LEDfizierung der Küche

Hallo,

nächstes Projekt war die Küche. Bisher waren unter den Hängeschränken 2 Leuchten mit jeweils einer 18W Leuchstoffröhre. Die Lichtmenge und Ausleuchtung waren ok, einziger Minuspunkt war die fehlende Schaltfestigkeit der Röhren, so das die Beleuchtung meist zu Einbruch der Dunkelheit eingeschaltet wurde und vor dem Zubettgehen ausgemacht wurde. Die Beleuchtung der Dunstabzugshaube war einfach nur Krampf
Eigentlich wollte ich meine Restbestände an Röhren noch aufbrauchen. Da ich bei der Februaraktion mit den 50 cm ALu-Platinen mit den Seoul-LEDs zugeschlagen habe und keine 3 Jahre warten wollte, bis die Röhren verheizt sind, habe ich das jetzt durchgezogen.
Ich habe die Gehäuse der Lampen weiter verwendet. Röhre raus und meine beim Spiegelschrankumbau bereits verwendeten 5x30 Al Profile mit einem kompletten Streifen und einem weiteren Segment bestückt.
Die 3x1,5 Zuleitung der 220V habe ich praktischerweise gleich für die Einspeisung der 24V weitergenutzt. Einfach Stecker ab und Netzteil dran
Ich habe das Netzteil auf 23V runtergedreht. Die Temperatur des Al-Profils bleibt so unter 40°C und es ist trotzdem heller, als die Leuchtstoffröhren.
Wenn meine bestellten PIR Sensoren von Aliexpress da sind, werde ich die Unterbauleuchten per Bewegungsmelder schalten. Denn dann spielen die LEDs ihren Energiesparvorteil durch die Schaltfestigkeit erst richtig aus
Die Dunstabzugshaube schrie förmlich nach einer Umrüstung und eigentlich noch wichtiger, als die Unterbauleuchten. Dazu habe ich die Haube praktischerweise gleich mit den von den Unterbauleuchten ohnehin vorhandenen 24V versorgt, da ich ein 3A Traco Netzteil, das ursprünglich für Hutschienenmontage konzipiert war, bereits hatte.
Dazu mußte ich den Lampenschalter in der Haube potentialfrei bekommen. Dabei stellte ich fest, das die Originalverkabelung, vorsichtig gesagt, unglücklich gelöst war, da sie Schalter in einer kleinen Plastikbox mit einer Leiterplatte saßen. Ich habe auf 1 cm Länge die Leiterzüge der 220V vom Lüfterschalter zum Lichtschalter runterschält und auf die Lötstellen vom Schalter meine Zuleitung angelötet. Auf einem Pentium 2 Slot 1 Kühlkörper betreibe ich passiv gekühlt ein 9W Nicia Arry mit ebenfalls 4000K. Bestromt mit 500 mA getakteter KSQ. Der KK bleibt unter 40°C
Es handelt sich um dieses Teil hier: http://www.leds.de/High-Power-…odul-9W-neutralweiss.html
Besonders interessant finde ich den unmittelbaren Vergleich der Nichia mit den Seoul LEDs, die beide mit 4000K angegebn werden. Die sieht man auf dem 1. Foto. Die Nichia's wirken auf den ersten Blick minimal kälter, allerdings scheinen sie einen weiteren roten Leuchtstoff in der Leuchtschicht haben, denn die Wiedergabe von rot (Fliesenmuster) ist wesentlich präzieser
Praktischerweise haben die Nichia Module gleich eine Wärmeleitbeschichtung auf der AL-Platine. Nicht kleberig, aber beim 1. Betrieb wird das Zeug sicherlich weich werden und Unebenheiten ausgleichen.

Hast Recht. Bild 3 ist dunkler, weil die Kamera wegen dem hellen Licht weniger belichtet hat. Auf dem 1. Bild sieht man ja den Unterschied.
Selbst wenn du da Milchglas hast, an der Dunstabzugshaube. Die Nichia Platinen gibt es bis über 30W LED Leistung - die waren mit 200W Glühobst als Referenz verglichen. Da findest du was passendes. Oder ein paar Crees, oder von den Streifenplatinen, oder, oder... inzwischen gibt es ja eine recht gute Auswahl. Da hat man schon die Qual der Wahl

Das Einzige, was mich noch nervt, ist der sch... Schiebeschalter. Vermutlich hat der versilberte Kontakte. Bei 220V ist die Oxidschicht sicher durchgebrochen. Bei 24V 0,5A habe ich das erhofft, aber das Teil spinnt seit dem Umbau. Werde nochmal alles zerlegen und mit Kontaktspray eindieseln. Ausgerechnet an die Schalter kommt man nur mit "Handständen" dran

So, kleines Update!

Den Scheibeschalter habe ich noch mit Kontaktspray vollgepumpt. Außerdem habe ich die beiden Kontakte, die allpolig geschaltet haben, parallel geschaltet. Daher erhöht sich die Zuversässigleit um den Faktor 4. Vorher reichte es, wenn einer der 2 Kontakte ausfiel, jetzt funktioniert die Leuchte bereit mit minimal einem Kontakt. Der Schalter funktioniert jetzt zu 100%.
Außerdem kamen die PIR Sensoren. Die haben mir erst mal Kopfzerbrechen bereitet. Die Sensoren sollen laut Datenblatt retriggerbar sein. Anscheinend verstehen die Chinesen darunter was anderes, als ich. Es kommt immer ein kurzer Low Impuls, ehe das Licht wieder angeht.
Also wollte ich das Problem "oldschool" mit einem NE555 lösen. Zum Nachtriggern benötigt man einen pnp Transistor, dann noch einen Inverter am Ausgang und letztendlich noch einen 3. Transistor am Eingang zum Pegelversatz, weil der pnp highside ist und mit dem 3,3V Pegel des PIR Modules nichts anfangen kann. Da der 555 mit 24V nicht klarkommt und ich ohnehin einen Spannungsregler benötige, entschied ich mich, das Problem gleich mit einem AVR zu "erschlagen"
Da ich ohnehin etliche ATMEGA8 rumfliegen hatte, kam der zum Einsatz. Die weitere Beschaltung ist wie in der Skizze minimal. Ein 7805 Spannungsstabi und ein Logiclevel FET irliz44n. Kein Quarz, der interne Takt langt. Die Kontroll LED zum Testen habe ich bewußt auf 0,5 mA runtergsetzt, um den 7805 zu entlasten, da der 19V x Strom verheizen
muß. Die paar mA im einstelligen Bereich schafft er aber spielend ohne Kühlung. Als Gehäuse verwendete ich eine billige Aufputzverteilerdose. Für den PIR habe ich mit einem Kegelbohrer ein Loch in den Deckel gebohrt. Das Ganze funktioniert wunderbar, auch ohne das man plötzlich im Dunklen steht. Nachts schalten wir aber trotzdem manuell ab, da die Katzen zu oft das Licht anmachen
Hier mal der Code vom AVR:

int led = 8;
int bewegung = 2;
//int test = 6; 
int bewegungsstatus = 0;
unsigned long zielMillis = 0;
const long verzoegerung = 600; // in Sekunden


void setup() {
  pinMode(led, OUTPUT);
  pinMode(bewegung, INPUT);
  digitalWrite (bewegung, HIGH);
//  pinMode(test, OUTPUT);
}


void loop() {
  if (millis() > zielMillis ) {
    bewegungsstatus = digitalRead(bewegung);
    if (bewegungsstatus == HIGH)  {
      zielMillis = millis() + (verzoegerung * 1000);
      digitalWrite(led, HIGH);
    }  else  {
      zielMillis = millis();
      digitalWrite(led, LOW);
  //    digitalWrite(test,(bewegung));
    }
  }
}

Ich habe jetzt ein paar Attiny85 beim Freundlichen bestellt. Wenn die kommen, werde ich mal einen Hardwareshrink machen. Der Kleene reicht ja dicke für sowas aus. Habe ja noch ein paar PIR Module.