Beiträge von OktO

    Würde auch doppelseitiges Klebeband nehmen.
    Brauchst nicht mal so ein teures gutes wie das rote 3M.




    Oder wenn du kein klebeband magst gibt's noch die normalen guten Montagekler von Würth oder Tec7 ....
    Oder die mit starker anfangshaftung (kein sichern nötig) zbsp. X-Tec , aber da habe ich schon oft gesehen das er komplett falsch verwendet wird.....



    Und wenn du wirklich unbedingt Schrauben willst, habe ich ein paar aufwändige und übertriebene Ideen:


    Schlitze von ganz oben ein stück runter ins Alu , oder alternativ wie bei Bilderrahmen ein großes Loch in Schraubenkopfgröße und ein kleiner Schlitz zur Seite.
    In beiden Fällen hin zur Wand wo die Schraube fast ganz im Dübel ist , das Aluteil einhängen (Schraube in Schlitz einfàdeln) und die Schrauben anziehen.
    Am besten Imbusschrauben , sollte man schräg mit dem Schlüssel hinkommen, sonst passend kürzen.



    Kleine Holzschrauben mit gabelschlüsselkopf, und das Loch im Alu groß genug um sie schräg reinzustecken, dann alle reinstecken und ab zu den dübeln.
    Unbedingt zuerst alle Schrauben rein, ist das Teil näher bei der Wand kann man nicht mehr einfädeln



    Oder richtig übertrieben; du klebst dir selbst gemachte M5 er Gewindehülsen in die Wand, gibt's eigenen Kleber.... Und nimmst dann ganz kurze m5 er Schrauben.



    Alternativ bei Gipswänden gibt es von Hilti eigene Dübel mit kunststoffratsche , da könntest dann ganz kurze Imbuss Schrauben nehmen.



    Das wäre alles was mir einfällt.

    Danke für die schnelle Antwort,
    , aber Steht nix von "einem.........." nur das ich das selbe Problem schon wieder habe.
    diesmal mit dem 12V Stripe und davor mit der 12V Platine, aber nicht im selben System, das eine ist für die Küche das andere im Bad.
    Beide Netzteile haben genug Reserven. Den Rest hast du eh richtig verstanden.


    Wie könnte man es ohne extra 12V Netzteil sicher mit einem mosfet machen ? Mit spannungsteilern?



    Und der Stripe ist ein ganz normaler einfarbiger 30Leds/m Stripe vom Aufbau her mit 3er Reihenschaltungen , nehme mal an die kennt ihr.
    Deshalb bringt in der Mitte schneiden nichts, ich müsste wenn dann jedes 2. lötpad wegschneiden (dort sitzt die Verbindung zur unteren durchlaufenden versorgungs Leiterbahn) , dann die obere und untere Leiterbahn getrennt wieder verlöten, und schon habe ich 6er Reihenschaltungen= 24V


    Die frage ist nur ob beim durchtrennen der übereinander liegenden dünnen flexiblen kupferleiterbahnen nicht automatisch eine Verbindung zwischen der oberen und der unteren entsteht an den Schnittkanten?? Ist ja nur eine dünne isolierende Lackschicht zwischen oberen und unterem Leiter oder?


    Das is ja auch meine Angst bei der Alu Platine, das wenn ich die Kupferleitbahn wegfräße/Schabe ich natürlich auch die hauchdünne epoxytschicht darunter beschädige und somit das Alu darunter freiliegt. Springt dann der Strom die paar Hundertstel die das epoxy dick ist von der Kupferbahn zum Alu???


    Danke, Gruß, Benji.

    :whistling: Sorry, habe da schon zwischendurch immer wieder geschlafen.



    Geht darum das ich das selbe Problem mit 24V System und kleinem 12V Verbraucher der synchron mitgedimmt werden soll schon wieder habe.
    Diesmal mit 1meter Stripe.


    Die Lösung mit den mosfet wie oben vorgeschlagen hört sich recht gut an, aber ich will durch ein zusätzliches Netzteil nicht den Standby Verbrauch verdoppeln und kenne mich nicht mit Mosfets aus.


    Deshalb möchte ich die Platine und den einen Meter Stripe auf 24V umlöten, beim Stripe wird's hoffentlich recht einfach, nur ein Stück wegschneiden und die oberen Bahnen verlöten, schon sind's 6 statt 3 in Reihe.
    Bei der Alu Platine (Fotos oben) habe ich mehr Bedenken, da muss ich die Leiterbahn stellenweise wegkratzen/Fräsen, was wenn ich dabei zu tief komme und ins Alu? Gibt es dann gleich einen kurzen oder eh nicht? Denn das wird ja vermutlich passieren.
    Außerdem ist die frage ob die Leiterbahnen die ja für einzelne Ansteuerung und 12V gedacht sind überhaupt eine Reihenschaltung und 24V aushalten? Denke ja.
    Wo die Widerstände in einer Reihenschaltung sitzen ist soweit ich weiß eh egal.



    Oder sieht da sonst wer ein Problem?


    Danke, Gruß, Benji

    Hallo,


    Da ich das Problem mit 24V System und einem kleinen 12V Verbraucher der mitgedimmt werden soll gerade nochmals habe, aber wegen Standby Verbrauch kein eigenes Netzteil mit mosfetansteuerung nehmen will. Außerdem nicht Wüste welcher mosfet da passt zum Dimmen des 12V Kreißest (PWM 1000HZ)
    Will ich jetzt einfach die Platine und den Stripe auf 24V umbauen.


    Meine Theorie wäre ganz einfach, nämlich je bei einer Reihe des Stripes - bzw + Anschluss durchtrennen und die stellen miteinander verbinden, schon sollte ich 24V haben. Bei der Platine wo die LEDs jetzt einzeln sind; bei einer - Leiterbahn wegschaben, bei der anderen vorm wiederstand + wegschaben und diese miteinander verbinden....... Soweit ist es denke ich klar.
    Die Positionen der Widerstände sollte ja auch egal sein, bei der Platine hat jede LED einen, bei dem Stripe gibt's 4widerstände 6leds, aber muss auch passen?



    Aber eine Sorge habe ich bei der Platine zumindest, die Bahnen sind für 12V und eine LED ausgelegt, halten die 24V und 2 LEDs überhaupt aus?
    Kann ich das irgendwie kontrollieren bevor ich die Leiterbahn beginne stellenweise wegzuschaben???



    Oder sollte es problemlos passen? Falls ja, ein 0,5er Kabel sollte schon reichen zum verbinden denke iCh mal?


    Danke, Gruß Benji

    Nur interessehalber, wie wolltest du mit dem Teil schalten, hat doch Eingang 5-20V Ausgang 3,3V
    Und du hast keines von beiden. Oder schaue ich da nicht durch?? Bräuchtest doch extra Stromversorgung dafür und ein rellais, mosfet oder irgendsowas um mit 3,3V deine Stromkreise zu schalten.


    Oder wie soll das verbunden werden?


    Sonst gibt es viele fertige Geräte , auch zur UP Montage die das können und einfach die 230V Leitung vor deinen Geräten schalten.
    Denen ist dann relativ egal was für eine Beleuchtung dahinter sitzt.

    Hallo,


    Könnte nur bei den originalen LEDs messen was ankommt wenn ich's mit 12V betreibe, sind 9,5V was doch bei den Standart LEDs passen sollte denke ich.


    Aber will jetzt eh das ganze mit meinen LEDs in 24V nachbauen, sonst wären 2 verschieden LED Typen bei der Küchenbeleuchtung.


    Was meint ihr wie hell die jetzigen LEDs sind, denn wenn die viel heller als meine sind lasse ich sie und nehme einen Spannungsteiler....


    Das hier sind meine LEDs, die mit 3000K daraus will ich sowas wie oben am Foto aber 24V nachbauen.
    I net Seite
    Datenblatt


    Nur habe ich da viele Angaben bzgl mA und Vf , was davon soll ich jetzt nehmen, gibt es diese LED in verschiedenen Versionen oder ist es immer die gleiche und je nachdem wie hoch man mit Vf. Geht bzw. mA leuchtet sie dann stärker?? Denke mal die 50mA 2,95V passen, aber was soll dann der Rest, geht ja bis 150mA rauf????


    Und habe 4 solche Segmente á 8leds die in den Ecken eines Rechtecks eingebaut sind, Mit 30cm x 130cm
    Jetzt geht es um die Reihenschaltung, am effektivsten wären 6er Segmente aber dafür müssten die Sgmente Platinenübergreifend mit Kabeln verbunden werden, 1,3m lange Kabel, ist das ein Problem? Wären 0,3m noch OK, dann gingen 2 6er und 1 4er Segment mit je 2 Platinen.
    Oder halt jeweils 2 4er Segmente und den Rest verheizten?


    Fertigung dachte ich mir einfach das kleine Stück vom Stripe auf dem die LED ist runterzuschneiden, lötlack runter und dann das Stück Stripe auf die Platine löten. Oder geht's einfacher? Außerdem suche ich eine wärmeleitende (Alu?) Platine mit dicker kupferschicht drauf zum ätzen oder Fräsen (Fräsen mit Alu drunter?) was geht da gut.? Kann bei der Größe keine breiten Leiterbahnen machen, deshalb Kupfer eher dicker?? Oder soll ich alles mit Kabeln verbinden und die Bauteile mit wärmeleitkleber aufkleben auf eloxiertes Alu?



    Danke für die Hilfe, Gruß, Benji.

    Mit niemand, ich schreibe :whistling: Sorry, Verlesen, dachte er will digitale einbauen um mehr Effekte.... zu haben. Eben dieses rumgeblinke.



    Aber will ja auch noch diverse Programme abspielen können, nicht nur Dimmen.


    Das Teil hier wäre ein guter RGB Controller aber vermute die 19 sind Inklusive des dip schalters gemeint ?!? und ich denke man kann ihn noch deutlich verkleinern, zbsp dip Schalter runter und dünne Kabel hin, oder die zwei Platinen trennen und hintereinander, mit Kabeln verbunden..... Soll wer mit mehr Ahnung beraten.
    Hat 6-24V DC Eingang/Ausgang
    Gesteuert über Funk mit Fernbedienung, also kein Loch für'n IR Empfänger nötig und man muss die Fernbedienung nicht genau auf den Empfänger richten, hat einige Programme (Sequenzen) drauf und man kann sogar selbst welche draufspielen. Und ich vermute mal das man auch Dimmen und Tempo variieren kann, aber da bin ich nicht sicher. Außerdem mehrere über Funk synchron laufen lassen und vernetzten.




    Bin nicht sicher ob die 19 nicht mit dip Schalter sind, denn das Maß steht auch als Außenmaß bei den daten dort und die 20 sind ja auch nicht wie gezeichnet bei der Schräge vorn sondern auch weiter hinten die Breite. Würde evt. Anrufen und fragen, denn wenn's Außenmaß ist wäre man schon bei den 16 wenn man den dip Schalter entfernt denke ich mal. Außerdem wenn man sich die 35 und die 19 anschaut sieht es sehr danach aus das die 19 inklusive dip Schalter sind finde ich. Ganz einfach vom Größenverhältnisse her


    Ist übrigends von barthelme.


    Falls ihr euch entscheidet nur zu Dimmen hat eh Irrlicht die Lösung. Oder es gibt auch ganz kleine Touch to dimm Dimmer, aber da ist die benötigte eingangspannung vermutlich wieder zu hoch, müsste man halt mal schauen.

    Habe jetzt nicht alles gelesen, aber Nachdem er geschrieben hat das er keine Ahnung von sowas hat, gäbe es die Alternative einer einfachen Schaltung für Blinklichter . Und das halt mehrfach je nachdem wie viele unterschiedlich blinken sollen.


    Dafür gibt's einige Schaltpläne oder wenn selbst das zu kompliziert ist einen Bausatz bei Conrad für blinkende LEDs.
    . bei bedarf die platine selbst kleiner oder mehrfach nach diesem vorbild nachbauen Und danach für weitere die gleichen teile übers Internet nachbestellen....
    (Billiger als der Bausatz).

    Wollt ihr das echt mit digitalen machen statt mit normalem RGB? Mir wäre das partielle rumgeblinke zu nervend im Vergleich zu schönen gleichzeitigem Farbwechsel wie bei normalen RGB Stripes
    Und ich weis nicht ob man das mit der Spannung evt. Leichter lösen könnte, denn es gäbe standart RGB IR Controller 12-36V die in LED Profile eingebaut werden, also klein genug sind. Glaube die habe ich bei barthelme und/oder sunricher gesehen.

    Hätte ich natürlich auch gemacht, aber Stromkreis ist nicht in betrieb/ Baustelle


    Die Beleuchtung wird leider nur durch den Controller geschalten und deshalb würde ein 2. Netzteil den Satndby Verbrauch stark erhöhen.
    Da sind denke ich Spannungsteiler oder fertig gekaufte Wandler besser ?


    Alternative:
    Gibt es Lösungen um ohne passendes Equipment meine 5360 LEDs auf wärmeleitende (Alu?) Platinen selbst zu löten? Um die dann auf den Kühlkörper zu kleben?
    Und vor allem die Lötung von unten beim LED zu machen? Oder eine andere Alternative um die eigenen LEDs als 24V Schaltung so zusammenzubringen?
    Vielleicht versuchen das LED samt einem kleinen Stück der obersten Leiterbahnen des Stripes zu lösen? Wäre aber vermutlich fast unmôglich?
    Oder was ich auch überlegte wäre ein 24V cop Modul, aber das wird die leuchtpunkte auch falsch verteilt haben.....


    Danke, Gruß, Benji.

    Danke für die erklärung, spannungsteier ist eine gute idee, aber Habe befürchte ich ein echtes Problem ,mnämlich hatte die 12V gestern der Monteur des Abzuges geraten, ist aber ein Nachfolgemodell mit dem sich noch keiner auskennt aber bin mir nicht sicher ob das 12V sein wird, oder konstantspannung wenn jede LED einen widerstand hat? Auf den widerständen steht übrigends 151


    Hier die Fotos:


    Kann hier nur kleine Bilder hochladen, ganze Auflösung:HIER


    Will natürlich nicht alles selbst neu machen, aber befürchte schön langsam das wäre die schnellere Methode. Also vom 24V Stripe alles runterlöten und in passenden Abständen da drauf.....
    Gäbe dann aber auch ein störendes Problem; 1. ich nutze 5630leds und das Glas ist für 5050 lackiert, und 2. die 5630 LEDs müssen von unten in der Mitte auch gelötet werden um die Wärme abzugeben, das kann ich nicht. Aber da finde hoffentlich noch irgendeinen Trick um das hinzubekommen....
    Außerdem habe ich keine Ahnung wie ich eine Platine dafür machen sollte, muss ja von hinten gekühlt werden, also scheidet das was ich kenne aus, aber da gibt es sicher Alternativen hoffe ich.



    Oder was könnte ich sonst machen?


    Danke für die Hilfe, Gruß, Benji.

    Hallo,


    Gibt es Geräte mit denen das geht?


    Also das ich einen weißen 24V LED Stripe habe der über PWM gedimmt wird und daran dann einen spannungswandler anschließe, 24 zu 12VDC um die 12V LEDs des Dunstabzuges synchron zu Dimmen?
    Also der eingang des spannungswandlers wäre die über PWM gedimmte 24V Leitung und ausgangsseitig soll es gleich Dimmen wie eingangsseitig?
    Oder gibt es andere Lösungen ohne alles umzubauen?


    Danke, Gruß, Benji

    Danke für die Antworten, ist sich leider eh nicht mehr ausgegangen und habe 2er eloxiert eine Tafel gekauft (Brauchs eh öfter also nicht so schlimm).


    Denn sonst hätte ich das rohe 3er oder 4er Alu genommen.
    Sind nämlich 15 Stripes abwechselnd WW 20W und rgb 14,4W mit nur 1.5mm zwischen den Stripes....


    Will zur Kühlung von hinten flachmaterial aufkleben, als kühllamellen.
    Nur der einigermaßen gute Kleber ist verdammt teuer und wie lange der haltet ?(


    Bin mir nur nicht sicher ob nur wärmeleitpaste ausreicht wenn das Teil alle 20cm aufs 2er Blech geschraubt ist,
    Denn wenn es einen Buckel macht wird ja sofort die Verbindung der wärmeleitpaste getrennt...........l
    Alternativ vielleicht zusätzlich alle 5cm ein Tropfen Kleber? Oder besser komplett verkleben?


    Danke, Gruß, Benji

    Hallo,


    Stehe gerade sehr unter Zeitdruck, muss gleich gemacht werden, :


    kann man billig Stripes auf rohes Alu kleben wenn man unter den lötkontakten nochmal mit so nem flüssigkunststoff isoliert??


    Geht um 24V 8A und habe ein wenig Angst das seitlich vom Streifen von der Leiterbahn ins Alu geht und kurzer......


    Denn das normal verwendete eloxierte Alu ist ja ein wenig stromisolierend......


    Kann ich das machen und wenn ja kann ich nach der Montage irgendwie mit Multimeter messen obs einen kurzen gibt??


    Oder wàre man auf der sicheren Seite wenn man nach Montage mit einem dafür geeigneten schutzlack drübergehen der ja eigentlich die Kanten versiegeln sollte und auch isolieren müsste??


    Oder ist man nur mit eloxiertem auf der sicheren Seite?


    Danke für die Hilfe!!
    Gruß, benji

    Wenn keiner mehr was dazu sagt werde ich hoffen das der anschlussplan nur zufällig nur bei den Versionen mit zwei Ausgängen dabei ist und werde es versuchen.


    Hoffe nur das wenn dann nur das Netzteil draufgeht und nicht die 600€ teuren Stripes. Habe diesen Aufbau ja mehrfach.....
    Alternative mit nur einem Ausgang habe ich jetzt gerade von meanwell gefunden, aber da gibt's keine Angabe zum Satndby Verbrauch und leerlauffestigkeit, denn die teile sind ja sekundär geschalten. Also immer stand by oder betrieb.


    Gruß, Benji

    Ist nur mit dem billig Zeug bezahlbar, denn die kosten schon mehr als genug.


    Und ist recht viel Aufwand zum recherchieren wenn man neu dabei ist.


    Habe sicher insgesamt 6 Stunden nur im Internet rumgelesen bevor mir alles klar war und ich Wuste wie ich's in meinem fall mit Controller.....machen kann.


    Programm habe ich damals vom Verkäufer eines Controllers schon im Vorhinein bekommen.

    Letztendlich kommen die sowieso alle aus der gleichen Fabrik in China... ;) ..


    Nee, gibt anscheinend über hundert verschiedene Fabriken die sowas produzieren, von großen unternehmen bis zum 5mann betrieb.
    Aber die meisten Anbieter die ich im inet angesehen habe hatten um die 30 Arbeiter.
    Und die Qualitäten variieren oft auch bei gleichem Preis extrem. Auch bei der Helligkeit, anscheinend vor allem bei RGB.
    Habe 3 teststücke da und das schwächste leuchtet gefühlt nur ein viertel vom stärksten, obwohl alles 5050 14,4W sein sollten.
    Ob das schwächste auch so viel wie das stärkste verbraucht muss ich noch testen.