Sammelbestellung IMS Platinen (240x9mm) für Nichia 757 oder Cree XH-G (bis zu 1900 Lumen bei 4x150mA, 24V, 126lm/W) NEUE DATEN

  • Die Ksq hat außerdem noch den Vorteil, dass immer die gleiche Lichtmenge aus der Lampe kommt.


    sonst wäre sie beim Einschalten dunkler und mit steigender Temperatur und damit sinkender Durchflussspannung würden die Leds mehr Strom bekommen und daher heller werden.


    Ob das jetzt ins Gewicht fällt oder das so langsam passiert das man es gar nicht mitbekommt wäre eine Frage :)

  • Hey Fak! Da das hier langsam Richtung BCR tendiert, würde ich womöglich auch Interesse an den Alukernplatinen haben. Sagen wir so 20-40 Stck.
    Da fänd ich es dann gut, wenn 2x7 LEDs interlaced drauf wären, aber wenn's geht nur auf rund 24cm, damit man übliche Längen von Aluprofilen, wie 50/100/150/200 vernünftig voll bestücken kann. Wollte mich zu diesem Zweck auch immer mal in KiCAD einarbeiten, aber irgendwie bin ich da nie weitergekommen. und nur für diese eine Streifenplatine ne Eagle-Version kaufen, dass ich mehr als 10cm layouten kann, naja.


    Da es weiter oben auch um die Kupferflächen ging: natürlich ist größer besser. Schließlich hängt der Wärmewiderstand umgekehrt proportional von der Fläche ab, über die der Wärmestrom durchgeht und das Dielektrikum auf den Aluplatinen ist der Bottleneck was Wärmeleitfähigkeit angeht. Da verringerst du den Wärmewiderstand von Solderpoint zu Metallsubstrat halt auf die Hälfte, wenn du die Kupferfläche verdoppelst und wie gesagt ist der bei den Aluplatinen eben recht groß.
    Gruß,J

  • Was die Länge angeht schau ich mal was sich tun lässt mit BCR, der braucht ja auch nochmal mehr Platz als ein normaler Widerstand - mit interlaced meinst du abwechselnd, oder?
    14 LEDs/24cm ist mir allerdings glaube ich zu wenig, ich werde versuchen 2x2x7 hin zu bekommen, aber das wird eng.

  • So, ich glaube ich habe ein anständiges Layout hinbekommen.


    (neue) Pin-Belegung von oben nach unten:
    GND für alles
    Enable_1 für die erste Reihe
    Enable_2 für die zweite Reihe
    VCC für alles



    Leiterbahnbreite für die Versorgungsspannung ist jetzt 1mm, mehr ging wirklich nicht.


    Was sagt ihr dazu? Habe ich etwas übersehen?




    Für die XH-G müsste man bei einer Abnahme von >1000 Stück übrigens auf <25ct kommen (Sammelbestellung Cree XH-G 5000K, CRI80 und 2700K CRI90)





    EDIT:
    Ich habe die Daten im ersten Post aktualisiert und die Gerber-Dateien angehängt.
    Ich habe die PinBelegung nochmal geändert und GND mit EN_1 getauscht, jetzt sind GND und VCC außen und EN_1 und EN_2 innen.
    Außerdem habe ich direkt hinter den Anschlüssen für GND und VCC ein Loch in den Lötstopplack "gestanzt", der es ermöglicht einen Draht (0,5mm² oÄ) aufzulöten und über die ganze Platine zu ziehen, dadurch ist es mit relativ wenig Aufwand (235mm gerader Draht und 2 Lötstellen) möglich, deutlich mehr Platinen hintereinander zu löten ohne neu einspeisen zu müssen. Und dazu ist kein zusätzlicher Platz nötig, da ja die LEDs sowieso höher sind als der Draht.

  • Tut mir Leid, dass ich jetzt hier nochmal reinposten muss, aber am Wochenende hat sich so vieles geändert... Für den aktuellen Stand schaut euch einfach den ersten Post an, RGB musste ich fallen lassen (warum hat mich eigentlich niemand darauf hingewiesen, dass es keine gute Idee ist WS2812 in Reihe zu schalten? *gg*)

  • Also 14 LEDs auf 24cm hätte mir auch schon gereicht. So wie's jetzt ist, ist Farbmischung kw/ww nur mit der sehr hohen LED-Dichte möglich. Trotzdem respekt vor dem Routinggefummel.
    Das wird für mich langsam wirklich interessant. Wenn es dazu kommt, bin ich mit mind 10Stk dabei. Vermutlich eher 20-30


    Ein Manko was mir auffällt, ist, dass durch die BCRs nebeneinander am Ende der Platine leider der LED-Abstand zwischen den beiden Teilstücken sehr groß ist. Da hab ich bei meinen 10cm Platinen die BCRs an zwei Stellen, um das Problem zu umgehen/abzuschwächen.
    Als zweites sieht es so aus, als ob die beiden Teile - sollte man sie nicht trennen gar nicht durchverbunden sind - also sprich VCC/GND/EN1/EN2 müsste man noch durch Lötbrücken/0R brücken. Da wäre es sinnvoller, die Leiterbahnen durchzuziehen. Wenn ich die Platine halbiere, sind sie ja dann eh getrennt.


    Ich weiß, es ist eher schlecht möglich, aber bei meinen Streifen hab ich immer Löcher zum Festschrauben vermisst.


    Frage: Auf welchem Rastermaß sind die Anschlüsse?

  • Da ich bisher keinen SMD-Anschluss gefunden habe der mir zusagt, sind das einfach nur Pads, 2x1,2mm mit 0,5mm, bzw 0,9mm Abstand (der in der Mitte braucht mehr, weil dort Vcc/GND rein geroutet wird.


    Ja, die sind nicht verbunden... Eigentlich sogar mit Absicht: Da Aluminium im Gegensatz zu FR4 leitet könnte ich mir gut vorstellen, dass beim Teilen der Platine sich die Kupferlage mit dem Aluminium verbindet (sind ja nur 100um Isolationsmaterial dazwischen) und das hätte ich gerne umgangen, deswegen ein kleiner Spalt dazwischen (sind nur 0,8mm) um die Möglichkeit zu haben, das ganze sauber zu trennen. Da sowieso ein Ofen oder eine Pfanne zum Löten verwendet wird, sollten die paar zusätzliche Kupferstückchen keinen großen Aufwand machen beim Löten.


    Ja, dir hätten 14 gereicht, mir leider nicht ^^


    Das mit den BCRs ist mir auch schon aufgefallen, zu dem Zeitpunkt waren aber noch die 5x5mm LEDs mit drauf und danach hab ich es dann wohl wieder verdrängt... Ich werd mal sehen was sich tun lässt... Wenn ich es schaffe die unterzubringen könnte ich wohl Platz für ein 2mm Schräubchen pro 12cm unterbringen (1mm mehr LED-Abstand wenn die BCR nichtmehr am Rand sind). Allerdings wäre dann dort entsprechend an 2 LEDs die Kühlfläche bedeutend geringer... Naja mal sehen.



    Edit:
    Ich habe es hinbekommen... Jetzt haben die LEDs pro Strang 16,8mm Abstand, und von der letzten eines Strangs bis zur ersten des nächsten Strangs sind es noch 19,2mm - Ich glaube das ist konstant genug. Zudem habe ich einen Platz für die BCRs gefunden der auch von der Kühlfläche halbwegs hinhaut und die Anordnung nicht zu sehr (= die letzten beiden LEDs musste ich 1mm aus der Mitte verrücken) stört. Bilder gibt es morgen, wenn ich die Kühlflächen wieder angepasst habe. Zudem ist in der Mitte ein 2,5mm Loch vorgesehen - Aber nur wenn die Schraube <=4mm Kopfdurchmesser hat (Abstand der LEDs 5,2mm... Soll ich da die LEDs noch etwas verrutschen um mehr Platz für den Schraubenkopf zu machen?

  • Tut mir Leid, dass ich jetzt hier nochmal reinposten muss, aber am Wochenende hat sich so vieles geändert... Für den aktuellen Stand schaut euch einfach den ersten Post an, RGB musste ich fallen lassen (warum hat mich eigentlich niemand darauf hingewiesen, dass es keine gute Idee ist WS2812 in Reihe zu schalten? *gg*)


    Jetzt finde ich es sogar ein bisschen schade, dass es nicht RGBs gehen wird :P aber was meinst du damit, es sei keine gute Idee WS2812 in Reihe zu schalten? Die sind auf digitale Streifen beispielsweise doch immer in Reihe geschaltet?


    Ansonsten siehts echt schick aus.


    Edit: Wie würdet ihr eigentlich die Wandbefestigung realisieren?

  • Wandbefestigung? Falls du die fertige Lampe meinst: Ich würde in eine Aluplatte diese Langlöcher (wo unten nen größeres Loch für den Schraubenkopf ist, der oben nicht mehr raus kann) sägen/bohren, oder Bilderrahmenhalter montieren oder nur Löcher reinmachen und dann das Plexiglas abnehmbar machen (bei Endlighten natürlich nicht)


    Um die Platine an der Lampe zu befestigen gibt es jetzt ja Platz für M2-Schrauben oder natürlich Wärmeleitkleber.




    Nunja... Wenn die digitalen (WS2812/WS2812B/etc) in Reihe auf der Platine sind, muss ja der Strom fließen, damit sie leuchten... Wenn ich jetzt bspw die erste LED auf volles Rot stelle braucht die ~20mA für Rot, 0 für G und B, macht 20mA... Das heißt der Strom durch die LED ist mit 20mA bestimmt und damit können alle anderen LEDs in dieser Reihe (also LED 2-6) ebenfalls nur 20mA haben - also kann man dort nich Grün und Blau bspw auf volle Pulle stellen, weil das 40mA bräuchte aber nur 20mA durch LED1 fließen können.
    Zudem ist es fraglich, ob LED1 intern überhaupt die 24V (phi_Vcc zu phi_Data_In(bei low)) überlebt.


    Digitale Streifen sind immer mit 5V bestromt, da sind zwar alle Datenleitungen in Reihe, aber alle Stromversorgungen parallel. Dadurch kann durch jede LED der nötige Strom fließen (Parallelschaltung) und gleichzeitig liegt nirgendwo mehr als 5V an (da GND und Vcc an jeder LED den gleichen Wert haben und Data_In ebenfalls zwischen Vcc und GND schwankt).

  • Ja, die sind nicht verbunden... Eigentlich sogar mit Absicht: Da Aluminium im Gegensatz zu FR4 leitet könnte ich mir gut vorstellen, dass beim Teilen der Platine sich die Kupferlage mit dem Aluminium verbindet (sind ja nur 100um Isolationsmaterial dazwischen) und das hätte ich gerne umgangen, deswegen ein kleiner Spalt dazwischen (sind nur 0,8mm) um die Möglichkeit zu haben, das ganze sauber zu trennen. Da sowieso ein Ofen oder eine Pfanne zum Löten verwendet wird, sollten die paar zusätzliche Kupferstückchen keinen großen Aufwand machen beim Löten.

    Hm, also beim Trennen der MX3 Alu-Streifenplatinen von LT, hatte hier noch keiner Probleme. Ich würde es eher so sehen: Standardverwendung ist in 24cm mit der Möglichkeit zu trennen - sonst könnte man ja gleich 12cm Platinen machen, und die dann halt per Steckverbinder oder so verbinden, wenn's länger sein soll. Und unter diesem Gesichtspunkt würde ich den Aufwand für die Standardverwendung möglichst gering halten, sprich durchverbinden.

  • Brücken muss man sowieso setzen (ich habe es nicht geschafft ein Routing zu finden, bei dem sich nicht zwangsläufig Leiterbahnen überschneiden) - deswegen habe ich entsprechend Vcc/GND (immer rechts GND, immer links der 12cm Stücke Vcc) über die Mitte der Anschlüsse rein geroutet. Maximal ließen sich also Vcc und GND durch verbinden (EN_1 und EN_2 sind ja entsprechend "einkesselt") und ob ich dann 2 oder 4 Kupferstückchen hinlege macht glaube ich keinen Unterschied, oder?


  • Wandbefestigung? Falls du die fertige Lampe meinst: Ich würde in eine Aluplatte diese Langlöcher (wo unten nen größeres Loch für den Schraubenkopf ist, der oben nicht mehr raus kann) sägen/bohren, oder Bilderrahmenhalter montieren oder nur Löcher reinmachen und dann das Plexiglas abnehmbar machen (bei Endlighten natürlich nicht)


    Um die Platine an der Lampe zu befestigen gibt es jetzt ja Platz für M2-Schrauben oder natürlich Wärmeleitkleber.


    Achso, dann haben wir ganz andere Verwendungen für diese Streifen :D


    Ich würde gerne eine Wand entlang oben gegen die Decke strahlen lassen, quasi als lang gezogener Deckenfluter. Ich bin kein Fan davon, LEDs direkt in den Wohnraum leuchten zu lassen :P Man braucht für indirekte Beleuchtung einen sehr hohen Lichtstrom, dafür finde ich die Ausleuchtung viel schöner :) Jetzt muss ich nur überlegen, wie man am elegantesten Aluprofile entlang einer Wand festmacht (und die LEDs von der Wand aus schräg gegen die Decke leuchten, kennt jemand ein Profil, das dafür geeignet ist?).



    Und bezüglich der digitalen Streifen hatte ich einen Denkfehler, du hast natürlich Recht, dass die Versorgung parallel geschaltet sein muss :)

  • Du meinst sowas hier? https://led-arena-shop.de/LED-…514f0d524147211112ff20f33
    Aber ich wäre da ganz pragmatisch... 90° Profile aus dem Baumarkt, ein Sück Hartholz auf 45° sägen und dann den Alu-Winkel umbiegen bis der Winkel passt *gg*



    Die Langlöcher sind natürlich nicht in der Platine sondern ich würde sie in eine Aluminiumplatte machen und da drauf die Platine schrauben. (Nur falls das vorher unklar war)


    Ja... das war wohl der selbe Denkfehler wie bei mir *gg*




    Achja, für alle die einfach nur die Daten haben wollen für einen Komplettbausatz...
    1 Platine, 14 LEDs (für einfache Bestückung, entweder warm oder kaltweiß), 2 BCR (421 oder 321), 2 Widerstände: ~8,50€
    1 Platine, 28 LEDs (für doppelte Bestückung, warmweiß + kaltweiß oder 2xwarm-/kaltweiß), 4 BCR, 4 Widerstände: ~13€
    (Je mehr bestellen, desto billiger wird es) (Preise für 50 Platinen in der Sammelbestellung, 1€ weniger wenn wir auf 100 kommen)


    Lichtleistung bei 150mA/LED = 7,2W pro Streifen (einfach bestückt= 14 LEDs):
    5000K,CRI80+: bis zu 860 Lumen
    2700K, CRI80+: bis zu 750 Lumen
    2700K, CRI90+: bis zu 510 Lumen



    Wenn ihr überhaupt keine Möglichkeit habt, sowas zu bestücken aber doch mit einsteigen wollt, dann schreibt mich an, irgendeine Lösung finden wir, aber generell habe ich keine Lust größere Stückzahlen von den Dingern bestückt zu verkaufen.

  • iceananas
    Nimm doch einfach ein T-Profil, schraub das Profil durch den "Stamm" des T an der Decke fest und such dir aus, auf welche Fläche du die LEDs machen willst.
    Habe damit gerade eine Schrankbeleuchtung mit Stripes realisiert, bei denen die LEDs auf dem "Stamm" des Ts nach hinten in den Schrank strahlen und ein "Ast" als Blendschutz dient.

  • iceananas
    Nimm doch einfach ein T-Profil, schraub das Profil durch den "Stamm" des T an der Decke fest und such dir aus, auf welche Fläche du die LEDs machen willst.

    Ja, das ist in der Tat eine gute Methode :) ich boykottiere diese überteuerten "LED-Profile" und arbeite lieber mit 0815-Profile aus dem Baumarkt für einen Bruchteil des Preises. Einen T-Profil kriegt man ja überall her :)

  • Ja, die nackte Platine. Ich habe jetzt einige PMs bekommen was das denn jetzt kosten würde, die ganze Geschichte als Bausatz zu kaufen (warum auch immer?), also habe ich kurz die Preise raus gesucht, addiert, aufgerundet und das hier rein gestellt. So hat man auf den ersten Blick eine Übersicht, was die Platine denn kostet bis sie betriebsbereit ist.
    Ich habe keine große Lust jetzt anzufangen, Platinen zu bestücken. Das geht mal für 5 oder auch 10 Stück (wenn das die einzige Möglichkeit ist, die Stückzahlen etwas zu erhöhen), aber eigentlich darf ich das ja auch nicht (WEEE bspw, als Bausatz ginge das, aber nicht bestückt)



    Mit den LED-Profilen halte ich es ähnlich wie du Iceananas... Wobei ein ähnliches Profil (45° + Plexiglas) nicht viel weniger kostet wenn man es selbst macht (Dafür hab ich dann aber bspw SatinIce statt "mattierte Plexiglasfolie" oÄ

  • Ja, die nackte Platine. Ich habe jetzt einige PMs bekommen was das denn jetzt kosten würde, die ganze Geschichte als Bausatz zu kaufen (warum auch immer?)


    Nunja, wenn man die Platine und die LEDs schon von dir bekommt, durch die Sammelbestellung, dann kannst du die passenden BCR ja auch noch besorgen und voila, ein Bausatz :P


    Mit den LED-Profilen halte ich es ähnlich wie du Iceananas... Wobei ein ähnliches Profil (45° + Plexiglas) nicht viel weniger kostet wenn man es selbst macht (Dafür hab ich dann aber bspw SatinIce statt "mattierte Plexiglasfolie" oÄ


    Gibts eigentlich Händler, die Plexiglas in dünnen Streifen (bspw 10mm) sägen? Ich habe für solch groben Sachen keine Werkstatt :(


    Edit: achso, es sind immer noch 14 bzw 28 LEDs pro Streifen oder? Weil du oben ja von 16/32 geschrieben hast...