COB-LED-leuchte anstatt LED-streifen im Kofferraum

Hi Brian,

mir gefällt die Idee. Habe selbst of die COBs von Citizen verarbeitet.
Da du sie nur im Kofferraum hast sind sie ja keine Dauerbrenner, sonst würde es mit der Kühlung kritisch. Aber 1600 Lumen sind ein bissel dolle, oder?

Leider habe ich bei DX nichts über die Farbtemperatur gefunden. Mich würde mal der Hersteller interessieren. So wie es da steht wäre sie trotz des Stromes von 1A ja sogar effizienter als die von Citizen.
Habe gerade festgestellt, dass LED Tech die 7 Watt nicht mehr im Shop hat

Das LiquidMetal ist aber kein Wärmeleitkleber sondern eher eine WLP.
Zitat aus deinem Link: "Es ist bei Raumtemperatur flüssig"
In sofern dein Auto auch gefahren wird solltest du die Module in jedem Fall verschrauben sonst hällt dein neues Projekt so lange wie dein altes.

Außerdem greift das Zeug wohl Alu und Stahl an, eigentlich nur für vernickelten Kupfer gemacht worden. Wird wohl ne böse Überraschung geben.

Mit einer entsprechend großen Leiste bekommt man den Kofferraum auf voller Breite flächig ausgeleuchtet. Hab eine mit 1200lm drin und das reicht wirklich ...

Zitat von brian_e

da ich stets auf der Suche nach einer billigen Loesung fuer das Beleuchten meines Kofferraums bin und die LED-leisten(streifen) sich bereits abloesen (klebt wohl nicht so doll), hier eine Idee:

Nachdem du jetzt 2 mal mit deiner LED beleuchtung mehr oder weniger gescheitert bist (das die Stripes dir im Auto runterfallen ist klar) jetzt der 3. Versuch und schon wieder ist der leider ziemlich unsinnig / schlecht...

Das Liquit zeug ist leider einfach nur Blödsinn denn zum einen bringt die angeblich so gut Wärmeleitfähigkeit nichts bei eine COB mit einer so großen auflagefläche.
Zum anderen werden dir die Module bei den Erschütterungen+ Wärme über früh oder lang runterfallen und wenn sie dann noch eingeschaltet werden sind die COB in 30-60 Sekunden kaputt.
Also im Auto SCHRAUBEN,NIETEN oder Schweißen alles andere hält die Temperaturschwankungen und Vibrationen auf DAUER nicht aus.

Zweitens ist ein 12 Volt COB Modul im Auto seht unpraktisch weil du eine KSQ brauchst (ja brauchst du auch wenn du dir den optimalen Arbeitspunkt errechnest) und eine KSQ die bei 10-17 Volt (Bordspannungsbereich) die LED mit 0,8 A betreibt ist aufwendig weil sie aus zwei teilen Boost UND Buck-Regler arbeiten muß.

Besser wäre eine LED die entweder maximal 10Volt braucht (da würde eine BUCK-KSQ reichen ) oder halt über 15 Volt (dann eine Boost KSQ).

mfg
Falo

Zitat von Falo

Also im Auto SCHRAUBEN,NIETEN oder Schweißen alles andere hält die Temperaturschwankungen und Vibrationen auf DAUER nicht aus.

Mal unabhängig von diesem Projekt kann ich das so nicht ganz stehen lassen.
Es werden inzwischen bereits viele Teile an Autos geklebt - von der Innenaustattung bis hin zu Karosserieteile die früher geschweißt wurden. Und da löst sich nichts
Allerdings gibt es solche Klebstoffe natürlich nicht im nächsten Baumarkt.

Klar hast du recht es geht der Trend in der KFZ-Industrie geht ja eh weg vom Schweißen und hin zum Verkleben .
Selbst reine Karosserieleche werden mittlerweile oft verklebt statt verschweißt.

So ist ja auch die Windschutzscheibe schon ewig verklebt und die Scheibe ist mitlerweile auch bei fast allen Modellen ein tragendes bauteil also es geht nicht nur darum das die Scheibe nicht rausfällt sondern sie macht ein gutes Teil der Statik aus.

Auch kann man schon sehr gute 2 Kompomenten Kleber selbst im Baumarkt bekommen die auch dauerhaft in KFZ haltne nur im Grundsatz ist es immernoch so mit eher geringen KnowHow sollte man lieber nicht kleben.

mfg
Falo

Was willst du denn mit dem DC/DC Wandler??
Input voltage: 18-32 VDC...viel spaß mit deinem Volvo...und was er dann ausspucken würde wäre dann in etwa dass was du eh schon hast näml. 13.2V

"(Die werben sogar mit klebt "fuer immer" )" - Gewöhn dir das ganz schnell ab. Werbung und Realität sind unterschiedliche Dinge.
Reebok hat auch mit Schuhen geworben die beim gehen nen Knackarsch machen und darf jetzt 20 Mio. zahlen wegen irreführung^^.

Oh je, brian nu wieder. Ich geb dir jetzt nen Tipp den du schon oft genug bekommen hast:

LERN ENDLICH MAL DIE GRUNDLAGEN

Was du hier für deine verk**** Kofferaumbeleuchtung einen Aufwand betreibtst und immer noch nicht verstanden hast wie das sich mir Strom und Spannung verhält ist echt schlimm.

Zitat von brian_e

Natuerlich hab ich die 12/12 Variante ...

Zumindest laut Übersichtsseite gibt es so eine Variante nicht:

Natürlich gibt es die Variante, in seinem verlinkten "Datenblatt" steht sie ja auch drin.

Erster Treffer bei Tante googel:

http://uk.farnell.com/mascot/8862-12…-12v/dp/1183943

Stimmt, ich hab beim 8861 nachgesehen, sorry for confusion...

Der DC/DC wandler wird mit deinen PWM garnix anfangen können.Du brauchst nach dem Wandler noch nen PWM fähigen treiber und denn musst dann noch mit deim PWM singnal füttern.