Beiträge von Dominikus

Nach den beschriebenen Fehlerbild kann man davon ausgehen, dass der Motortreiber der HD ausgefallen ist. Die einfachste und vermutlich kostengünstigste Lösung dürfte sein sich irgendwo günstig eine identische gebraucht HD zu ersteigern um dann das Elektronikboard auszutauschen und die Daten auf eine andere HD zu retten.
Allerdings besteht die Gefahr, dass durch die vorangegangenen "Rettungsversuche" in der Zwischenzeit die HD irreparabel geschädigt wurde. Aufschrauben der HD und nachschauen wird nicht sonderlich viel bringen ausser dass man dann weis wie's da drinnen aussieht und die HD definitiv wegen fehlendem Reinraum nicht mehr zu gebrauchen ist.
In dem Sinn von Reinraum ist ein OP-Saal in einem Krankenhaus schmutzig!

Gruss
Dominikus

Ja, auch bei mir sind die LEDs heute wohlbehalten im Paket angekommen! Nochmals vielen Dank für die Sammelbestellung!
Dominikus

ich bin auch mit 150 RGB und 150 WW mit dabei!
Dank und Gruß!
Dominikus

Ja, ich warte noch auf die Lieferung kann also über die Qualität nichts sagen. Dem vernehmen nach fertigen die auch für namhafte industrielle Kunden in Europe. Bin gespannt...
Wir haben uns auf 200USD + Shipping+ Zoll für 200 MCPCB 120*23mm geeinigt.

Ich hatte auch Angebote die deutlich guenstiger waren, aber dann passte bei den Nachforschungen immer irgend etwas nicht ganz zusammen.
Meistens ist es nach meiner Erfahrung so, dass man in solchen Fällen dann das bekommt, was man zu bezahlen bereit ist.

Gruss
Dominikus

Probier doch da mal bzgl einer Metalkernplatine.

Hanward Jiang hanward@szckt.cn
Marketing Dept.Manager
Cirket Electronics Company
1802B,Block C6,HengFeng Ind.Zone,Hezhou
Xixiang,BaoAn,Shenzhen,P.R.China
Tel:+86-755-8621 5150
Fax:+86-755-8621 5160
MSN:hanwardjiang@hotmail.com
Skype: hanward
Website:http://www.szckt.cn

Er meldet sich recht zuverlässig zurück.

Gruss
Dominikus

Wie wirst Du die Ringblitz Platine an dem Objektiv befestigen? Wird der Ringblitz tatsaechlich als Blitz eingesetzt oder ist als permanente Beleuchtung geplant? Waere sehr an Vergleichsbildern mit normalem Blitz interessiert, insbesondere fuer die Farbtreue und Schattenbildung.

Bin gespannt!
Dominikus

Hallo,
vielleicht hat ja noch jemand einige der Seoul P5 (alte Version) RGB LEDs F50380 herumliegen aber kein passendes Platine um die Teile daruf zu montieren.
Ich habe mir deshalb ein Stripe Layout für die Reihenschaltung von jeweils 3 RGB LEDs gemacht. Die Platine ist auf 12V Versorgungsspannung ausgelegt, kann aber durch Ändern der Widerstände etwas angepasst werden. Auch kann man durch entsprechende Lötbrücken gemeinsame Anode oder Kathode erzeugen oder jede Farbe einzeln verbinden, so dass das ganze recht flexibel gestaltet ist.

Ich habe einen Hersteller in China gefunden, der mir eine Kleinserie auf 1,5mm Alu-Träger machen würde. Die endgültigen Preise liegen noch nicht ganz fest. Meine Schätzung liegt irgendwo bei ca. 1,80€ Platine. Hängt aber hauptsächlich von den Versandkosten und Zollgebühren ab.

Die Platinenabmasse sind ca: 120mm mal 18mm. 35um Cu Stärke

Bitte bei Interesse bei mir melden. Ich plane bis in etwa 2 Wochen die Bestellung abzuschicken.

Gruss
Dominikus

na ja, einen Shunt würde ich vielleicht nicht nehmen wollen wegen dem Spannungsabfall am Shunt. Besser sind da doch vielleicht Stromsensoren von LEM oder Allegro. Zum Beispiel http://www.allegromicro.com/en…Sensors/currentsensor.asp

Der ACS712 wäre vielleicht passend. +/- 5A oder 30A Bereich. Oder wenn das nicht ausreicht, für die wirklich GROSSEN Projekte, den ACS758 mit 200A Bereich

Gruss
Dominikus

Also ich hätte auch noch Interesse:
1.) 7 fach Leuchte = 5 Stück
2.) 12 fach Leuchte = 2 Stück Wobei ich doch sehr grosse Bedenken wegen der Wärmeabfuhr habe deshalb nur mal zum probieren
3.) Spot 4 = 5 Stueck

Fragen:
Mit welchen Anschlüssen gibt es die? E27 ok und welche noch? Welche Anschlüsse werden allgemein bevorzugt?
Bis wann weisst Du wegen den Linsen bescheid? Und bis wann möchtest Du die Sammelaktion abgeschlossen haben?

Viele Grüße!
Dominikus

@ Benny
Ich würde schätzen, dass ab 5 bis 6 m Wassertiefe der Druck aussreichend sein könnte ein Clicky zu betätigen. (Angenommene Betätigungsfläche 1cm2 und 500g Druckkraft für den Schalter)

Also fürs Tauchen nur begrenzt geeignet.

Wenn's interessiert http://de.wikipedia.org/wiki/Wassersäule

Genau aus diesem Grund waere doch die LED Technologie zumindest vom Ansatz her gut geeignet entsprechende Versuche anzustellen.
- Dimmbar, bzw man kann einzelne LED Segmente zuschalten
- Fokusierbar (na ja bei Mehrelement Leuchten eher schwierig, aber es muss kann ja ein bischen groesser sein als bei einer normalen Taschenlampe)
- Frequenzspektrum kann ueber eine RGB Steuerung den Gegebenheiten (Tiefe, Schwebstoffanteil) angepasst werden

Hab' schon alles Moegliche ausprobiert (HID, Xenon, Halogen, LED) bin immer noch auf der Suche!

Viele Gruesse
Dominikus

@ Benny
Wie sind Deine Erfahrungen mit der Leuchtweite und dem Farbton? Ist der Kopf fokusierbar? Ist das Dein Hauptlicht oder nur als Ersatz?
Bin gespannt!

Gruss
Dominikus

Zu einer Taucherlampe habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, insbesondere da ich schon Korrosionsprobleme mit dem Schalter hatte.

Um die Lampe 100% dicht zu halten ist es sicher einfacher die Lampe extern über ein Magnetfeld zu schalten. Der Nachteil von Reed Kontakten ist, dass sie sehr leicht bei Belastung zusammenkleben, bzw längerfristig Kontaktprobleme bekommen können.

Ich schicke voraus, dass ich beruflich mit Allegro zu tun habe

Alternativ bieten sich Hall Ics an, die kontaktlos bei bestimmten Magnetfeldstärken schalten. Bei entsprechenden Feldstärken kann man sicher und zuverlässig auch durch mehrere mm Aluminium oder Plastik die Lampenelektronik steuern.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Schalter (Unipolar und Bipolare Schalt Charakteristik) sowie lineare Hall Ics mit denen man z.B. auch gleich eine Helligkeitssteuerung realisieren könnte.

Zu den Hall Ics: Es gibt Schalter die auf ein bestimmtes Magnetfeld reagieren, unabhängig von der Orientierung (Nord/Südpol)
Der Typ A3214 hat zusätzlich den Vorteil, dass er im Ruhezustand nur eine extrem geringe Stomaufnahme hat (max 20uA), das heisst für den normalen Gebrauch fällt das bei einer solchen Lampe nicht ins Gewicht.

Normale Schalter, wie der A1101 ist für einen weiteren Betriebsspannungsbereich und höhere Ausgangsströme ausgelegt. Er schaltet mit nur mit einem Südpol Magnetfeld, d.h. wenn sich ein Südpol dem Hall IC nähert schaltet er ab einer bestimmten Feldstärke ein und bei Entfernung des Südpols ab einer bestimmten (niederen Feldstärke) wieder aus.

Dann gibt es noch sogenannte Latches, die bei einem Südpolfeld einschalten und bei einem Nordpolfeld ausreichender Stärke wieder ausschalten. D. H. Man kann mit einem kleinen Stabmagenten sehr einfach einen Drehschalter machen (oder man nimmt einen 2poligen oder mehrpoligen Ringmagneten und kann auf diese Weise eine Helligkeitssteuerung bauen die Die Anzahl der Pulse zählt. Wenn man es ganz komfortabel haben möchte kann man sogar 2 dieser Latches nehmen und die Richtungsinformation auswerten und daurch die Lampe heller oder dunkler schalten. Ein Beispiel ist der A1220.

Zu guter letzt kann man natürlich einen Linearen Hall IC einsetzen, dessen Ausgangssignal Proportional zum anliegenden Magnetfeld ist. Ein Beispiel ist der A 1321, der eine recht steile Kennkurve hat.
Die Type A 1354 stellt einen PWM Ausgang zur Verfügung.

Bei Interesse googeln Allegro Microsystem Hall IC
Es gibt neben Allegro noch 2 oder 3 andere Hersteller die ähnliche Produkte haben.

Ich hatte mir auch vorgestellt in das Rundprofil einseitig ein Gewinde einzuschneiden und auf der der anderen Seite den Schraubenkopf zu versenken. Gute Idee dann gleich durch das Plexiglas durchzubohren und es so zu halten. Ob dann noch ein Gewinde im Plexiglas nötig ist? Werde ich mal ausprobieren!

Bzgl. der Wärmeabfuhr in dem Rundprofil: Ok, über die Kontaktstelle MCPCB / Profilnut geht schon ein bischen was an Wärme ab. Ich habe einen schmalen Strangkühlkörper gesehen .... strangkuehlkoerperbr10-x-6-x-300-mm-p-410.... mit 10*6mm der möglicherweise noch in den verbleibenden Bogenbereich reinpassen könnte. Ich vermute allerdings, dass man seitlich an dem Kühlkörper noch rechts und links je 0,5 oder 0,6mm abnehmen muss damit er ins Profil geht.

Langsam sehe ich klarer.
Wegen den Stripes melde ich mich mit einer PN

D M

Habe im Shop schon wegen den Star Platinen nachgefragt. Leider nichts vorhanden

turi
Stimme Dir zu, dass das Rundprofl eine gangbare Möglichkeit wäre. Hatte ich mir auch schon angeschaut. Aber dennoch sehe ich Probleme die Wärme der 10mm Stripes wegzubekommen. Hast Du schon mal versucht, ob die Platte bei der verbleibenden Seitenhöhe richtig gehalten werden kann? Seitliche Verschraubungen sehen bei einem Rundprofil nicht so schön aus, denn bei dem Radius des Profils kann ich warscheinlich nicht tief genug einsenken um den Schraubenkopf bündig zu bekommen und noch genug Material in der Wandung zu lassen um eine gewisse Mindestfestigkeit zu haben..

Klar ich muss ein bischen experimentieren um den richtigen Abstand der LED zueinander und homogener Leuchtdichte zu finden. Bei der Größe der Scheibe dachte ich, dass ich Power LEDs mit einer DIffusorfolie zwischen LED und Endlighten PG verwenden muss (Deshalb Stars mit entsprechend weiter Basis in dem U-Profil. Oder Benny's Superflux Stripes wenn es von der Breite hinkommt.

@ Turi, sind deine 10mm Stripes FR4 PCB Material? Wie stark? Reichen die 3 Vias unter den LEDs zur Wäremeabfuhr? Hast Du von ein paar Streifen übrig falls ich mit dem Halbrundprofil etwas ausprobieren möchte?

@ Andy KEH
Die Anregung mit dem 4-kant Profil und einer entsprechend gefrästen Nut wäre eine Möglichkeit Allerdings stelle ich mir das als ziemliche Fummelei vor die Stripes in das Profil zu bekommen und zu kleben Ok, man kann vielleicht auch Schrauben. Welche Vergussmasse hast Du genommen?

Hat noch jemand eine Idee wo man die Star Platinen für die Seoul RGB F50380 P5! (nicht P5-II) herbekommen kann?

Ich möchte gerne einen beleuchteten "Raumteiler" mit Endlighten Plexiglas herstellen. Ein Raumteiler soll 120 x 80cm gross werden

Ich habe bislang noch kein geeignetes Aluminium Profil gefunden um die Plexiglasplatte zu halten und die LED Stripes oder Starplatinen aufzunehmen.
Ich dachte mir, dass ich 8mm starkes Endlighten Plexiglas verwenden möchte. Möglicherweise muss ich aus Stabilitätsgründen auch auf 10mm Material ausweichen. Gibt es eigentlich einen Zusammenhang zwischen Abstrahlverhalten und Materialdicke? (Nur eine Nebenfrage)

Ich habe verschiedene Bilderahmen http://www.aluminium-profile.o…hmen/alubilderrahmen.html gefunden. Bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich geeignete Profile sind. Hat schon jemand damit oder ähnlichen Systemen Erfahrungen gemacht? Natürlich müsste man in diesen Profilen entsprechende Fenster für die LEDs fräsen um das Licht dann über die Kante einzukoppeln.

Ich dachte mir, vielleicht ist es auch möglich die Stripes in dem Oberteil des Klemmprofiles unterzubringen. Aber dann vermute ich mal, dass die Einkoppelverluste zu hoch werden, weil das Licht nicht über die Kante eingespeisst wird. Hat schon jemand entsprechende Versuche mit Endlighten Material gemacht?

Einfacher ist es sicherlich ein auf 8mm oder 10mm konisch zulaufendes U-Profil zu nehmen. Dann könnte man in der Basis die RGB Stripes oder sogar Star Platinen befestigen und das Plexiglas mit entsprechend querverschraubten Schenkeln auf Abstand zu den LEDs halten.
Hat jemand andere Ideen oder kennt eine Quelle für solche Profile?

2. Thema Suche Starplatinen für Seoul RGB F50380 LED (Alte Version mit 6 abstehenden Pins)
Ich habe noch ettliche der Seoul 50380 RGB LEDs und wollte die einer sinnvollen Verwendung zuführen. Leider habe ich bisher noch keine STAR Platine zur Montage gefunden. Kann mir jemand einen Hinweis geben wo ich diese Platinen bekommen kann? Soviel ich weiss sind die 50380 von Seoul abgekündigt deshalb ist es ein bischen schwierig die Stars aufzutreiben. Eine runde MCPCB mit 3 Positionen für die LEDs wäre auch eine Alternative.

Vielen Dank für Eure Hilfe!
Dominikus