LED Kontrollleuchten für Sicherungen im Auto (Rennwagen)

    Hallo,


    ich bin neu hier und bin über eine Suchmaschine auf das Forum gestoßen.
    Was ich bis jetzt so gelesen habe, denke ich das mir hier einige Leute weiter helfen können.
    Muss ehrlich sagen, dass ich im Bereich der LEDs eigentlich so gut wie keine Erfahrung habe.


    Kurze Beschreibung zu dem Projekt. Bei einem Rennwagen (ohne Straßenzulassung) soll für jede Sicherung eine grüne und eine rote LED verbaut werden. Wenn die Sicherung in Ordnung ist, dann soll die grüne LED leuchten, wenn die Sicherung defekt ist, soll die grüne LED aus gehen und die rote leuchten. Eventuell werden auch LEDs mit zwei Farben verbaut, welche grün oder rot leuchten können. Es sind normale Sicherungen und Sicherungsautomaten verbaut, aber dies tut ja so eigentlich nichts zur Sache.


    - Meine erste Frage bezieht sich zu der Spannungsquelle. Wenn ich eine feste Spannungsquelle habe, kann ich ja für eine LED Problemlos den Widerstand berechnen. Nur habe ich beim Auto eine schwankende Spannung von meinetwegen 11,5 bis 14,5 Volt. Mit welchem Wert soll ich jetzt am besten meinen Widerstand berechnen und was kann die schwankende Spannungsquelle für Folgen haben? (defekt der LED, schwankende Lichtstärke)?
    Oder soll am besten für jede LED ein Festspannungsregler eingebaut? Und wenn ja, sollte ich die Spannung eher dann runter auf z.B. 5 Volt regeln und einen kleineren Widerstand verbauen oder auf 12 Volt regeln und einen großen Widerstand verbauen?


    - Das nächste Thema ist die Frage welche LEDs ich am besten verwenden soll. Die Sicherungen und LEDs sind zum Teil im Amaturenbrett eingebaut, so dass der Fahrer die Sicherungen und LEDs jederzeit im Blick hat. Das Fahrzeug wird auch bei Nachtrennen eingesetzt werden. Von daher sollten die LEDs so hell sein, dass man bei Tageslicht sieht, welche LEDs leuchten und in der Nacht sollten sie aber nicht so hell sein, dass sie den Fahrer blenden oder das ganze Auto innen grün beleuchten. Wichtig wäre welche Helligkeit mcd ich am besten wählen sollte und welchen Abstrahlwinkel und was es da sonst noch so zu beachten gibt.


    - Und dann habe ich noch das Problem wie ich das ganze am besten schalten soll.
    Die grünen LEDs sind eigentlich kein Problem. Direkt nach der Sicherung mache ich einen Abzweig über einen Widerstand zur LED und dann auf Minus. Das heißt die LED leuchtet immer, wenn durch die Sicherung Plus kommt, also wenn sie in Ordnung ist.
    Nur die rote LED sollte ja noch nicht leuchten und erst angehen, wenn die Sicherung defekt ist und dort kein Plus mehr durchkommt. Also die grüne LED geht dann automatisch aus.


    Meine Idee wäre gewesen, nach der Sicherung noch einen Abzweig zu machen. Zum Steuerkreis von einem Öffnerrelais gehen und an den Laststromkreis die rote LED anschließen. Das heißt, wenn die Sicherung in Ordnung ist, öffnet das Relais, der Stromkreis der roten LED ist unterbrochen und die LED leuchtet somit nicht. Kommt durch die Sicherung kein Plus mehr durch weil sie defekt ist, geht das Relais in die Ruhestellung und der Laststromkreis ist geschlossen. Somit leuchtet die rote LED.


    Das Problem an der ganzen Sache ist nur. Die LEDs werden von den einzelnen Sicherungen gesteuert. Wenn ich also das ganze so baue wie ich mir das vorgestellt habe, dann brauche ich für jede rote LED ein Relais, und wenn man mit einem Festspannungsrelger die Spannung stabilisiert, braucht man für jede LED einen Festspannungsregler. Macht dann bei 20-30 Sicherungen (40-60 Festspannungsregler und 20-30 Öffnerrelais).



    Hat da vielleicht jemand eine andere Idee, wie ich das einfacher lösen könnte oder ein paar Tipps?



    Naja für den ersten Beitrag ein ganz schön langer, aber lieber sind alle Infos gleich von Anfang an drin.


    Gruß
    Bastler-007

    Ich würde das ganze mit Transistoren statt Relais machen.
    Du baust einfach eine Transistorschaltung, die immer durchschaltet und damit die rote zum Leuchten bringt. Damit die rote aber bei funktionierender Sicherung nicht leuchtet brückst du mit der Sicherung die die Basis zum Emitter.
    Dadurch ist der steuerkreis kurzgeschlossen und die rote leuchtet net.
    Zum Dimmen würde ich einfach ein Potentiometer verwenden, das ganz primitiv an die gesamte LED Versorgung gehängt wird. Ist sicherlich nicht die schönste Methode, aber die einfachste.
    Kannste mal nen Foto von deinem Rennwagen hochladen :)

    Na, Du bist lustig! :P

    Zitat von H2SO4

    Damit die rote aber bei funktionierender Sicherung nicht leuchtet brückst du mit der Sicherung die die Basis zum Emitter. Dadurch ist der steuerkreis kurzgeschlossen und die rote leuchtet net.

    Und wie soll er das bitte machen....? - Die Sicherung hängt mit einer Seite an Plus, die andere geht zum Verbraucher - wenn er die Sicherung nur bei dem Transistor zwischen Basis und Emitter hängt, dann ist die halt für sonst nix mehr gut... 8o :D


    Sorry, aber das ist totaler Humbug! :thumbdown:


    Zitat von H2SO4

    Zum Dimmen würde ich einfach ein Potentiometer verwenden, das ganz primitiv an die gesamte LED Versorgung gehängt wird. Ist sicherlich nicht die schönste Methode, aber die einfachste.

    Es gibt keine "gesamte LED Versorgung"! - jede LED hängt einzeln direkt nach ner Sicherung! - Hat er doch exakt so beschrieben...


    Bastler-007: Willkommen im Forum - zu Deinen Fragen:


    das mit der grünen LED direkt nach der Sicherung passt so - ich würde hier keine Widerstände und auch keine Spannungsregler nehmen, sondern einfach einen BCR402 pro LED (gibt's bei TME.eu), das ist ein kleines IC für ca. 40 Cent, das Dir immer konstante 20 mA macht, egal ob nun 11,5 Volt oder 14,8...


    für die roten LEDs brauchst Du dann einfach einen Inverter (also halt als IC das, was Du mit Relais machen würdest) - davon sind z.B. 6 Stück in nem 7414 drin (so ein Logik-IC) - da das aber mit 5 Volt arbeitet, muss hier ein Spannungsregler (7805) für die Versorgung davor - und an die Steuer-Eingänge je eine Zenerdiode 5V mit Vorwiderstand, damit Du hier auch nur 5 Volt hast - an den Ausgängen sind dann (wenn die Sicherung durch ist, am Eingang also 0 Volt sind) konstante 5 Volt, hier dementsprechend Vorwiderstand berechnen...


    natürlich kann man so einen Inverter auch diskret mit Transistoren direkt für 12 Volt aufbauen, ist halt die Frage, was da jetzt weniger Arbeit macht...


    Ob Du dann 2 einzelne LEDs nimmst oder eine Duo-LED (mit gemeinsamer Kathode) ist Geschmackssache - Da Du ja damit nicht beleuchten willst, keine "superhellen", sondern ganz normale diffuse "Anzeige-LEDs" mit 50 - 200 mcd - eben sowas, wie im Auto auch für Blinker, Fernlicht etc. drin ist, das sieht man ja auch am Tag gut und in der Nacht blendet's nicht...


    hier wäre ggfs. ein Foto vom *Armaturenbrett* interessant (der Wagen selbst interessiert für das Thema nicht so... ;)), ob das irgendwo ist, wo meistens die Sonne direkt draufknallt oder nicht - wenn's halbwegs im Schatten ist (so wie bei nem normalen Auto halt der Tacho etc.), ist es nicht nötig, das irgendwie dimmbar zu machen...

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    Da es sich in letzter Zeit häuft: Ich beantworte keine PNs mit Fragen, die sich auch im Forum beantworten lassen!
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    Ich hatte an zwei verschiedenen Spannungsquellen gedacht. Und nein ich wollte natürlich nicht die Basis gegen den Emitter mit der Sicherung absichern, sondern lediglich vor und nach der Sicherung ein Kabel dahin abgehen lassen.
    Dimmen finde ich übrigens schon wichtig. Außerdem würde ich lieber hellere LEDs nehmen als Pesi vorgeschlagen hat, damit du beim Einfall von Sonnenlicht auch noch was erkennen kannst. Dafür wäre aber wirklich ein Bild von deinem Rennwagen gut geeignet, damit man sehen kann wie weit die LEDs Lichtgeschützt sind.

    Damit das besser verständlich ist:
    [Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/b03d-b.jpg]
    So meinte ich das. Ist zugegebenermaßen etwas unschön, da man einen zweiten Akku/Batterie benötigt, müsste aber funktionieren.
    Gruß, H2SO4
    EDIT: OK habe eingesehen, dass es SO nicht funzen kann!

    Und in den meisten Fällen sollte es sogar so funktionieren:
    [Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/b03d-c.jpg]
    Ein Potentiometer kann man auch hier wieder ganz einfach für alle LEDs zusammen anschließen.
    Damit du durch die LEDs keine Innenraumbeleuchtung hast solltest du LEDs mit 20° Abstrahlwinkel verwenden. 5000mcd sollten genügen.

    Besser verständlich? Was soll denn die Schaltung machen?
    Eventuell bewirkt sie, dass die LED immer leuchtet, aber sonst ?( .


    Außerdem muss man auch noch berücksichtigen, dass der Stromkreis bei intakter Sicherung selten geschlossen sein wird; sondern nur wenn der entsprechende Verbraucher eingeschaltet ist. Man muss also dafür sorgen, mit einem hochohmigen Widerstand, ein brauchbares Massepotential auf den Ausgang der Sicherung zu bekommen um diese zuverlässig auswerten zu können.

    Zitat von H2SO4

    Dimmen finde ich übrigens schon wichtig. Außerdem würde ich lieber hellere LEDs nehmen als Pesi vorgeschlagen hat, damit du beim Einfall von Sonnenlicht auch noch was erkennen kannst.

    Nicht nötig - für Anzeigezwecke sind die schon hell genug, auch wenn mal die Sonne draufscheint....


    Zitat von H2SO4

    Dafür wäre aber wirklich ein Bild von deinem Rennwagen gut geeignet, damit man sehen kann wie weit die LEDs Lichtgeschützt sind.

    Gib's zu - Du willst einfach nur ein Bild von dem Auto sehen! 8o :D


    Zitat von H2SO4

    Damit du durch die LEDs keine Innenraumbeleuchtung hast solltest du LEDs mit 20° Abstrahlwinkel verwenden. 5000mcd sollten genügen.

    Eben gerade nicht! - eine Anzeige-LED braucht einen großen Abstrahlwinkel, damit man sie eben aus versch. Winkeln sieht - nicht nur, wenn man direkt gerade reinschaut! - Und 20-30 grüne LEDs mit je 5.000 mcd sind definitiv eine Innenraumbeleuchtung!


    Aber, sorry, nur meine Meinung, Du bist ja der Experte hier....


    Da ich mich eh' etwas mehr mit Transen beschäftigen wollte (den Bauteilen, meine ich ;)), habe ich mal neugierhalber was zusammengesteckt:



    Das ist im Prinzip diese "Pollin-1-Euro-KSQ" (selbes Prinzip wie die in meinem DMX-Receiver), nur halt mit PNP-Transistoren, und einem Widerstand zusätzlich - ist "IN" offen (es muss also kein Verbraucher Strom ziehen) oder liegt an GND (eben über nen Verbraucher), arbeitet das ganz normal als KSQ, die LED bekommt ca. 19 mA (egal ob 10 Volt oder 30 - OK, bei 3,9 Volt sind's nur noch 18,8 und bei 30 Volt 19,5....):




    Liegt nun aber "IN" an Plus, sperrt der Transistor an der LED, diese geht aus - dazu muss an "IN" eine Spannung liegen, die max. 0,4 Volt negativer ist als die Versorgung - bei 0,37 Volt Differenz fängt die LED an leicht zu glimmen, bei 0,9 Volt oder mehr ist sie voll durchgeschaltet... diese Werte sind auch wieder weitestgehend unabhängig von der Versorgungsspannung


    Also, klar, "IN" wird dann nach der Sicherung angeschlossen, die Versorgung irgendwo an's Dauerplus* - da hier auch die LED nach GND geschaltet ist, bleibt weiter die Möglichkeit, eine Duo-LED mit gemeinsamer Kathode zu nehmen - also einfach 20-30 mal diese Schaltung, und das was ich oben gesagt habe mit dem 7414 wieder vergessen... ;)


    *EDIT: natürlich schon irgendwo nach dem Zündschloss o.ä., die roten LEDs sollen ja nicht leuchten wenn die Karre aus ist....


    NOCHMAL EDIT: Also, klar, wenn die Sicherungen und LEDs nahe beieinander sind, dann kannst Du natürlich auch vom "Eingang" jeder Sicherung die Versorgung für jede Schaltung extra abgreifen, dann ist auch sichergestellt, dass bei intakter Sicherung nicht mehr als 0,3 Volt Differenz zwischen Versorgung und "In" sind....


    Und nochmal EDIT ;): Wenn Du da eh' schon nen Berg Transistoren verlötest, dann kannst Du statt dem BCR402 für 40 Cent auch die KSQ für die grünen LEDs gleich in der selben Art aufbauen (ca. 10 Cent):


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    2 Mal editiert, zuletzt von Pesi ()

    Ach, und weil's so schön ist (habe heute "frei"... ;)) hier mal das Ganze als komplett-Schaltplan, Du brauchst also pro Sicherung eine solche Schaltung:



    und nix weiter, die LEDs laufen konstant mit 20 mA (durch den 33-Ohm-Widerstand festgelegt), also auch keine Gefahr oder Helligkeitsschwankungen bei Schwankungen der Bordspannung...


    Da das dann für 20-30 Sicherungen schon eine Menge Bauteile sind und das Ganze ja auch robust sein soll, würde ich hierfür komplett gleich ne Platine machen (lassen) - hier im Forum bietet jemand an, Leiterplatten nach Schaltplan zu erstellen ("8Q3B" oder so ähnlich...)

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    Hallo,


    möchte mich mal bei allen bis jetzt bedanken.
    Besonders Pesi, du hast dir ja richtig Arbeit gemacht.
    Ich sehe ich bin im richtigen Forum gelandet.


    Also Bilder vom Auto kann ich noch nicht einstellen. Es ist nicht mein Auto sondern gehört einem guten Freund von mir. Das Fahrzeug ist derzeit noch in der Aufbauphase und im Moment steht da nur ne Karosse mit Sicherheitszelle und ein paar Anbauteilen, Achsteilen und einem kleinen Stück vom Kabelbaum..... Das ganze Projekt soll noch relativ geheim bleiben. Aber sobald er fertig ist, kann ich euch dann mal ein paar Bilder einstellen.


    Bilder vom Innenraum wo die Anzeigen genau hinkommen, hab ich jetzt leider auch nicht.
    Es handelt sich um ein BMW 1er Coupe.
    Ein Sicherungsblock wird in der Mittelkonsole da hinkommen wo normal die Handbremse ist, ein Sicherungsblock am Amaturenbrett wo normal der Radio sitzt oder darunter wo normal die Heizungsregelung ist. Und ein Block kommt in den Beifahrerfußraum.
    Wenn ich mir das so überlege, eigentlich alles Bereiche wo die Sonne nicht direkt drauf scheint, bzw. im Rennen nicht die ganze Zeit weil man ja ständig kurven fährt und die Sonne immer von einer anderen Richtung kommt.


    Das ganze wird dann so angeschlossen, dass die LEDs natürlich nur leuchten können wenn die Bordelektronik eingeschalten ist.
    Und ihr habt es richtig verstanden. Die Verbraucher werden die an der Sicherung hängen werden zum Teil die meiste Zeit aus sein. Nur so Verbraucher wie Servopumpe, Kraftstoffpumpen laufen ständig im Betrieb. Aber bei Rennen am Tag wird fast die komplette Beleuchtung immer aus sein.



    Die Schaltung gefällt mir richtig gut. Wird zwar einiges zum löten, aber ich freu mich schon drauf.
    Werde es wohl so bauen, das ich das Plus für die roten und grünen LEDs immer von der heweiligen Sicherung davor und danach abnehme.


    Das heißt ich brauche eigenltich für jede Sicherung folgende Bauteile:
    4x BC556
    2x Widerstand 33 Ohm
    3x Widerstand 2200 Ohm
    1x LED rot
    1x LED grün
    bzw. 1x LED mit zwei Farben


    Da kommt bei 20-30 Sicherungen ganz schön was zusammen :D




    Wo kauf ich den am besten die ganzen Sachen?
    Ich hätte jetzt an Conrad gedacht. Oder könnt ihr mir da was besseres Empfehlen.
    Muss aber ehrlich zugeben, dass ich jetzt noch nicht großartig gegoogelt habe.
    Was ist von den Ebay Angeboten so im Allgmeinen zu halten?



    Die Transistoren die ich gefunden habe heißen alle BC556B
    da gibts jetzt welche die Ic 0,2A und Uceo 80V haben
    und welche die Ic 0,1A und Uceo 80V oder Ic 0,2A und Uceo 65V haben.
    Aber wenn ich das richtig verstanden habe, wäre es ja egal welche ich da verwende.



    Gibt es eigentlich so LEDs ohne Einbausockel wo schon ab Werk Kabel mit dran sind?


    Hab mir heute mal Gedanken gemacht wie man das ganze am besten verbaut. Und dachte mir, dass es am besten wäre eine Plastikbox oder ähnliches hinter dem Amaturenbrett zu verbauen und dann die Leitungen zu den jeweiligen LEDs und Plusabnehmern zu verlegen. Weil die ganzen LEDs genau so auf ne Platine zu löten, damit sie auch mit der Kohlefasserblende usw. übereinstimmen wird wohl nicht so einfach werden. Wollte dann einen Kabelbaum draus machen, wo man beim Ausbau der Blende diese einfach abstecken kann und somit dann die Blende des Amaturenbrettes mit allen Schaltern, Sicherungen und LEDs lose in der Hand hat.
    Werde das ganze aber nochmal überdenken.


    Pesi - mit welchem Programm erstellst du die schönen Schaltpläne?

    Zitat von Bastler-007

    Hallo,


    ich bin neu hier und bin über eine Suchmaschine auf das Forum gestoßen.
    ...
    Kurze Beschreibung zu dem Projekt. Bei einem Rennwagen (ohne Straßenzulassung) soll für jede Sicherung eine grüne und eine rote LED verbaut werden.
    ...


    Hallo und herzlich willkommen hier.


    Hast du wegen des Rennwagen, der sicher ganz schön teuer war, kein Geld mehr für Fachleute und fertige Lösungen ?
    Oder hört der Rennwagen doch auf den schönen Namen Golf III und findet deswegen in anderen Foren keinen Zuspruch und Unterstützung mehr :whistling:


    Da du wohl nicht geblendet werden möchtest, empfehle ich dir, die normale LED mit stark reduziertem Strom zu betreiben (2-5mA reichen meisten problemlos zur Erkennung "Leuchtet"-Zustands).


    Um den Sicherung-Ok-Zustand zu signalisieren muss nur eine LED nach der Sicherung (mit Rv oder KSQ) gegen Masse gelegt werden. Brennt die Sicherung durch, hat die LED keine Spannung mehr und geht aus.


    Damit zeigt diese LED auch den umgekehrten Zustand (Sicherung ok) an. Sie leuchtet einfach nicht.
    Wenn's auch dann hell sein soll, kommt es auf den Verbraucher an: Wenn dieser niederohmig (starker Verbraucher) ist, hilft hier eine parallel zur Sicherung geschaltete LED (mit passendem Rv.
    Bei hochohmigen Verbrauchern hilft nur eine verstärkende Schaltung, sonst überbrückt die LED die Sicherung (ist aber im Auto meistens kein großes Problem).

    Wie oben geschrieben handelt es sich nicht um einen Golf 3 sondern um einen 1er BMW welcher auf Rohkarosse aufgebaut wird.
    Naja Geld ist knapp, Motorsport ist halt nicht billig. Da es kein Team ist wie andere, die hundert Tausende von Euros Budget haben wird eigentlich alles im Freundeskreis gemacht.
    Und da man auch was dabei lernen möchte, machen wir es halt selber.


    Den Tipp mit einer LED Parallel zur Sicherung zu schalten hab ich vor paar Tagen schon bekommen und mal in ner einfach gebauten Schaltung ausprobiert und hat leider nicht funktioniert. Die rote LED hat immer geleuchtet.

    Zitat von Bastler-007

    Den Tipp mit einer LED Parallel zur Sicherung zu schalten hab ich vor paar Tagen schon bekommen und mal in ner einfach gebauten Schaltung ausprobiert und hat leider nicht funktioniert. Die rote LED hat immer geleuchtet.

    Wie ich schon sagte, hängt dies davon ab, welche Last mit der Sicherung abgesichert ist.
    Welchen Lastwiderstand / Verbraucher hast du denn bei welcher Versorgungsspannung gehabt ?
    Welchen Rv als Vorwiderstand an der LED ?
    Rv und LED parallel zur Sicherung gelegt ?

    Ich würde eventuel die Roten LEDs noch extra absichern, damit, wenn dort mal ein Fehler (Kurzschluss) auftrit nicht gleich die ganze Boardelektronik ausfällt. Am besten an Jedem Sicherungsblock eine Sicherung für die Versorgung von Pesi's Schaltung reservieren und da alle für den Sicherungsblock benötigten Schaltungen anschließen.


    Hauptsache man verliert vor lauter LEDs nicht den Überblick, was denn gerade ausgefallen ist. (eventuel nur eine Anzeige für die wichtigen Sachen, aber das ist deine/eure Entscheidung)


    Hab ich das richtig verstanden, dass die Kontrolleuchten dann immer bei den Sicherungen sitzen? also auch bei denen im Beifahrerfußraum?

    letiger, hab da mit verschiedenen Widerständen rum probiert. Kann ich dir auswendig jetzt nicht mehr sagen. Müsste ich morgen nochmal nachschauen. Ja, hatte den Rv und die LED Parallel zur Sicherung verlegt.


    Ledsfetz, mit SMD hab ich mich noch nie beschäftigt. Das ist ja dann nicht so einfach selbst zu machen. Müsste man also machen lassen.


    @NobodyKB, das mit der extra Sicherung für die LEDs, wäre ne gute Idee. Hab mir vorher gedacht, ich nehme das Signal vor der Sicherung an der jeweiligen einzelnen Sicherung ab. Grund wäre der, wenn eine Sicherung nicht verbaut wird, wird einfach irgendwo die Plusversorgung für die Sicherung getrennt und somit leuchtet weder die rote noch die grüne LED. Nehm ich aber für alle LEDs das Plus vor der Sicherung vom selben Plus weg, so leuchtet dann die rote. Jede LED einzeln abzusichern, ist dann doch ein bischen zu viel aufwand. Mal überlegen wie ich das mache.
    Ich hätte ja gesagt man braucht keine Kontrollleuchten, wird aber so gewünscht bzw. ich war der Meinung ne grüne LED reicht. Wenn sie aus ist, dann ist die Sicherung kaputt. Der Fahrer möchte aber ne rote zusätzlich, weil er sagt, dass er bei 10 LEDs nebeneinander nicht sieht ob eine nicht leuchet. Naja im Rennen hat man halt wohl nicht so viel Zeit.
    Also im Amaturenbrett und in der Mittelkonsole werden so Sicherungsautomaten verbaut. Dort ist über jeder Sicherung die LED/LEDs.
    Die Sicherungen im Beifahrerfußraum, steht noch nicht fest wie wir dies verbauen. Entweder die Kontrollampen kommen ins Amaturenbrett mit rein. Oder sie werden im Fußraum verbaut. Wenn diese aber im Fußraum verbaut werden, dann werden dort auch nur grüne verbaut. Da geht es im Endefekt nur darum. Wenn beim Boxenstopp oder sonst in der Box der Mechaniker in den Fußraum schaut, das er auf einen Blick sieht ob alles in Ordnung ist oder nicht. Da können wir auf die roten LEDs verzichten. An der Sicherung selber sieht man es in dem Fall nicht, weil dort normale KFZ-Sicherungen zwischen 5A und 70A verbaut werden. Bei den Sicherungsautomaten würde man es ja sehen, ob diese raus gesprungen sind oder nicht. Aber der Fahrer hat halt im Rennen nicht die Zeit.
    http://www.ledstyles.de/index.php?page=User&userID=2190

    Zitat von letiger

    Wie ich schon sagte, hängt dies davon ab, welche Last mit der Sicherung abgesichert ist.
    Welchen Lastwiderstand / Verbraucher hast du denn bei welcher Versorgungsspannung gehabt ?
    Welchen Rv als Vorwiderstand an der LED ?
    Rv und LED parallel zur Sicherung gelegt ?

    Wir hatten doch schon geklärt, dass die meisten Verbraucher gewöhnlich ausgeschaltet sind.
    Solange die über Plus geschaltet werden, liegt parallel zur defekten Sicherung keine Spannung an - also leuchtet auch nichts. Wenn gegen Minus geschaltet ist, kann über andere Verbraucher was rüberfließen; aber sauber ist das nicht.

    man könnte auch einfach Sicherungen kaufen, bei denen eine LED aufleuchtet, wenn sie durchgebrannt ist.
    http://www2.westfalia.de/shops…z_leuchtsicherung_set.htm
    damit kommst du bestimmt billiger als mit dieser komplizierten Schaltung und die grünen LEDs kannst du ja immer noch verbauen. Hätte nur den Nachteil, dass eben keine rote LED neben der grünen leuchtet, wenn sie ausfällt, sondern du einen Blick in den Sicherungskasten werfen müsstest. Musst du wissen ob das auch ok wäre, billiger wäre es in jedem Fall!