Beiträge von RH

Ja da hast Du schon recht mit dem Lichtkegel, der hat natürlich irgendwo seine
Grenzen und ist dann nicht mehr sehr real.

Das fällt selbst bei kleinen Leuchttürmen schon unangenehm auf, daher
sind hier bei meinem Musterleuchtturm (ist eigentlich ein Wasserturm gewesen)
die ganzen 5mm LEDs vorne abgeschliffen damit die keinen gerichteten
Lichtstrahl abgeben.

Es ist ebenfalls klar je mehr LEDs umso schöner ist der Effekt.
Das Testmuster hat 12 LEDs, der größte mit ca. 35cm Höhe hatte dann
40 LEDs, angesteuert mit 5 Stück 8 Bit Schieberegister 4094.

MfG Raimund

Zitat von Phillux

Meiner Ansicht nach wirst Du aber nie ein authentisches Drehfeuer simulieren können.

So so, glaubst Du das.

Es ist durchaus möglich ein absolut reales Leuchtfeuer zu simulieren,
habe ich schon vor einigen Jahren gemacht, einen Beitrag dazu gibt
es irgendwo im blauen Forum.

So wie vom TE schon vorgeschlagen müssen die jeweiligen LEDs langsam
angehen und auch wieder ausgehen, dadurch kommt ein realer Dreheffekt
zustande, der so gut wie nicht vom echten Leuchtfeuer zu Unterscheiden ist.

Ansonsten läuft halt der der Code in einem Ringspeicher bzw. wird halt geschoben.

Ich habe damals einige für Modellbauanlagen Steuerungen gebaut, alle mit
echter Kennung (originalgetreue Nachbauten) da es ja nicht nur ein Blinki ist.

MfG Raimund

Edit: Da ist es bzw. die Anfänge davon: Leuchtturm

Zitat von i love my cree

vor allem Metallbohrer.

Nimm einen VHM Bohrer und bohre unter einem Tropfen Öl mit wenig Druck.
Oder nimm einen Steinbohrer mit VHM Einsatz und schleife den scharf, die sind
ja wegen dem Schlagbohrwerk alle nicht geschliffen.

MfG Raimund

Wie von Pesi schon gesagt ist die Schaltung nicht sehr gut ausgelegt, Pin 2 und 3 haben immer
High Signal wenn die 12 Volt anliegen.

RA0 und RA1 haben keine internen Pullups, daher können die nicht selber auf High ziehen.

R2 und R3 sollten viel größer sein, 10k oder so und einen 1k oder so gegen GND über die Diode.

Aussdem ist C3 und C4 vollkommen falsch ausgelegt, sollten 22pF sein !

Schönen Abend noch Raimund

Edit: 1K über die Diode ist etwas zu klein, es sollten ca. 3,9k sein.

Ja genau, da ist es schon:

Klick mir drauf
(Letzter Beitrag auf der Seite !)

Ist zwar eine andere verschaltung aber das kann auch wie ein Cube verdrahtet werden.

MfG Raimund

Habe anhand der Ausführungen von Pesi einen Graphen
in Stein gemeißeltund dabei folgendes Ergebnis erhalten:

KSQ für 1-3 LEDs mit 3 ww LEDs bei 350mA und gesamt 71.000µF

Nach dem einschalten tut sich ca. 1,5 Sekunden mal gar nix, dann
kurzes hochfahren der Helligkeit innerhalb von ca. 0,5 Sekunden.

Nach dem ausschalten leuchten die LEDs ca. 2 – 3 Sekunden nach
und glimmen dann aber noch sehr lange.

Es gibt zumindest bei meiner KSQ keinen Rückstrom in die Einheit.

MfG Raimund

Gebe die auf dem Foto gezeigten Teile für 10,00 Euro inklusive Versand ab.

Bei Interesse bitte per PN Nachricht geben.

MfG Raimund

Super Sache und schöne saubere Arbeit.

Was ich ein bischen schade finde ist das die schöne Nixie nicht mehr so gut rauskommt.
Das ist ja ein richtiges Sahnestückchen

MfG Raimund

Zitat von macgee

Auf der Schaltung ist ein BTA06-600C von ST.

Hiermit ist bekannt was die Phase schaltet

Zitat von macgee

Ist das nun ein Phasenan- oder -abschnittsdimmer?

Und damit ist die diese Frage eigentlich schon erledigt, da ein Triac den Nulldurchgang zum sperren benötigt.

MfG Raimund

Es kommt wirklich darauf an was Du damit machen willst, aber ich würde Dir bei mehr
Alubearbeitung von der MF70 abraten, die macht das nur mit kleinsten Vorschüben.

Ich habe schon vor 15 Jahren einen Proxxon KT150 mit einem BFW36 auf CNC
umgebaut, Alu ist damit so gut wie nicht zu bearbeiten, Holz geht sehr gut damit.
(Das BFW36 habe ich heute noch, mit einer neuen Grundplatte und einem
20Kg Kreuztisch mit manuellem Antrieb, damit wackelt nix mehr)

Als nächstes habe ich (nach einem Messebesuch, dort gesehen) eine MF70
gekauft und auf CNC umgebaut, geht gut für Holz, bedingt für Kunststoff und Alu.
Hat sehr kleine Verfahrwege, die alternative Umbaumethode mit etwas mehr Weg
überfährt die Bett-Führungen und ist in diesen Bereichen nicht stabil.
Mit der MF70 habe ich einiges gemacht, auch in Alugehäuse LCD Ausschnitte
gefräst, Rundungen und Gravuren gefräst, alles OK.
Reines Alu ist schlecht zu bearbeiten, selbst mit VHM Fräsern starke Frässpuren
und viel Geräusch beim Arbeiten. (Da kriegste die Krise, und die Chefin auch !!)

Nach ca. 5 Monaten waren die Spindeln (M6x1 VA Stangerl) und die Muttern
soweit ausgenackelt das ich die noch erneuert habe und dann das ganze verkauft habe.

Danach ist eine gescheite EAS Maschine mit einer Kress Spindel angeschafft worden,
diese Sache hat Hand und Fuß und damit kann man richtig und ohne Probleme arbeiten.

MfG Raimund

Es ist aber schon ein Unterschied zwischen einem Auto Blei Akku, auch wenn der
gekapselt und angeblich Wartungsfrei ist (geht genauso raus, das Wasser, etwas langsamer halt)
und einem Blei Gel Akku.
Ladetechnik ist auch nicht ganz identisch.

MfG Raimund

Einige Ergänzungen zu dem Thema, da ich einige PN erhalten habe und
das Interesse an einer solchen Lösung doch höher ist als erwartet.

Der Einschaltstrom von einem 225VA Ringkerntrafo sollte noch ohne besondere
Maßnahmen vom Hausnetz verkraftet werden, wenn allerdings der verwendete
Kreis schon mit anderen Verbrauchern stark belastet ist kann es passieren das
die Sicherung fliegt. Zu dem Thema Einschaltstrombegrenzungen gibt es genug
Infos im Netz, auch sehr gute Schaltungen, da brauche ich mich nicht dazu auslassen.

Der hier getestete Ringkerntrafo ist sicherlich für diese beiden LEDs ganz leicht
überdimensioniert, aber der Hintergrund ist eben der das ich mit nur einem
Trafo eine ganze Handvoll LED Anwendungen betreiben will.

Nebenbei sollte der Trafo noch diverse Zusatzspannungen ausgeben um zum
Beispiel den Router, die Telefonanlage, die schnurlosen Telefone und was sonst
noch alles in den Steckdosen ist nach Möglichkeit zu ersetzen.

Wenn ich nur einige der immer im Betrieb befindlichen Steckernetzteile hier vermesse
komme ich schon auf einige 10 Watt, welche diese laufend (unnötig) verbraten.
Da sind noch einige kleine konventionelle Steckernetzteile dabei, der Wirkungsgrad
von denen liegt eher schon mal ganz nahe oder im einstelligen Bereich.

Ein kleiner RKT mit 30VA hat etwa 80% Wirkungsgrad und eine
Leerlaufaufnahme von ungefähr 0,7 Watt.
Mit dem 225VA RKT habe ich über 90% Wirkungsgrad und eine Leerlaufaufnahme
von ca. 1,7 Watt, da brauche ich nicht viel rechnen um die bessere Lösung zu finden.

Die Regeleinheit für die LEDs ist ein Schaltregler, der Feedback Bereich ist so berechnet das
bei kleinster Potistellung die LEDs gerade aus sind und bei maximaler Potistellung in etwa
mit 102% bestromt werden. Am Ausgang sitzt aus Sicherheitsgründen noch eine modifizierte
KSQ, die hier im Forum mal von MOSFET vorgestellt wurde und einwandfrei funktioniert.

Wie schon geschrieben, ist alles noch etwas in Arbeit aber es wird immer an irgendeiner
Ecke weitergemacht, das ist nicht total dringend aber sehr interessant.

MfG Raimund

Da meine LED Spannungsversorgungen hauptsächlich mit konventionellen
Ringkerntrafos und Regelelektronik aufgebaut sind wollte ich mal Wissen,
inwieweit dieses System und die käuflichen 230V KSQ voneinander abweichen.

Testkandidaten waren ein 225VA Ringkerntrafo mit 3x30V mit einer
Steuerelektronik für Dimmung und eine MeanWell KSQ Typ LPC-20-700.
Die bringt bis zu 30 Volt und 700mA für die LEDs.

Als Lichtquelle kamen zwei 10Watt LEDs in Neutralweiß (Reichelt) zum Einsatz.

Die MW KSQ hat eine Leistungsaufnahme von 23,8W und
liefert exakt 700mA bei 27,25 Volt an die LEDs.
Damit gibt das einen Wirkungsgrad von ca. 80%.

Der Ringkerntrafo mit Elektronik kommt bei der selben Ausgangsleistung
auf einen Wirkungsgrad von 82% und liegt damit knapp vorne.

Zusatzinfos:
Die MW KSQ hat keine Dimmung und verursacht doch ganz ordentliche
EMV Störungen, ein Verlängern der Anschlussleitung zur LED ist nicht
zu empfehlen, die Wärmeentwicklung zumindest im kurzen Betrieb ist gering.
Die Bauform ist klein und schlank und von den Kabelanschlüssen her gut gemacht.
(Einige KSQs von DX werden wesentlich wärmer und kommen nicht über 75%)

Beim Ringkerntrafo ist an Effizienz in der Gleichrichtung noch etwas zu holen
und wenn mehr Last dran hängt kommt der in einen noch besseren Arbeitsbereich.
Das Licht ist Dimmbar, die Leitungslänge zur LED ist nicht begrenzt und da es reine
Gleichspannung ist entstehen keinerlei EMV Störungen.
Nur ein Trafo für eine ganze Reihe von LED Beleuchtungen Notwendig.

Die Leistungsaufnahme im Leerlauf beträgt bei dem Ringkern 1,7 Watt, da
kann locker ein kleines Netzteil mit einer 5V Versorgung für eine IR Fernbedienung
und ein µC System noch mitlaufen, die Leistungsaufnahme ist wirklich gering.
Jedes von mir gemessene Schaltnetzteil mit etwas Leistung kommt hier auf über 5 Watt.

Ich bin mir relativ sicher das hier mit etwas probieren eine Effizienz von knapp
an 90% zu erreichen sein sollte, mal sehen was ich noch rausholen kann.

MfG Raimund

Zitat von Meddle

Gibts allerdings nicht in 4 polig aber ich zerschneid die einfach.

Aha, so ist das, so richtig weisst Du aber nicht um was es geht, oder
Es ist ja nicht so das hier alle im Forum doof sind,
Aber das immer wieder so ein Blödsinn hier geschrieben wird ist nicht zu glauben.

MfG Raimund

PS:
Sorry, unter diesen Voraussetzungen das es sich nicht um ein 0,5mm² Kabel
handelt sondern um ein 0,5mm Durchmesser Kabel handelt hat Meddle
natürlich schon Recht und auch der Link ist soweit schon OK.
Na dann hab ich auch mal Blödsinn geschrieben, wie gesagt Sorry

Wenn dann brauchst Du sowas in der Richtung: DIREKT
Es gibt oder gab davon auch noch eine 10 Kanal Version mit anderem Prozessor.

Das ist jetzt zwar ein Lauflicht, aber von dem LC-1 gibt es diverse Versionen,
einige davon mit Schrittschalt funktionen, suche mal bei TAMS Elektronik.

Zum Anfangen und zum Üben reicht das erst mal.

MfG Raimund

Da hast Du mal ein gescheites Beispiel, mit dem kannst Du bestimmt mehr
anfangen als mit den Antworten oben, die Herren können das alles im Schlaf.
Beispiel

MfG Raimund

Nein, braucht es nicht, der C8 hat ja nur den Zweck die anliegende Spannung zu speichern
(nach einer kleinen Anlaufverzögerung, praktisch) und den Transistor etwas länger
durch zu steuern. Daher sollte der in meiner Schaltung von 4,7 auf 2,2 oder 1µF
geändert werden, da es sonst mit den 10K seeeehr gemächlich mit dem Schalten geht.

MfG Raimund

Zitat von Fligor

Wie ist die Wärmeentwwicklung anzusehen?

Also bei der Packungsdichte die Dir vorschwebt ist die Wärmeentwicklung schon erheblich.
Eine Lösung wäre die Platinen mit den LEDs auf eine Alu Grundplatte zu schrauben,
da wird dann über das Alu die Wärme abgeführt.

Ich habe 124 dieser LEDs auf einer 3mm Alu Grundplatte mit ca. 35x35cm montiert
und selbst das wird noch gut Handwarm nach 1 Stunde.

MfG Raimund

Ich habe mir die Empfängerschaltung mal angeschaut und Frage mich,
warum da noch so ein Haufen Zeugs hinter dem OPV hingekommen ist.

Wenn das Relais entfernt wird und anstelle von dem ein 10K Widerstand
oder ein 1K und eine rote LED eingebaut wird kann am Kollektor von dem
Transistor ein einwandfreies Signal abgegriffen werden.

Der 4,7µF an der Basis von dem Transistor sollte evtl. gegen einen 1 µF
ersetzt werden, da sonst die Erkennung stark verzögert wird.

Ob das Signal in Ruhe nun High oder Low ist sollte dem µC total egal
sein, das ist total easy im Programm anzupassen.

Leider sehe ich gerade das die mir vorliegende Schaltung etwas anders ist,
im Prinzip aber das selbe ist. Nachdem ich es aber wissen wollte habe ich meine
Schaltung dahingehend modifiziert, das es einwandfrei mit 5V geht.
Und zwar genau wie oben beschrieben, Relais raus, R und LED rein
(oder halt 10k) und µC an den Kollektor vom Transistor.

Ich mache gleich noch mal ein Foto von meinem Schaltplan, damit es hier
auch richtig nachgebaut werden kann, bei Interesse.

Treppe.bmp

MfG Raimund

Hier ist ein Link
das sind solche speziellen Relais, anschliesen musste es aber selber.
Ist zwar gerade nicht lieferbar, aber wenns dringend ist ich müsste noch 2 Stück davon haben.

MfG Raimund