Beiträge von OktO

Ist die Nachtsichtfunktion nicht eine eigene Funktion der Kamera, weshalb man bei einer normalen Kamera auch nichts sehen würde bei 940nm ?
Habe zumindest eine wildkamera da die offensichtlich etwas umschaltet beim Wechsel auf nachtsicht.

Hallo,

GEÄNDERT:

Habe einen Fehler gehabt.

Verstehe ich's jetzt richtig das bei KSQ sich bei Reihenschaltung der LEDs die Volt addieren, bei Paralelschaltung der Strom.

Bei Paralelschaltung müssen alle Segmente den gleichen Strom ziehen, gleich gekühlt werden....... Nicht empfehlenswert....

Aber wenn ich LEDs mit 40 - 100mA In Reihen zu xxx LEDs Schalte und dann in 8 Paralelschaltungen was bei einer KSQ mit 350mA dann 44mA pro LED wären, macht der Ausfall eines Segmentes doch nicht viel aus, liegt im erlaubtem berreich. Und leichte Unterschiede zwischen den Segmenten sollten dann doch auch noch vertretbar sein solange es optisch passt oder??

Liege ich da schon komplett falsch? Mit was allem?

Zur Dimensionierung der KSQ ist nur die angegebene Vorwärtsspannung Interresant? Und was hat es mit der Angabe Pulsed Voltage auf sich? Ist PWM gemeint vermute ich, aber ist diese Angabe für mich relevant? Nutze eine Dimmbare KSQ (über Phasenanschnitt Dimmbar) mit min.350mA ,

Danke für die Hilfe.
Habe dazu leider bis jetzt erst zwei nützliche Threads gefunden und das was ich in einem anderem Thread/forum geantwortet bekam.
Gruß, Benji.

Wenn's nach meinen Messungen geht habe ich mehr als genug Reserven.
Und wenn 8W Reserve schon reichen bin ich auch mit der Herstellerangabe sicher abgedeckt.
Da ich jetzt eh einen Meter weniger nehmen muss weil der Stripe nur alle 10cm kürzbar ist...

Und ist mir lieber nach den Herstellerangaben zu gehen, auch wenn diese übertrieben sind.
Das Problem bei meiner Messung ist das sie bei optimalbedingungen erfolgte (ein Stripe am KK und 20C° umgebungstemperatur .
Im betrieb kommen 5 Stripes nebeneinander mit jeweils eigenem Kühlkörper , aber sollen auch im Sommer bei 40°C funktionieren.
Danke.

Habe demnächst auch mit ner nachtsichtkamera zu tun, aber noch nicht wirklich damit beschäftigt.

Kann man für eine Kamera die eigentlich für 850nm ausgelegt ist und auch solche LEDs eingebaut hätte (werden demontiert) auch welche mit 940nm benutzen?

Gibt es vor/Nachteile?

Denn in den Schlaflabors zbsp. waren immer welche wo man noch deutlich ein leichtes leuchten gesehen hat.

Muss man sonst noch auf was achten bei den Kameras die für Tag und Nachtsicht geeignet sind? Umschalten wird diese überwachungskammera ja von selbst.
Und hätte nur eine Lichtquelle mit 940nm LEDs wo verbaut. Bevorzugt mit indirekter belleuchtung oder einem dunklen bzw. Einseitig verspiegelten Glas davor um die LEDs... Nicht direkt zu sehen. Falls das so funktioniert. Aber denke mal das licht wird wie normales reflektiert also große Verluste aber indirekte belleuchtung möglich.

Die einseitig verspielten glàser werden vermutlich nicht gehen? Verspiegeln von der Seite von der mehr licht kommt soweit ich weis, aber wie sich das bei licht mit dieser Wellenlänge verhält??? Könnte vermute ich höchstens die Kamera dahinter setzen aber nicht die LEDs selbst.

Hätte vielleicht wer einen Tipp welche LEDs/Hersteller hierfür besonders gut geeignet sind?

Also müsste ich bei bilton fragen ob das Steuergerät die Spannung bereitstellt?
Denn der eltako Dimmer hat angeblich falls ich's richtig verstanden habe nur diesen widerstandswert ohne eine Spannung.
Falls das Bilton Teil keine Spannung ausgibt wäre dann ja gar keine Verbindung zwischen den Geräten.
Und das ich nur die Potentiale verbinde zwischen den 1-10V und den 24V des LED Netzteils reicht ja auch nicht um da Spannung zu bekommen.

Ob das zusammenpasst keine Ahnung.

Und das Meanwell Netzteil würde dann ja vermutlich gar nicht passen wenn es 1-10V DC braucht, aber anscheinend auch keine Spannung bereitstellt.

Gruß, benji

Kenne mich jetzt noch weniger aus, der eltako 1-10V Dimmer gibt nur einen widerstand soweit ich verstanden habe, aber keine Spannung.

Woher kommt dann die Spannung für das Signal?

Denn wäre es die gleiche Spannung wie die Versorgungsspannung beim Bilton Dimmer, weshalb dann die Potentiale verbinden.
Also von - 1-10V zu -24V des Netzteils das für den bilton Dimmer verwendet wird.

Danke.

Hallo,

Sind die Steuersignale 1-10V Eigentlich immer Gleichstrom oder muss ich da aufpassen??

Denn es steht beim Netzteil Dimmbar über 1-10V DC, beim Dimmer steht nur 1-10V

Und funktioniert dieses Dimmbare Netzteil überhaupt für LED Stripes? Denn bei der Dimmbaren Version steht, Version B , Steht ; Constant current Level adjustable thought outputcable with 1-10V DC or PWM Or Résistance.
Bedeutet doch doch das über die Leistung Dimmt und nicht mit PWM, also ungeeignet?? Wäre Schade denn gerade über PWM Dimmbar gefiel mir auch (keine Repeater mehr nötig).

Die Alternative wäre ein Controller von bilton. Steht analoges ? 1-10V Signal.
Aber ich vermute der passt schon eher.

Danke, Gruß, Benji.

Habe mit einem billigen stromzähler gemessen, der sollte denke ich keinen Blindsrrom messen, da er ja auch Preiskalkulationen... Rechnet.

Netzteile sind von Osram.
Denke aber das passt schon so mit dem 5W , denn wenn ich nur das Netzteil ohne irgendwas anschließe bin ich auch im berreich den der Hersteller nennt.

Gäbe es da eine sinnvolle Möglichkeit das zu reduzieren? Zbsp. Mit rellais die vom Controller angesteuert werden und den Netzteilen den Saft abdrehen wenn kein Signal vom Controller kommt.

Mit solchen leistungsüberwachern wird es bei Netzteilen vermute ich mal nicht gehen.
Gibt ja von eltako sowas was den Strom ein/ausschaltet je nachdem ob gerade ein Verbraucher Strom benötigt oder nicht.
Denke aber das es nicht funktioniert, weil um zu überwachen ob gerade ein Verbraucher eingeschaltet werden soll, also der Strom wieder eingeschaltet werden soll, Liegt eine zwischen 5-230V einstellbare kontrollspannung an.
Ob das mit Netzteilen und Controllern funktioniert habe ich keine Ahnung.

Gruß, benji

Nehme eh auch hauptsächlich osram und ein meanwell.
Danke.
Und 5W habe ich auch nach Herstellerangaben übrig, nach der in Wirklichkeit viel niedrigeren Leistung der LEDs noch viel mehr.
Dann sollte es eh passen.

Gruß, Benji.

Hallo,

Habe schon öfter was von 20.....% Reserve gelesen um die man das Netzteil stärker wählen sollte als die Verbraucher die dranhängen?

Aber ich will nicht noch ein 3.Netzteil nehmen nur für diese Reserve.

Habe momentan laut HERSTELLERANGABEN genau 240W . Und die zwei Netzteile zusammen auch 240W mit 97%effiezienz bei voller Last.

ABER ich habe nachgemessen und bin natürlich bei weitem nicht bei dem vom Hersteller angegeben Verbrauch, sondern habe in Wirklichkeit nur 200W, Würde dann das Netzteil schon reichen?
normalerweise ist das licht auch fast immer Gedimmt... Schlimmstenfalls würde dann doch die Überlastsicherung im NT auslösen?

Oder muss ich da schon eines nehmen?

Hallo,

Ich habe gleich zweimal das Problem das ich nur sekundär durch den Controller ein/aus schalte, in beiden Fällen wird der Controller über Wandtaster gesteuert.
Aufbau ist recht einfach, an einem Netzteil hängt der Controller und ein Repeater, am anderen Netzteil hängt nur ein Repeater und an den Repeatern hängen die LEDs.
Wenn die LEDs aus sind sind die Netzteile , Repeater, Controller im Standby und fressen weiter Strom.

Da die Netzteile recht stark sind haben sie bei dem sehr niedrigen standbyverlust des Controllers eine schlechte Effizienz und dadurch steigt zusätzlich der Stromverbrauch. Bin im Standby bei fast 5Watt pro System.

Jetzt überlege ich was ich dagegen tun könnte?
Eine Idee, , wäre ein zusätzliches schwaches kleines Netzteil extra nur für den Controller, und irgendeine Steuerung die den 2Großen Netzteilen den Saft abdreht (230V) sobald die LEDs aus sind und wieder an sobald der Controller wieder auf an ist.
Denke ein einfaches Rellais würde schon reichen? Das einfach vom Controller angesteuert wird.
Aber es müsste auch ausgelöst bleiben wenn über PWM abgedimmt wird??
Und eines der 2 Systeme ist ein RGBW System, wie ich da ein rellais ansteuern könnte weis ich nicht.

Vielleicht vom kleinem Netzteil mit dem Minuspol direkt zum Rellais und dann vom Controller den gemeinsamen Pluspol zum rellais?
Oder RGBW am rellais zusammen, aber dafür sorgen das die Verbindung nur zum rellais hingeht und nicht zurückkann??

Oder gäbe es noch andere Lösungen?

Danke,
Gruß, Benji.

Aber außer das es natürlich nicht so effizient ist macht es nichts?
Oder ist es auc noch schlecht fürs Netzteil?

Wobei ich da lieber das osram Teil mal versuche befor ich dieses Summen die ganze zeit habe.
Hoffe das es da nicht ist, ansonsten müsste ich ein 2. Netzteil nehmen.

Meine ein kleines schwaches nur für den Controller im eingeschaltetem und im Standby Zustand.
Und mit diesem schwachem Netzteil und dem Controller dann einen Repeater ansteuern der von einem starkem Netzteil versorgt wird.
Vielleicht reicht das ja damit das Starke Netzteil im Standby unter 3W bleibt und nicht summt. Außer der Repeater hat auch einen so hohen Standby Verlust....

Gruß, Benji.

Hallo,

Habe wegen der Leistung jetzt auch geplant ein anderes 12V Netzteil zu verbauen : HLG-320-H

Funktioniert auch Super, auch im Leerlauf ohne Geräte (ca.2W). Aber wenn zbsp der Controller im Stand By draufhängt, sind ca. 7W und da beginnt es leise mit recht hohem Ton zu Summen. Dieses Summen besteht ca. Bis 20W, darüber ist es dann wieder weg.

Ist zwar nicht laut, aber bedeutet das dass ich dieses Netzteil besser nicht im Dauerbetrieb so wenig belaste. Oder ist das komplett egal?
Das Geräusch ist ein leises sehr Hohes Summen, so wie wenn ein ganz kleiner elektroMotor sehr sehr schnell dreht.
Habe dieses Geräusch schon bei anderen Schaltnetzteilen gehört (bei billigteilen und Defekten Ladegeräten).

Danke,
Gruß, Benji

Die Artikelnummer ist vom Hersteller der Stripes für diesen Stripe und sagt gar nichts aus.
Der lötet im Normalfall ja nur die fertig gekauften LEDs auf einen Stripe und benennt dann den Stripe irgendwie. Nicht die Chips.

Und Epistar schreiben sie oft irgendwohin, oft wiedersprechen sie sich dann auch noch selbst und nennen auch einen anderen Hersteller.....

Wobei der Hersteller wo ich gerade gekauft habe, dem ich glaube das es Epistar sind, (nachdem die 5630 Seoul auch Seoul und die samsung samsung waren, lötpads, Datenblatt..... Passte alles). Zwar sehr schöne Weiße 3Chip Epistar Stripes hat, aber die RGB Epistar Stripes sind nicht ganz so hell und das mischweiß leicht blaustichig im Vergleich zu einem anderem Muster. Sonst eh Super, aber wenn man keinen extra weißen Stripe dabei hat.....

Ich selbst würde ehrlich gesagt auch eher darauf achten in zukunft bei RGB Stripes (schönes Mischweiß / Helligkeit)

Gruß,
Benji.

Zitat von Lötmeister

Was Du meinst, das ist der IR-Empfänger. Das Mikro ist daneben, die kleine Vertiefung.

Nein,ich meinte das Mikro, außer der IR Sensor hat jetzt eine gewebefront und das Mikro sieht aus wie eine Led

Dachte es wäre ein vertieft eingebauter Knopf, so wie oft verbaut, damit man ihn nicht aus Versehen drückt.... (Oft bei Restet Buttons.....)

NoName striker,

Habe nach dir bestellt.

Aber das hat nix damit zu tun wann es ankommt, das mal 4tage dauern und mal 4wochen.
Wenn es aber nach 3 Wochen nicht da ist schreib ihm mal, oft gibt es Tracking bei Einschreiben, oder zumindest versuchen sie's zu finden (aber erst nach xxx Wochen).
Und wenn's verloren ging schicken sie vermutlich ein neues....
Oder du schaust mal ob es sonst irgendwo hinterlegt wurde, bei mir wird die Hälfte der Lieferungen gegenüber im copyshop bei ihren lieferungen untergemogelt ,selbst wenn ich daheim bin. Weil sie dort sowieso rein müssen und sich die stiegen so ersparen. Meistens ist dann irgendwo am Gebäude eine Nachricht die dann bald verschwindet (Wind, abgerissen....)

Gerät ist angekommen, die Verarbeitung sieht finde ich recht gut aus, vor allem das abnehmbare Klemmen /Stecker verwendet wurden gefällt mir sehr.

Das Teil hat übrigends ein Mikro, habe gleich ganz leicht draufgedrückt weil ich's von außen für einen Taster hielt

So sieht es von innen aus:
Im original geschlossenen Zustand sind die dünnen Kabel natürlich direkt über den sichtbaren 3 kühlflächen, ob die heiß werden, KA??

Aber bei den Funktionen haperts leider, im Prinzip funktioniert es so; man hat mehrere eingespeicherte Fest vorgegebene Farbwechsel (Sequenzen) zur Auswahl. Und sobald das anliegende Signal vom Abspielgerät eine (einstellbare) Stärke erreicht wird dann die Farbe zur nächsten gewechselt.
Das ganze ist übrigends Mono.
Und kann unter den richtigen Umständen eh recht nett aussehen, es ist halt wie schon jemand vermutet hat DUZZ DUZZ DUZZ in RGB

Nicht ideal ist aber leider die umschaltgeschwindigkeit , denn die reicht für Songs mit schnellen Beats beiweiten nicht aus. Selbst bei Sequenzen die nicht per Audio gesteuert werden gibt es eine die schnellere Farbwechsel hat als mit Audio Controll hier möglich.
Weil ich wie geschrieben noch nicht gleichzeitig das Gerät und die Lautsprecher ansteuern kann, kann ich zur synchronität selbst wenig sagen. Aber zumindest bei Verwendung des Mikrofons ist es nicht ganz synchron, vermute mal genauso mit Direktem signaleingang.

Wenn man mit dem finger den Klinke Stecker berührt anstatt ihn in ein wiedergabe Gerät zu stecken löst es übrigends auch aus, mit maximaler Umschaltgeschwindigkeit, da merkt man dann wie langsam es eigentlich umschaltet.
Aber das es auslöst wenn es kein Abspielgerät dran ist und man den Stecker berührt, bedeutet doch das da eine Spannung drauf ist oder??? Darf das überhaupt sein?? Messe es morgen mal aus.

Alles in allem ist das Gerät aber brauchbar, zu dem Preis erwartet man auch keine Effekte wie sie mit Bühnenequipment möglich sind.
Für meinen Zweck reicht es aus. Wie es mit der synchronität ausschaut und ob das überhaupt auffallt wenn man nicht darauf achtet wird sich dann zeigen wenn verbaut.
Habe auch kurz überlegt ein 2. Gerät zu nehmen um Stereo Effekte zu haben, geht aber nicht. Denn dann kommt das Solo auf der linken Seite..... Und dann sollten beide wieder synchron laufen, würden sie aber nicht weil das Linke ja schon viel weiter wäre mit dem abspielen in der jeweiligen Sequenz. Oder gäbe es da andere Lösungen? Denke mal nein.

Werde ich beim Stripe auch vermutlich machen.

Bei der Platine geht's nur in der Mitte verbunden....

Weis wer was bei Ausfall eines Segments dann passiert?
Teilt sich die Spannung dann auf alle übrigen gleichmäßig auf, oder brutzeln jeweils die nächsten durch.....

Gibt es vielleicht Sicherungen die bei Überspannung auslösen?? Also das in der Mitte wo sie alle verbunden sind eine Sicherung hinkommt die auslöst wenn mehr als 12V kommen??? Oder kann man da normale Sicherungen nehmen und einfach umrechnen von mehr Volt auf mehr A ?

Danke!!

Und Funktioniert das wirklich so?? Das mehrere Reihenschaltungen in der Mitte miteinander verbunden sind?? Oder spricht was dagegen??
Hätte gedacht es geht gar nicht, oder selbst wenn würden sie sich stark beeinflussen weil LEDs ja nicht exakt gleich sind, die eine braucht mehr, die andere weniger.......

Falls das mit der Verbindung die viel näher bei der einen Reihe ist als bei der anderen Probleme macht ginge es noch so:

Wobei es beim Stripe wenn's so einfach geht auch kein Problem wäre die Reihenschaltungen getrennt zu machen, ich müsste ihn nur an jeder sollschnittstelle durchschneiden und dann jeweils 2 Stk + mit - verbinden. Da bräuchte ich auch nichts wegschaben oder so. Hätte nur mehr zu löten, also alle 10cm einen Anschluss.
Nur bei der Platine ginge das nicht, da muss ich es wie am 1. Bild machen oder aber Leiterbahnen wegfräßen?

Was meint ihr? Was ist möglich und wie sollte ich es machen, vor/Nachteile?
Danke,

Gruß, Benji.

Darf man das eigentlich??

Bei der Platine (Fotos ganz oben 3.post) sind je 8 LEDs samt widerstand einzeln geschaltet/versorgt.
Was passiert wenn ich 2 Platinen in Reihe schalte?? Und hat es dann 24V statt 12V?
Hier eine vereinfachte Darstellung wie ich es meine:

Und so sollte es original sein, halt ganz normale Paralelschaltung:

Danke,
Gruß, Benji.

Wie soll das funktionieren???

Der Stripe besteht aus 2 Ebenen, unten 2 auf die ganze länge durchgehende dünnen Leiterbahnen für die Stromversorgung. + / -
Oben die Segmente mit in 3er Gruppen in Reihe geschalteten LEDs.
Zwischen den Segmenten sind die sollschnittstellen / lötpads == Verbindung zwischen 1. und 2. ebene von wo das jeweilige Segment den Strom bezieht.

Wenn ich jetzt statt 3 , 6 LEDs in Reihe schalten will muss ich zwischen zwei dreier Segmenten die Stromversorgung entfernen, also die Verbindung von unten nach oben == lötpad wegschneiden und nur oben mit oben / unten mit unten verbinden.. Wobei ich dabei vermutlich beim schneiden erst wieder obere und untere Leiterbahn miteinander verpresse. Oder spätestens beim verlöten...

Die alternative mit sehr viel kabel; ginge es vielleicht auch noch indem ich die unteren Leiterbahnen komplett außer betrieb setze (durchschabe hinter und vor den lötpads ). Dann müsste ich nur noch jede 2. lötpadstelle an das Netzteil anschließen und bei denen dazwischen + und - verbinden......

Aber weis wer ob das durchschaben/Fräsen einer Leiterbahn auf einer Alu Platine funktioniert? Oder ob dann sofort ein Kontakt zwischen Leiterbahn und Alu entsteht weil man die isolierende epoxytschicht beschädigt dort wo man die kupferbahn durchfräst? Eventuell danach die frässtelle lackieren damit der Strom nicht von Leiterbahn zum Alu springt? Außer es gibt einen Grat beim Fräsen, dann wäre sogar eine direkte Verbindung .... Gibt's da eine Lösung bzw. Tipps?

Oder weis wer notfalls wie das mit den mosfet gehen soll ohne extra 12V Netzteil? Über Spannungsteiler??

Danke!