichen Röhre gönnen

Aber an den Pixelabstand hatte ich garnicht gedacht, da haste natürlich Recht, mit Strips wird das viel zu viel. Alle 10-15cm sollte dicke reichen
Also mal nach Einzelpixeln Ausschau halten... bzw. auf Andys warten.

Zitat von Makkoo

Was schlag ihr den vor wieviel Pixel bei einem 40" LED Flachbildschirm?

Nix für ungut, aber so allgemeines "Geplänkel" mal bitte hier raus lassen.

Zitat von wallace

Klar meinte ich so wenig SMD wie möglich oder nur SMD wo nötig.

Ich bin halt ein Freund von "entweder oder", zudem könnte man evtl. eine SMD-only-Platine einseitig hinbekommen, wäre dann auch was für die Selberätzer.

Da ist man mal eine Weile nicht da ... ja Pesi, es wäre gut, wenn ich mich klar ausgedrückt hätte. Aber Deine Interpretation ist schon richtig. Ich meinte, dass man die WSL einfach nicht bestücken muss, wenn man nicht will. Ansonsten finde ich den Entwurf und die Varianten schon sehr gut. Wie gesagt, vielleicht PSKs für ADC, Taste oder IR wäre nicht schlecht. ADC und IR braucht auch Spannung, Taster zumindest Masse. Da ist man auch schon wieder universell. Ich glaub, für den IR wäre ein Port mit Interrupt gut. Zumindest habe ich das bei mir so.

Zur Frage SMD oder nicht: hier würde ich die meisten Bauteile schon in SMD auslegen und, wenn wir eine SB machen, auch bestücken (lassen). Ich denke, dass man beim FT232 viel "Ärger" mit den Bastlern bekommen kann, weil es eben doch nicht so einfach ist (ich löte die mit Hohlkehle inzwischen ohne große Probleme, aber wer hat das schon). Nicht als SMD wären sicher die WSL, PSK und auch die USB-Buchse. Mini-USB ist zwar nicht schlecht, aber man muss mal schauen, ob man da etwas robustes bekommt. Die große Buchse hält auf jeden Fall super.

Beim Gehäuse tu ich mich schwer. Es ist für mich auch immer schwer, das auszuwählen. Immer wenn ich eins bekomme bin ich meist nicht zufriden mit der Größe oder Anwendung. Aber man könnte eben da ein oder zwei vorschlagen und was jeder daraus macht, ist seine Sache. Es müssen ja auf jeden Fall auch die Aussparungen gemacht werden und dazu hab ich keine Lust. Es sei denn, wir finden jemand, der das mit Laser o.ä. machen kann.

Edit:

Zitat

Ich bin halt ein Freund von "entweder oder", zudem könnte man evtl. eine SMD-only-Platine einseitig hinbekommen, wäre dann auch was für die Selberätzer.

wird trotzdem schwer, den FT232 ohne Lötstop zu verarbeiten ...

Zitat von turi

wird trotzdem schwer, den FT232 ohne Lötstop zu verarbeiten ...

Ich hab den hier auf einer gefrästen Platine, ohne Lötstopp. War vor einiger Zeit meine erste SMD-Erfahrung und ging ganz gut. Man darf nur nicht zu sparsam mit dem Fluxer sein...

Sieht nicht schön aus, aber funktionierte auf anhieb:

Da hab ich auch THT Stiftleisten genommen, die Platine ist allerdings auch zweiseitig und so hab ich mir die ein oder andere DuKo gespart. Heute würde ich persönlich aber eher auf SMD-only setzen.

also mich würde kein Gehäuse Interessieren, weil ich keins brauche. Nur die 4 löcher an den ecken brauche ich

Wer macht jetzt das Platinen Layout fertig?

MfG
paralux

Domi hat die Platine schon fertig , siehe Bild. Ist außer der USB-Buchse alles drauf. Ich denke, das regelt sich schon...

@Domi: sieht doch gut aus. Man dard da nur keine Brücken auf die Kupferflächen bekommen. Die gehen nur schwer wieder weg. Und wie hast Du die Dukos an den Stiftleisten gemacht? Geht doch eigentlich gar nicht.

Auf meiner Platine sitzt allerdings ein mega16 und die war auch für einen anderen Zweck gedacht. Wenngleich ich sie dort nichtmehr brauche aktuell und wohl wieder ausbauen werde.

Die Platine ist chemisch Verzinnt und dadurch auch die DuKos gemacht. Ordentlich Paste drauf, ab in den Ofen, .... hab ich allerdings nicht selber gemacht, sondern wurde netter Weise schon von dem Bekannten gemacht, der mir die damals gefräst hat. Heute mit ein bissl Erfahrung mehr würde ich ein paar Dinge anders machen, wie zB den Abstand nebeneinander liegender Pinheader zueinander, EN(able) vom FT232RL nicht beschalten (weils ewig Probleme gemacht hat), das Routing nicht so dämlich, nur damit die Ports alle gleichrum belegt sind (obere rechte Ecke), ...
Die Beschaltung vom FT232RL ist wohl auch nicht so 100% dem Datenblatt entsprechend, so fehlt zB. eine Spule in der Versorgung. Mein Layout kann ich bei Bedarf aber trotzdem gern zur Verfügung stellen.

Das ist im Eagle gemacht, oder..? - kannst Du das mal reinstellen (oder schicken), ich wollte mich auch mehr mit Eagle befassen, aber die größten Probleme habe ich immer noch damit, die ganzen Bauteile zu finden...

da wäre das ne gute Grundlage, wenn die schon da drin sind, könnte dann Schaltplan und Layout einfach etwas umändern...

und dann wiederum hier zur Ansicht reinstellen, schauen ob's gefällt, falls nicht (oder falls er mag) kann ja Jürgen auch noch dran rumschnitzen, oder er macht halt dann die Version mit Mega8 und dann schaut man, was eher gefragt ist...?

aber so ca. sollte das ja eben aussehen, schon auch so, dass alle WSL gleich belegt sind (Pin1=Port0, Pin 9=GND, Pin10=Vcc), nur halt noch USB-Buchse gleich mit drauf... Da steht jetzt zwar "Mixercontrol" drauf, aber letztlich ist's doch praktisch auch ne "Universalplatine", oder, Domi? - Also halt einfach FT232 am Usart und alle Pins auf Stiftleisten raus...

Zitat von Pesi

Da steht jetzt zwar "Mixercontrol" drauf, aber letztlich ist's doch praktisch auch ne "Universalplatine", oder, Domi? - Also halt einfach FT232 am Usart und alle Pins auf Stiftleisten raus...

Richtig. Das Ding sitzt in meinem Mixer für Fader-Start/-Stop und Rückmeldung über LEDs an den Kanalzügen., gesteuert wird bzw. wurde damit eine Software für den Radiobetrieb (mAirList). Da ich aber zur Zeit nixmehr mache in dem Bereich werde ich sie wohl mal da raus holen und sinnvoll verwerten. Hab da übrigens 'nen seriellen Bootloader drauf, so dass ich nicht immer ISP anklemmen musste, wenn ich an der Firmware gearbeitet habe.

Verbunden ist EN(able) vom FT232RL mit Reset (allerdings die Leiterbahn durchtrennt, weil der FT den µC immer im Reset gehalten hat, auch wenn er vollständig enumeriert war), RX/TX und der FT232RL als Taktquelle für den mega16. Dann alle Ports jeweils mit Vcc und GND auf einen 2x5 Pinheader, in der Mitte ISP nach Atmel-Standard (10pol.).

MixerControl.zip

Wichtig: Ich hatte einen Fehler im Layout, und zwar war die Taktquelle am falschen XTAL-Pin. Keine Ahnung ob das in dem Plan nun korrigiert ist oder nicht (ich glaube schon, habs aber nichtmehr kontrolliert jetzt) auf dem Board habe ich das quick&dirty durch eine absichtliche Lötzinnbrücke zwischen XTAL1 und XTAL2 gefixt.

Zitat von Pesi

ich wollte mich auch mehr mit Eagle befassen, aber die größten Probleme habe ich immer noch damit, die ganzen Bauteile zu finden...

Ich mach es eigentlich immer nach einem bestimmten Schema in Eagle:

1. Suche nach der Bezeichnung "IRLIZ*"
2. in bestimmten Libs: RCL, diodes etc., die man halt häufig braucht
3. nach einem passenen IC im gleichen Gehäuse
4. eigenes Bauteil anlegen (dabei greife ich auf eine Lib mit nahezu allen Packages zurück, man muss also nur das Symbol zeichnen)

Danke für den Tipp, und, Domi, danke für die Datei... habe festgestellt, dass ich doch schon wieder mehr vergessen habe was Eagle betrifft, aber, naja, wird schon...

Ich verfolge ja auch immer diesen interessanten Thread mit, da wurde auch ein schönes Gehäuse für nicht mal 1 Euro verwendet...

da drauf werde ich dann mal die Platine anpassen, das ist recht genial gemacht (siehe hier verlinktes Datenblatt) - Eine flache Unterseite mit 4 Kunststoff-Bolzen mit 2,5 mm Loch, da drauf kann man dann die Platine mit Blechschrauben festmachen - auf der Unterseite sind noch 4,5 mm Platz, das reicht für den Mega16 in SMD etc.

die Oberseite der Platine ist dann bündig mit dieser Unterschale, d.h. für USB-Buchse, gewinkelte WSL o.ä. muss man nur in die Oberschale Ausschnitte reinsägen/feilen, was bei diesem Kunststoff ganz gut geht (habe so ein Gehäuse auch da, in größer).

Oben kommt dann ne "Haube" drauf, die gibt's in versch. Höhen, ganz flach (11 mm) für nur Ambilight-Controller, höher (bis 32 mm), wenn sonst noch was mit rein soll...

Platine dafür wäre dann 45 x 57 qmm, etwas größer als die von Domi, und auch die von mir zuerst geplanten 40 x 50 (wegen 8 Nutzen auf ner Eurokarte), aber lieber etwas größer, und dann genug Platz:

da passen dann ein paar PSK-Verbinder und 7805 etc. auch noch drauf - für die reine WS2801-Ambilight-Anwendung müsste man nur die rot/grün gezeichneten Verbinder bestücken

wer kein Gehäuse braucht, dem kann's ja wurscht sein ob 45x57 oder 40x50, wer ein Gehäuse braucht, kann's ideal da einpassen...

denkbar wäre z.B. (weil's ja um Ambilight geht) ne Zusatzplatine, einfach normale Stiftleisten statt den WSL, Platine mit Buchsenleisten und FETs huckepack drauf gesteckt, höheres Gehäuse, und schon hätte man nen Controller für 4x normalen RGB-Strip... - auch sonst, für ein paar Taster o.ä. wäre da auch noch Platz drin...

so, da schaue ich jetzt mal, ob ich das im Eagle hin bekomme, kann halt etwas dauern...

ja, das ist doch exakt das selbe Gehäuse, nur eben mit Laschen dran - umso besser, dass es das so auch noch gibt...

also Platine eben 45 x 57 mit Befestigungslöchern im Abstand 39 x 50...

ja, schick' mal, aber ich brauche den Schaltplan dann auch dazu, oder...? - irgendwie zwar Quatsch, wenn nun 2 Leute das selbe machen, aber übungshalber würde ich da auch noch etwas rumschieben...

wie schon gesagt, im Prinzip der Plan von Domi, nur halt 7805 noch mit dazu, ein paar 3-polige PSK für spezielle Pins (Interrupt, ADC) mit dazu, und ich würde schon nen Quarz hin machen, 16 MHz ist schon noch mal etwas schneller als 12... Versorgung (auch die 3,3 Volt) auch auf PSK (*

wegen dem FT232 mal in's Datenblatt schauen - ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass der FT232 immer Strom haben sollte, wegen den 3,3 Volt - andererseits man aber auch das komplette Teil über USB versorgen können sollte...

also müsste ein Jumper hin, Vcc dann entweder von extern/vom 7805 (den ich in vielen Fällen auch gar nicht brauchen würde... Beispiel: man betreibt das eben mit so WS2801-Strips, da braucht man eh' ein starkes 5-V-NT - also auch kein Spannungsregler nötig, bzw. muss dann sogar weg...) oder vom USB

da sollte man den FT232 dann in dieser "extern powered"-Variante anschließen, aus den im Datenblatt genannten Gründen - der "schaltet sich dann ab", wenn der Rechner/Hub aus ist... aus dem Grund kann man den dann eben auch nicht als Taktquelle nutzen, weil man dann ja keinen Takt mehr hat, wenn kein USB dran ist... ich hoffe nur, dass er dann trotzdem die 3,3 V ausgibt (z.B. für SD-Karte), muss ich noch mal gucken...

EDIT: sowas wäre z.B. auch ne mögliche "Huckepack-Erweiterungsplatine": SD-Kartenslot und IR-Empfänger, dann kann man das Teil (zumindest für 64 Kanäle) auch als Controller- und Ledwalker-Ersatz nehmen, wenn die Glotze aus ist...

*) noch mal EDIT: würde dann eh' alle Spannungen (GND, Vin, 3,3 V, 5Vintern, 5Vusb) auf ne 5-pol-PSK-legen - dann braucht man nur nen Jumper zwischen 5Vintern und 5Vusb stecken, wenn man das mit USB versorgen will - wenn man ne externe Versorgung ansteckt, muss der Jumper ja zwangsläufig wieder weg, also auch keine Gefahr, dass man mal aus Versehen die beiden 5 Volt zusammen bringt...

für "DAUs", also wenn man das für nen speziellen Zweck als Fertiggerät verkauft, kann man ja ein speziell konfektioniertes Kabel beilegen, also z.B. nur mit GND und Vin beschaltet, wenn's von 12 Volt extern versorgt wird...

Bzgl. FT232-Beschaltung empfehle ich die von mir mehrfach zitierte Quelle als gute Basis: http://elmicro.com/files/ftdi/ds_um232r_v102.pdf
Diesen Aufbau als "self-powered" verwende ich auch. Da entfällt auch die Drossel. Man kann das aber auch umschaltbar bauen. Dann braucht man nicht noch zusätzlich ein Netzteil beim Ambilight, eben nur für die Stripes.

Ja, das ist ja eben genau die erwähnte Beschaltung aus dem Datenblatt - wenn der USB-Host inaktiv ist, wird über R4 und R2 der Reset auf GND gezogen, damit das Teil "still hält", und keinen Strom an den Bus anlegt, was man dann eben nicht machen soll (da hiess es, dass dadurch der Host irrtümlich aus dem Ruhezustand geweckt werden kann, ob auch was direkt kaputt gehen kann, habe ich noch nicht gelesen...)

ich würde dann also auf jeden Fall diese Schaltung nehmen - die kann man ja *trotzdem* auch über USB versorgen, wo die 5 V her kommen, ist ja egal... - interessant wäre nur, ob der FT232 die 3,3 V dann auch abschaltet, wenn er im Reset ist... das wäre dann schon doof, weil dann hätte man die eben auch nur, wenn das Teil an nem eingeschalteten Rechner/Hub hängt - aber da schau' ich noch mal, und die 3,3 V für ne SD-Karte o.ä. kann man ja dann notfalls auch anders erzeugen...

die Drossel dient hauptsächlich dazu, dass "Schmutz" auf Vcc der Schaltung nicht auf den USB-Bus kommt (nicht andersrum) - k.A. wie wichtig die ist, bei vielen (eigentlich den meisten) gekauften Geräten die über USB versorgt werden, fehlt die auch (z.B. ISP-Programmer, DMX-Interface, RS232-Adapter...)

lol ich habe am 18.01 auch schon mal geschaut wie das so in 3D aussieht, also mal auf die schnelle was gemacht und es sieht schon fast wie die von Pesi aus

MfG
paralux