Hallo zusammen,
über die Trägheit des Auges beim Menschen ist ja alles bekannt, so auch die Frequenzen, die man nicht mehr als solche wahrnehmen kann.
Wie sieht es aber bei Tieren aus?
Speziell Hunde und Katzen?
Gibt es da Erkenntnisse oder Vermutungen?
Gruß,
Cosmoxx
Ja, Pesi, hast vollkommen Recht, so einfach hab ich das mit dem TTL-Signal gar nicht gedacht.
Man muss dann eben nur die PWM invertieren, aber das ist ja per Software kein Problem. Also TTL-Pin an PWM+ und Masse vom Controller natürlich an Masse von der LED Stromversorgung und gut. Funktioniert auch, habs gerade getestet. Cool, dann spare ich mir sogar noch die extra Bauteile 
So, habe das mal ausprobiert.
Im text steht ja, dass der Buck kompatibel zu Contollern mit gemeinsamer Anode ist. Also statt meiner LED mit Vorwiderstand kann ich einfach den PWM Eingang des Bucktreibers an meinen Controller anschliessen. Die Stromversorgung bekommt der Buck natürlich auch noch extra.
Und es funktioniert!
Wenn ich das richtig deute, haben wir einen NPN Transistor am ADJ Eingang des Zetex-ICs. Dieser zieht bei korrektem Betrieb den ADJ auf GND, somit ist der Ausgang abgeschaltet. Um das zu erreichen muss der PWM+ Eingang des Bucks auf + gelegt werden. Über den 10K Basiswiderstand wird dann Basisstrom fliessen der Transistor geschaltet durch. Um den Ausgang wieder einzuschalten, muss nun über einen EXTERNEN Transistor der PWM- Eingang auf Masse gezogen werden. Und da liegt glaub ich der Trick an der Sache. jeder "gemeinsame Anode" Controller hat pro AUsgang einen permanenten + und einen OpenDrain als -. Somit muss man nur die beiden Ausgangsleitungen des Controllers an den PWM legen und fertig. Und wenn der PWM komplett unbeschaltet ist, arbeitet der Buck quasi im Dauerbetrieb.
Um den Buck nun in meiner eigenen Schaltung verwenden zu können, brauche ich am Ausgang des Microcontrollers einen Basiswiderstand und einen NPN Transistor, dann funktioniert das. Es ist leider nicht TTL kompatibel. Aber ich denke da wurde aus Gründen der einfachen Verwendung mit den Controllern drauf verzichtet.
Aber selbst ist der Elektroniker...!
Wir haben also viel zu kompliziert gedacht!
Gruß,
Cosmo
Da die drei LEDs eh für den Zufallsgenerator sind, sollte die farbliche Reihenfolge ziemlich egal sein.
Ja sie sollte aber schon mit denSpielfeldreihen übereinstimmen. Nicht dass nachher die gelbe an ist, aber man bei der grünen Spalte drücken muss um zu gewinnen... DAS wäre mal ein Psychogame! 
Was sagt denn die Stückliste, sind da die LEDs nicht bezeichnet???
Nach den Bildern würd ich nicht gehen, zu riskant...
Dann viel Spaß mit den Beschwerden von den Leuten, die eine grüne Platine erwarten und ... naja sagen wir mal "was anderes" bekommen werden 
[nutzlosen Fullquote entfernt.]
Oh, ja und für die Rebel scheints das gleiche Teil zu geben:
http://www.led-tech.de/de/High…latine-LT-1437_49_85.html
Da wird das Thema Kanteneinspeisung bei Plexiglass ja mal richtig interessant. So schmale High Power Streifen gibts ja sonst nicht.
Hmmm. Das was teurer ist und besser aussieht, ist meist das Original, oder?
Ich glaube das hier wäre was für dich...
Den hab ich doch schonmal gesehen...
Wenn das mal keine billig-Kopie von dem hier ist:
http://www.led-tech.de/de/LED-…mmer-LT-1202_118_119.html
Hmmm... der Spruch ist bekannt und auch lustig, aber macht dennoch in deiner Version keinen Sinn, oder? Welche 2 Typen von Leuten sollen das sein, die die Uhr lesen können? 
Nicht ganz richtig, es fliesst der Strom. Leistung kann nicht fliessen, die wird umgesetzt und zwar fast komplett in der angeschlossenen Last.Wenn der Transistor nur sehr wenig Spannungsabfall verursacht, z.B. 0,1V dann ist die Leistung auf der Dimmerplatine bei 10 Ampere Laststrom gerade mal 1W.
Das mit dem Bohren sollte kein Problem sein, wenn Du die Platine ordentlich fixierst OHNE dabei mechanischen Stress auf sie auszuüben und einen scharfen Bohrer benutzt der "schneidet" und nicht "reingedrückt" werden muss.
Einen Kurzschluss wird das nicht geben, aber beim Durchführen der Kabel muss man halt drauf achten, dass diese isoliert sind in der Bohrung.
DIe Isolationsschicht ist zwar dünn, aber sie ist da 
Je nach Batterie max. 1 Tag, kannst Du also vergessen 
Nimm ein Netzteil!
Im Schnitt leuchten an der Uhr ca. 6 LEDs permanent. Das sind pro Tag 1,4Ah.
An einem 9V Block halten die vielleicht 24h. Mehr nicht. Das problem hab ich selber gesehen. Am nächsten Tag gingen nämlich nur noch die roten LEDs, und die blauen nicht... Bis ich dann mal drauf gekommen bin, dass die Versorgungsspannung am Ausgang des Spannungsreglers unter 3V gefallen war. Für die roten reichte es noch, für den Controller auch, aber die blauen wollten nicht mehr
Am besten ist ein 12V Steckernetzteil.
Zitat von "ledfreak"hat nix mit leds zu tun cebit ist ne computer messe und keine led messe das weist ja jeder oder
Weisst DU denn auch, dass Fotos von Mainboards nicht ins "light news" Board gehören? 
*räusper* und was hat das mit LEDs zu tun?
Zitat von "shamo42"Alles anzeigen:shock:
Na dann guten Appetit :wink:
Ich habe die KSQ nochmal gestestet und sie funktioniert mit + und - als LED Ausgang. Andersrum auch.
Es kann nur daran liegen, dass ich beim testen eine 9V Batterie dran hängen hatte welche eh nicht mehr als 310 mA liefert und weder KSQ noch LED deswegen Schaden erlitten haben. :-k
Gibt es kein Datenblatt oder eine Beschreibung zur Powerline KSQ?
Ja klar, da spricht man nicht daovn, dass die KSQ "funktioniert".
Das wär Bedingung für den Besen!
Zitat von "shamo42"Ja klar A an Anode aber wie ist es denn jetzt richtig? Konstantstromquelle an A und K oder LED an A und K?
Welche Begründung?
Leute Leute, + und - Ist der Eingang (Versorgungsspannung vom Netzteil oder Akku) und A(node) und K(athode) der LED Ausgang.
Wenn die anders herum funktioniert, fress ich einen Besen! [-o<
Für genau solche Fälle wurde die KSQ (Konstantstromquelle) erfunden, oder?
Was meinst Du? Link, Foto?
Frag ruhig mal unverbindlich bei LED-tech an, die können sowas!
