Herz mit Sternen / Geschenk für meine Freundin

Hey Mario,

hast du nochmal alles, was du da zusammengebaut hast, mit dem Schaltplan abgeglichen? Auch alles richtig angeschlossen? Irgendwo vielleicht eine kalte Lötstelle dabei und auch sonst alle Fehlerquellen nochmal kontrolliert?
Beim euphorischen Zusammenbau eines solchen Geschenks, wo es einem ja nicht schnell genug gehen kann mit dem Zusammenbau, schleichen sich gerne mal kleine Fehler ein.
Am Besten du kontrollierst alles nochmal in Ruhe und meldest dich danach wieder, vielleicht auch mal mit einem Bild deiner Arbeit.

Was machen denn die weißen LEDs in deinem Projekt und kamen die zum Einsatz?

Grüße

Das hattest du ja bereits erwähnt.

Bitte hochauflösende Fotos der Schaltung.

Wenn Q0 dauerhaft durchschaltet, klingt es danach als ob der Taktgeber nicht funktioniert.

Such mal in dem Bereich, ob alles stimmt. Hast du das Poti richtig angeschlossen etc.

Zitat von saw0

Naja, das wird halt seine ?Herz-Stern-Freundin? Schaltung auf Basis des 4017 Dekadenzählers sein...

Genau, deswegen auch die Threads zusammen gefügt - das war schon der 4. den er zu diesem einen Projekt aufgemacht hatte...

Mario: Bitte in Zukunft alles zu dem Projekt hier in diesem Thread posten, nicht ständig neue aufmachen, danke!

Zitat

ich gib auf

Warum postet du nicht einfach mal hochauflösende Fotos oder Scans deiner Platine von vorne und hinten, wie hier mehrmals gefordert wurde?

Wenn du wirklich so schnell aufgibst, dann viel Spass im Berufsleben.

Zitat von Mario1807

passenden vorwiderständen dran gelötet aber es leutet permanet

Zitat von Mario1807

aber bekomme diese sache nicht auf die reihe an dauernt leutet nur ein led dauerhaft

Bist du dir sicher das du ein LED-Herz zusammenlötest, oder doch eine Türklingel.
Sorry musste jetzt sein.

Ohne Bilder kann dir hier keiner weiter helfen.

mfg

Zitat

Bist du dir sicher das du ein LED-Herz zusammenlötest

[Blockierte Grafik: http://www.apogeekits.com/images/led_bell_electronic_kit_large.jpg]

Er meint sowas, sonst hätte er ja richtig "läutet" geschrieben.

Dann hastes wohl extrem falsch verlötet.

Aber, mal merken: Solange die Funktion die man von einer Schaltung erwartet, nicht eintritt, nimmt man SOFORT wieder den Strom weg.

Was erwartest du denn, wenn du eine falsch aufgebaute Schaltung mit Kurzen etc dauerhaft mit 12V befeuerst?

Gab wohl auch noch Probleme mit dem Netzteil. Verwendet wurde ein 12V AC-Trafo mit (nicht näher definiertem) Gleichrichter - möglicherweise war das das Problem mit dem "es leuchtet nur die erste LED" - aber wie das den 555 killen (inkl Rauchentwicklung! ) kann? ka...

Wenn du jetzt sowieso nachbestellen musst... Zum einen nimm lieber ein paar Bauteile mehr NE555 und 4017 kann man immer mal wieder einen brauchen (vorallem in ner Ausbildung zum Elektroniker) Und bestell eventuell auch ein einfaches 12V Steckernetzteil mit

NE 555 Datenblatt hier siehst du nochmal, welcher Pin beim NE555 jetzt welcher ist (falsch du da was falsch angeschlossen hast)

Zitat

vorallem in ner Ausbildung zum Elektroniker

Das ist jetzt nicht wahr, oder?

Früher nannte man es auch Elektroinstallateur, dürfte einiges erklären

Ich habe mir gerade mal die Schaltung von Fakrae vom 15.11. 16:52 Uhr angeschaut, um die es offenbar geht.

NE555: Sieht gut aus. Müsste so funktionieren.

Aber beim 4017 die Ausgänge Q4,Q5,Q6,Q7 gebrückt? Bei CMOS-Ausgängen böse. Sowas geht nur bei Open-Collector bzw. Open-Drain
Hier aber arbeitet jeweils 1 High Potential gegen 3 Low Potentiale. Das wird heizen und nix gescheites bei rauskommen.

Außerdem sind die Ausgänge eines CMOS-Bausteins gemäß Datenblatt nur gering belastbar, etwa 1...3 mA je nach Versorgungsspannung.
Bei einem Basisvorwiderstand von 560 Ohm wird da aber versucht, über 20mA zu entnehmen. Nicht gut.

Ich habe da immer einen Basisvorwiderstand von 10k verwendet, der dem Baustein rd. 1mA entnimmt. Hat immer gepasst.
Und mit einem BC337-40 (hFE > 300) erhält man erstmal >300mA am Ausgang. Ok, im Schaltbetrieb rechnet man deutlich
weniger, um Vce gering zu halten -> weniger Verluste. Aber 50...100mA sind immer drin. Ansonsten Darlington verwenden.

Und noch etwas: Man muß eine 20mA LED nicht zwingend mit 20mA betreiben. Es sei denn, man will für Beleuchtungszwecke alles rausholen.
Denn bei so einem Kunstobjekt genügen wahrscheinlich 1mA pro LED oder noch weniger. Selbst bei 0,1mA sieht man das Leuchten noch gut.
Denn sollte sich der Betrachter abwenden und nach einer Sonnenbrille verlangen, war es wohl zuviel des Guten.

Danke fürs Kontrollieren Bernd! Wie gesagt, ich habe versucht das nach Datenblatt aufzubauen.

Das Problem mit den gebrückten Ausgängen hatte ich ja angefragt ob man das einfach so machen kann... Da es scheinbar nicht so ist, müsste man das Problem mit Dioden beheben können, oder?

560Ohm Widerstand: Stimmt... Widerstand nicht /3 sondern eher *3, also setzen wir da besser einen 5600(oder mehr) Ohm ein.

Wobei ich selbst bei 300mA noch nicht auf Darlington gehen würde, das ist totaler Overkill. Das packt der BC337 schon.

Auch das mit den 20mA stimmt natürlich - aber dunkler machen geht immer - Zur Not nimmt man nen 1Ohm 2W Widerstand und hängt den vor die ganze Schaltung.

Zitat von Fakrae

... Da es scheinbar nicht so ist, müsste man das Problem mit Dioden beheben können, oder?

Yepp, 4 Dioden in die 4 Ausgänge zur Entkopplung passt.
Und auch die höheren Widerstandswerte für die Basisvorwiderstände.

Was mir noch aufgefallen ist:
Mario1807 schreibt was von einem Test mit weißen LEDs.
Davon kann man keine 5 Stck in Reihe schalten; die haben eine Flussspannung um die 3V.
Bei 5 in Reihe gehen nur LEDs mit Flussspannung um die 2V; also rot und meist gelb und orange.
Bei grün gibt es 2V und 3V. Während blau und weiss immer um die 3V Flussspannung haben.