Unauffällige MR11 Spots mit Cree High CRI

  • Maximal als Zeitgeschaltete Flurbeleuchtung - 30s oder so.
    Aber bei 3W reicht ja quasi schon ein kleiner Kühlkörper oder ein Stück Alu um auch für mehrere Schaltvorgänge ausreichend Kühlung zu schaffen.


    Aber als dauerhafte Beleuchtung - Niemals. Tu das den armen LEDs nicht an ^^

    A Christian telling an atheist he is going to Hell is about as scary as a small child telling an adult they wont get any presents from Santa.

    Bin kein RGB-Freund

  • Ja gut seh ich ein hab dachte es gibt welche mit 3W nennleistung auf nem star aber hab ich mich wohl verschaut...such jetz erstmal welche mit nem hohen CRI...aber dazu mach ich wenns so weit is ne eigenen Thred auf

    What Would MacGyver Do?


    Das Mooresche Gesetz sagt aus,dass sich die Leistungsfähigkeit eines Prozessors etwa alles zwei Jahre verdoppelt.
    Dieses "Naturgesetz" gilt nicht für die menschlichen Fähigkeiten

  • Na das mit den offenen, 230 V führenden Platinen in der Zwischendecke finde ich aber nicht gut. Außer der Stromschlaggefahr für jeden, der durch die Revisionsöffnung mal in die Zwischendecke greift, besteht auch eine erhebliche Kurzschluss- und Brandgefahr, wenn einmal Schmutz oder Feuchtigkeit in die Decke eindringen sollte. Außerdem würde ich den Billigst-Schaltsteckdosen zutrauen, auch mal so durch Bauteildefekt eine Brandgefahr hervorzurufen. Schließlich fehlt das (möglicherweise brandhemmende) Gehäuse.


    Für den Einsatzzweck gibt es von vielen Schaltsystemen auch für diesen Zweck geeignete Funkempfänger mit Gehäuse.

  • Es gibt HighCRI Versionen der XM-L oder neu z.B. die XHP50 welche auch in höheren Farbtemperaturen mit hohem CRI erhältlich ist. Im gleichen Package (XP) gibt es auch z.B. die XP-E2:
    https://www.led-tech.de/de/Hig…-CRI-LT-2471_120_138.html


    Nicht über den vermeintlich schlechteren Luminous Flux Bin (P3 vs P4) wundern: die XP-E2 wird bei 85°C die ältere XP-E bei 25°C vermessen und einsortiert.

  • Hallo, Lampen gefallen mir sehr gut und inspirieren zum Nachbauen.


    ... (immerhin sind 2 Jahre vergangen) ...


    Da das Thema eh gerade wieder oben ist.
    Die Lampen sind noch immer am laufen, hatte bisher keinen Ausfall zu beklagen. Bin immer noch sehr zufrieden :)


    Demnächst (Winter) kommt ein neues Thema über eine Außenbeleuchtung mit 5x10W LEDs. Man darf gespannt sein.


    Mit freundlichen Grüßen
    ck222

  • Es gibt HighCRI Versionen der XM-L oder neu z.B. die XHP50 welche auch in höheren Farbtemperaturen mit hohem CRI erhältlich ist. Im gleichen Package (XP) gibt es auch z.B. die XP-E2:
    https://www.led-tech.de/de/Hig…-CRI-LT-2471_120_138.html


    Nicht über den vermeintlich schlechteren Luminous Flux Bin (P3 vs P4) wundern: die XP-E2 wird bei 85°C die ältere XP-E bei 25°C vermessen und einsortiert.


    Bin noch ein Anfänger und habe versucht die
    https://www.led-tech.de/de/Hig…-CRI-LT-2471_120_138.html


    mit


    https://www.led-tech.de/de/Hig…-CRI-LT-1754_120_138.html


    zu vergleichen. Dabei ist mir aufgefallen, dass die E2 viel weniger Lumen abstrahlt (E2: Lumen min.: 73.9Lumen max.: 126; E: Lumen min.: 80,6Lumen max.: 210). Ist das so, dass die E2 dann "dunkler" ist? Reichen 4 Stück von diesen Led über einem Doppelwaschtisch?


    Ist es möglich von XM-L oder die XHP50 einen Konfekten Link zu bekommen. Habe mich versucht da durchzuwursteln, bin aber auf keinen grünen Zweig gekommen.


    Vielen Dank für alle Hilfe!


  • Dabei ist mir aufgefallen, dass die E2 viel weniger Lumen abstrahlt (E2: Lumen min.: 73.9Lumen max.: 126; E: Lumen min.: 80,6Lumen max.: 210). Ist das so, dass die E2 dann "dunkler" ist? Reichen 4 Stück von diesen Led über einem Doppelwaschtisch?


    Du hast ja in deinem Zitat sogar noch die Erklärung für den Helligkeitsunterschied mit verlinkt :P
    Ja, die XP-E ist bei 25°C Chiptemperatur heller als die XP-E2 bei 85°C -> Wenn aber beide 85°C oder beide 25°C haben, ist die XP-E dunkler als die XP-E2 (wenn auch nicht viel. Wieviel genau kannst du dem Cree-Tool meiner Signatur entnehmen -> sind etwa 7%)
    LEDs werden ineffizienter und dunkler, je wärmer sie werden.

  • @ Fakrae: Vielen Dank für die Erklärungen.
    Jetzt ist manches klar.
    Jetzt ist noch Frage offen:
    Reichen 4 Stück von diesen Led über einem Doppelwaschtisch?
    Da ich einen vergleichbaren Waschtisch darin sind diese 4x verbaut
    http://www.leds.de/LED-Lampen-…wnlight-G4-warmweiss.html verbaut (210 lumen) .
    Das reicht uns. Dann müssten die E2 auch reichen, oder?


    Dann habe ich jetzt diese noch gefunden:
    https://www.led-tech.de/de/Hig…-6V--LT-2536_120_229.html Wo kann ich denn da den CRI sehen? Braucht die dann mehr Kühlung, als ne XP-E2?

  • Je mehr Leistung eine LED hat, desto besser muss man sie kühlen - das gilt eigentlich immer.
    Den CRI bei dieser sehe ich auch nicht, der Bin ist nicht im verlinkten Datenblatt.


    Ob die reichen... Keine Ahnung :D Wenn du sie mit 700mA bestromst vielleicht. Kauf halt einfach ne 5. dazu, dann bist du sicher :D

  • Hallo,


    das Thema ist ja schon recht alt, aber es ging langsam weiter in der Zeit.
    Dass mit der Funkstecktosenansteuerung ist ja schön und gut und funktioniert auch Super aber das wird in den nächsten Monaten geändert, denn ich möchte die Lampen auch dimmen können.


    In der Zwischenzeit habe ich mich mit den Arduinos beschäftigt und bin fleißig am Programmieren.
    Bei Amazon gibt es günstige 433MHz Sender und Empfänger mit denen sich die Funksteckdosen über einen Arduino ansteuern lassen. Auch die Kommunikation zwischen den Arduinos lasse ich über die 433MHz laufen.


    Genug gelabert, Fotos:


    Auf diesem Bild ist die zukünftige Außenbeleuchtung zu sehen - jedenfalls die Ansteuerung dafür. Ein Arduino Mini, 3 Bewegungsmelder, ein Helligkeitssensor und ein 433MHz Funkempfänger. Es wird die erste "Lampe" ohne Funksteckdose ;)
    [Blockierte Grafik: https://dl.dropboxusercontent.com/u/3474125/IMG_8258.jpg]


    Aber auch die Raumbeleuchtung mit den Funksteckdosen wird/kann nun über die Arduinos bzw. dem Steuer PC angesprochen werden. Man ist nicht mehr auf die iPhone App angewiesen, dessen Hersteller hat auch die Weiterentwicklung eingestellt. Da heißt es selbst ist der Mann.
    Der Steuer PC (Notebook an der Wand (Auf der ersten Seite auf den Bilder zu sehen)) ist per USB/Seriell mit einem Arduino verbunden, über dessen 433MHz Funksender das selbstgeschriebene Programm darauf (In Delphi Programmiert) die Funksignale senden und empfangen kann.


    In einer kleinen Grafik ist der Grundriss vom Haus/Stockwerk zu sehen und per Button kann dort das Licht ein und ausgeschaltet werden.
    Wird ein Licht per Lichtschalter geschaltet bekommt es der PC ebenfalls mit.


    [Blockierte Grafik: https://dl.dropboxusercontent.com/u/3474125/IMG_8260.jpg]


    Hier das Delphi Programm und das Arduino Programm dass an dem PC angeschlossen ist. Der Arduino dient hier halt einfach nur als Weiterleitung für den Funkverkehr


    [Blockierte Grafik: https://dl.dropboxusercontent.com/u/3474125/IMG_8263.jpg]


    Hier dass Programm für das Außenlicht. - und viele weitere im Hintergrund.


    [Blockierte Grafik: https://dl.dropboxusercontent.com/u/3474125/IMG_8259.jpg]


    Das Tablet an der Wand hat nur die Aufgabe per RDP Bildschirmfreigabe sich mit dem PC zu verbinden. Die eigentliche Hauptaufgabe ist es das Kamerabild von der Eingangstür dar zu stellen. - Ist ebenfalls in dem Delphi Programm.


    [Blockierte Grafik: https://dl.dropboxusercontent.com/u/3474125/IMG_8261.jpg]


    So, das war es erst einmal.
    In den nächsten Tagen wird nun endlich die Außenbeleuchtung in Betrieb genommen. Die LEDs hängen schon am Haus, die Elektronik muss nun nach draußen in einem Kanal verschwinden und es müssen noch gefühlt 2093847m Kabel gelegt werden.
    Ich hoffe das mir 3 Bewegungsmelder reichen, Ursprünglich war ich von 4 Laserlichtschranken und 2 Bewegungsmeldern ausgegangen. Aber die Lichtschranken sind mir doch etwas aufwendig.


    Bis bald.

  • Hallo ich nochmals,


    also hab zwischenzeitlich bestellt und nachgebaut. Soweit alles super.
    Jetzt will ich installieren und hab dazu die Kabel in der abgehängten Decke verzogen.
    Beim anklemmen der Trafos (diese: led-tech.de/de/LED-Controlling…30V--LT-1282_118_119.html) ist mir aufgefallen, dass auf dem beigelegten Datenblatt max. Cable-Length von 4,5 m steht. Ich brauch aber min. 7 m.


    Jetzt bin ich etwas ratlos? Kann icht trotzdem? Mein Kabel hat einen Querschnitt von 0,75mm2

  • Bei alten Halogentrafos war es 1m und hatte den Hintergrund, das dort ungesiebte, hochfrequente Spannung, direkt aus dem Schaltnetzteil direkt auf die Lampen ging. In den Netzteilen wird halt auf Teufel komm raus gespart. Schau, ob du bei 7m schon irgendwelche Nebenwirkungen bemerkst, wie Störungen im Radioempfang, o.ä.
    Ansonsten verwende es so, wie es ist.

  • Falls das Netzteil wirklich EMV-Schweinereien erzeugt, oder wenns um PWM-Dimmung geht auf längeren Strecken, benutze ich gern CAT5-Netzwerkkabel.
    Bei einem CAT-5 4*2*26/x Kabel beträgt der Querschnitt einer einzelnen Leitung ~0,14mm² ,das reicht für gut ein Ampere LED-Strom. Wenn du nur + und - brauchst, benutz jeweils die weissen Adern als einen, und die farbigen Adern als den anderen Pol.
    Durch die Verdrillung und die Abschirmung, werden Abstrahlungen weitestgehend neutralisiert.


    Aber mit normaler Litze wird es bestimmt auch gehen auf 7m. :)