Beiträge von kb-light

    Kann es sein, dass der strommessbereich deines Messgerätes nur bis 400mA ausgelegt ist? (ist glaub bei den meisten so um den Dreh)
    Dann wirst du durch deine Messung die Sicherung im Inneren zerstört haben, da du ja so um die 700mA (geschätzt) gemessen hast/ messen wolltest.


    Und wieder einmal der Satz/Hinweiß/ die Warnung:
    LEDs sind für den Betrieb mit einem konstanten Strom gebaut. Deshalb immer (aber mindestens bei HP-LEDs) eine KSQ einsetzen.
    Denn selbst kleine Spannungsschwankungen führen zu großen Stromschwankungen und bei zu höhen Strömen, die schnell erreicht sind, wird die LED dann zerstört, bzw verkürzt sich die Lebensdauer extrem.


    Du scheinst bis jetzt Glück gehabt zu haben, da deine HP-LED noch funktioniert.


    Du solltest also mal den Strom messen.
    Bedenke dabei aber, dass auch dein Messgerät nen Innenwiederstand hat, der in diesen Bereichen (hoher Strom, niedrige Spannung) schon größere Auswirkungen auf das Messergebnis hat und somit der angezeigte Wert zwar der Aktuelle ist aber nicht der, der sich ohne Messgerät einstellt.

    Ja und Nein


    Watt = Spannung * Strom


    Wenn man 2 Werte gegebenhat, kann man logischerweise den 3. errechnen.


    die Spannung ist z.B auf 12V festgelegt
    und über die Verdrahtung der LEDs kannst du den Strom errechnen.


    Somit kannst du aus dem Strom und der Spannung auf die benötigte Leistung tippen.
    D.h. ein Netzteil das bei 12V 4A liefert, hat dementsprechend 48W.


    Ich weiß grad nicht wie du auf die 125W kommst, denn 500stk * 3,2V * 0,02A = 32W (die 3,2 hab ich nur mal angenommen, weiß grad nicht genau welche Spannung deine LEDs haben) Wie hast du das denn berechnet?


    EDIT:
    ich glaub jetzt habe ich deinen Fehler gefunden
    Due hast 500stk * 0,02A * 12V = 125W gerechnet. die Rechnung ist zwar nicht falsch, aber sie passt nicht zu der Schaltung, die dir hier gerade vorgeschlagen wird!!!
    Les dir am besten noch mal was zur Reihenschaltung durch (hier im Forum und auf Wikipedia), fielleicht kann auch noch jemand ne Zeichnung hier reinstellen oder verlinken wo dier weiter oben beschriebene Schaltung drauf zu sehen ist.

    Und dann auch die Rückleitung nicht vergessen, also das ganze mal 2
    bzw. wenn man RGB oder ähnliches realisieren will, muss die Rückleitung auch für den 3fachen Strom eines Kanals ausgelegt sein.


    Rückleitung ist bei Anwendungen mit gemeinsamen + natürlich die Hinleitung ;)


    Bei getackteten KSQ sollte man die Entfernung möglichst gering halt.
    1. erhöht man so die Effektivität (bzw. verringert sie nicht) da der sekundäre Strom höher ist als der Primäre und somit bei gleichem Leitungsquerschnitt der Spannungsfall geringer ist.
    2. wird die Möglichkeit von Störungen verringert, die von der Sekundärleitung abgestrahlt werden können (aufgrund der hohen Frequens der KSQs)

    hi


    hatte mir bei reichelt auch schon mal nen Stecker für den RS232-Anschluss gekauft.
    Werde da gleich mal nachschauen, ob ich noch herausfindenkann, was das für einer war.
    ich glaub wenn der Abstand passt, dann passt auch der Stecker passend aus sieht. (wird ja iergendwie genormt sein)


    Werd das dann gleich edditieren.




    EDIT:
    Also so wie es aussieht hatte ich damals die AKL 369 bei Reichelt bestellt.
    Wenn die anderen Anschlussklemmen identisch sind, dann müssten die passen, die du rausgesucht hast.

    Ich rate davon ab, die LEDs nach der KSQ parallel zu schalten!!!
    Das Problem dabei ist, dass die LEDs toleranzen haben und somit nicht identisch sind.
    Das kann dazu führen, dass dann bei der Parallelschaltung eine LED mehr Strom und die andere weniger Strom bekommt, dadurch kann die mit dem höheren Strom schnell zerstört wird.


    Beim auf den Schrank legen solltest du darauf achten, dass der Kühlkörper schön frei liegt und die Luft dran her strömen kann.

    Wobei ich ja die 5mm maximal mit 17-18mA betreibe, so hat man noch etwas Spielraum bei erhöhten temperaturn und erhöht auch noch die Lebensdauer der LED.
    Man sollte vorallem bedenken, dass sich im Sommer die Wärme an der Decke sammelt und somit die Beleuchtung auch dafür ausgelegt sein sollte (auch wenn die 5mm nicht zusätzlich gekühlt werden müssen, wirkt sich eine Temperaturerhöhung darauf aus)


    Mit dem Strom würde ich bei einem Widerstand von um die 140 Ohm landen (3LEDs in Reihe an 12V)
    (Alles weitere hat stromflo ja bereits geschrieben)

    Ich hab das mit dem Spannungsfall von den 5m 2,5qmm mal gerade nachgerechnet:


    U = 5m * 10A /2,5qmm /56 = 0,36V


    Die 56 ist die Elektrische Leitfähigkeit von Kupfer. Sie hat eigentlich noch eine Einheit, die ich jedoch aus Gründen der Übersichtlichkeit weggelassen habe, durch diese Einheit könnte man die anderen Einheiten auf die Einheit V kürzen.


    U ist die Spannung die an einer Leitung abfällt, da hin und rückleitung vorhanden ist, muss diese nocheinmal mit 2 multipliziert werden.
    Somit liegt der Spannungsfall bei 5m und 10A bei 0,72V.


    Wenn man nun noch die Überkangswiderstände der Anschlussklemmen oder Lötstellen dazu nimmt und die Abweichung und genauigkeit des Messgerätes berücksichtigt, ist 1V ein plausiebler Wert.


    Es könnte also durch die Verwendung dickerer Leitungen, bzw durch die Aufteilung der Last auf mehrere Leitungen zu einer Reduzierung des Spannungsfalls kommen.



    EDIT:


    Da ich keinen Link zu deinem Projekt habe und das gerade auf dei schnelle auch nicht gefunden hab, kann ich nicht ganau nachvollziehen, was du da änderst.
    Allgemein gesagt:
    Jede Klemme, jeder Stecker und jede Lötstelle hat einen Widerstand (mal mehr, mal weniger, aber das wurde ja scheinbar schon diskutiert) und somit entstehen da auch Verluste. Wenn du nun da einen Steckverbinder weniger nimmst und dafür die Leitung direkt anlötest, hast du natürlich nicht mehr die Verluste des Steckers.


    Ich hoffe ich konnte helfen.

    Hi


    Also ich kenne mich jetzt mit dem Chromoflex III RC nicht aus, aber ich werde mal versuchen trotzdem zu helfen.
    1. als was wird denn der USB-Dongle erkannt (Windows Geräte-Manager)?
    2. wenn der als Com-Port erkannt wird, auf welchem Port liegt der (wird auch im Geräte-manager angezeigt)
    3. auf welchen Port ist das Winamp-Plugin eingestellt?


    Du hast zwar da was mit Com Anschlüssen geschrieben, aber das kann ich nicht so recht deuten, bzw. will ich da auch nichts falsch interpretieren.


    Es kann natürlich auch sein, dass das Plugin garnicht mit dem neuen Chromoflex zurecht kommt, das ist jedoch nur eine Anmerkung meinerseits und beruht nicht auf Fakten.

    Schönes Projekt.
    Wenn das licht aber immer an bleibt, wäre ein bewegungsmelder wohl wirklich angebracht.


    Marodeur
    Du musst natürlich beachten, dass da noch mal ne KSQ drin ist (die eventuel nicht so sehr effizient arbeitet)


    Mann hätte da mit einem kompletten eigenbau sicher noch etwas mehr sparen können, da man so die Verluste hätte reduzieren können. Jedoch wäre dann die Möglichkeit zum Zurückbauen auf Hallogen nicht mehr da.

    Finde ich auch nicht so toll, wenn man die produkte raus nimmt, eher ein verweis da dran (zur Zeit nicht lieferbar)
    was sollen denn sonst die kunden denken?! (wenn es etwas nicht mehr gibt, dann bestell ich halt wo anders, ...)

    Ich habe mal ein Schild gebaut (siehe Signatur) meinst du sowas?


    Also :
    1. solltest du dich mit der Materie vertraut machen (hier gibt es genug threads zu Anfängerproblemen, informationen über leds und zum Löten bestimmt aucht (zur not mal google befragen)
    2. wenn du dir das benötigte Wissen angeeignet hast, solltest du mit etwas einfachem beginnen (zB ein Schild das einfach nur leuchtet (erweitern kann man ja immer noch)
    3. Zur steuerung über die Musik, da gibt es teilweise fertige schaltungen im Netz und auch hier im forum wurde schon das ein oder andere mal drüber diskutiert. (forensuche benutzen!)


    Viel spaß beim basteln

    auch eine gute idee


    man kann das ja zur Not auf eine gewisse Zeit beschränken.


    Wobei immer die Frage ist, wie viel Zeit Stefan und Tristan dann dafür investieren können. (ein T-Shirt kann man da mal schnell einpacken lassen 8) )

    Für die Stecker die ich kenne, muss du das aber auch erst abisolieren (wenigstens den Mantel) Stecker müsste was mit RJ sein (RJ45 sind die 8poligen, für 4 und für 6 polig gibt es auch nich welche, war da was mit RJ41 dabei?) jedoch weiß ich nicht, was die für einen Strom aushalten.


    Edit: wahr wohl doch RJ10 (am besten einfach bei nem Online Shop nach "Western Stecker" suchen


    Aber etwas wie eine Stiftleiste ist mir leider nicht bekannt.(nur zum anlöten)

    weed458
    Das mit der Ausleuchtung ist natürlich von den LEDs abhängig. Man kann ja auch difuse nehmen, wenn man eine großflächige und gleichmäßige Ausleutung haben möchte. Jedoch vermischen sich bei größerem Abstrahlwinkel auch die Farben, somit ist ein größerer Abstrahlwinkel eher etwas für einfarbige Anwendungen (vorallem wenn man ein Obejekt direkt anstrahlt) Wenn die Platine als einfache deko eingesetzt wird, kann man auch bei zweifarben diffuse (oder welche mit größerem Abstrahlwinkel) leds nehmen. Kommt halt immer auf den Verwendungszweck an. ich finde zB das X gut, was entsteht wenn die LEDs parallel zur Wand strahlen. (was bei diffusen LEDs nicht so ausgeprägt sein dürfte)

    Den Sinn, dass man sie zB hinhengen kann und dann beide seiten leuchten.


    Bei der Vorstellung der Platine kam halt die frage auf, ob es möglich ist diese beidseitig zu bestücken. Und da hab ich dann halt mal ein tut draus gemacht, fals weiterhin Interesse daran besteht. Ist ja nicht nur für die Edge-Platine sinnvol, man kann das ja quasi auf fast alle Platinen übertragen.