Beiträge von KoF

Moin, also ein Stromspiegel (in meinem Fall für drei Kanäle) benötigt nur drei BD139 und drei Widerstände... Die kosten in Summe keinen halben €. Eine einfache 20W 350mA Stromquelle weniger als 10€. Und die kann man von Stange kaufen. Dafür mach ich mir nicht die Mühe und such einen Exoten... und ein paar BD139 o.Ä. sollte man als Bastler in der der Schublade haben. Wichtig ist nur, das diese gut thermisch miteinander gekoppelt sind. Ich hab das mit einer M3 Schraube und einer Mutter gelöst. Einfache alle Transistoren auf eine Schraube fädeln und zusammen schrauben. Meine BD139 von ST sind so elektrisch isoliert, das bedenkenlos ging.

Das Prinzig ist etwa so, wie in dieser AppNote von Recom auf Seite 10 http://www.recom-lighting.com/…g_DC-DC_Driver_1210.4.pdf nur halt mit drei Kanälen statt mit zwein.

By the way: Die Strippen gibbet es heute im DayTrade ! Also KAUFEN!!!

[ModEdit: völlig nutzlosen Fullquote entfernt ...]

Zitat von jn1480

Empfehlen kann ich die neuen TSMC Alu-Leisten in 3 Farbvarianten. Sehr hell!! (LT)

Ich auch!!!
Hab Sie in WW in betrieb bei ~115 mA auf einem einfachen Baumarkt U-Profil. Als Stromquelle ein Meanwell 350mA Quelle mit Stromspiegel in drei Teilstränge.
Deteils gibbet es hier: 8 x TSMC TS3 auf Streifen-Platine warm-weiss << 2700 Kelvin Gibt es nicht?

Sehr schöne Farbwidergabe, viel licht, fast keine Erwärmung und (wie sagt es die aufdringliche Telefonreklame mit dem Bazi) "Sau Günstig"! Hab meine aus dem DayTrade für nur ein paar Taler ergaunert

Moin moin,

so, nachdem ich mir letzte Woche einige der TSMC Platinen im Daytrade gesichert habe, hab ich sie doch mal Flux bei mir im Labor vermessen.

Ich habe gleich mehrere Versuche gemacht mit den WW (3000k;>80) gemacht.

Versuch 1 Flussspannung:
Flussspannung bei 350mA @ 22°C ~24,4V @40°C ~23,7V

Ergebnis: Haben zwar keine Flussspannung wie aktuelle Crees oder Nichia, aber "You get what you payed for". Jedoch haben sie eine Angenehme Farbe und CRI (subjektiver Eindruck).

Versuch 2 Erwärmung:
(Da ich mehrere Strings bei niedrigem Strom betreiben wollte, hab ich den String bei CC @ 115mA betrieben ohne dabei einen extra Kühlkörper zu benutzen! - Später kommen die einfach auf Alu-Profile)
1. If= 115mA; Uf= 23,04V @ ~22°C (Minute 0)
2. If= 115mA; Uf= 22,81V @ ~36°C (Minute 5)
3. If= 115mA; Uf= 22,73V @ ~41°C (Minute 10)
4. If= 115mA; Uf= 22,73V @ ~41°C (Minute 90) (Kontrolle)

Ergebnis: Bei ~115mA ist die Erwärmung und damit auch die Entwärmung kein wirkliches Problem! Dies kann ganz einfach passiv ohne großen Aufwand gemacht werden.

Versuch 3 Stromversorgung:
Ich bin schon lange auf der Suche nach einer guten (nicht billigen aber günstigen) Art der Bestrohmung von Mid-Power-LEDs. Meanwell und Co haben wohl CC Netzteile in den gängigen Stromstärken 350/700/1050mA aber die einstellbaren mit denen man ggf. auch kleinere Ströme erzeugen kann sind meistens um Faktor 3 teurer.
Die Lösung: Man nehme eine 350mA Quelle und baue einen dreikanaligen Stromspiegel!
Flux hab ich einen aus drei BD139s und ein paar Widerständen zusammen gezimmert. Zur thermischen Kopplung kam eine M3 Schraube durch alle Transistoren (die haben da so ein praktisches Loch in der Mitte ) - das ist für meine Ansprüche gut genug gewesen.
Also alles zusammen geklatscht: Drei Platinen à 8 TSMCs (24 in Summe) parallel an einer 350mA Quelle durch einen Stromspiegel gejagt macht eine gute Lösung für mein Problem

Ergebnis: Drei CC Kanäle (zwischen 117 - 114mA) die weniger als 5mA Differenz zwischen allen Kanälen hat und auch ganz Ordentlich Licht bei wenig Erwärmung verursacht - Goil Einen Unterschied in der Helligkeit konnte ich subjektiv zwischen den bestrohmten Modulen nicht feststellen!
Die Flussspannung der drei parallelen Module war übrigens mit etwas über 23V @ 350mA obwohl der Stromspiegel auch noch dazwischen hing.

Und jetzt: Nachbauen

Zitat von Tristan

KoF schrieb:
m Datenblatt der TS3 steht leider nicht, ob das Thermal Pad elektrisch isoliert ist (in dem der TS1 steht es schon auf dem Deckblatt)

"Electrically Neutral Thermal Path", Datenblatt erste Seite!

Hmm bei der TS3 (auf die du auch Verlinkst) steht nichts...
...oder ich sollte sofort zum Augenarzt...
bei der TS1 steht es hingegen.

Wie hoch ist denn die Durchschlagsfestigkeit/Isolation der LED oder deiner Platine? << Das war meine eigentliche Frage! Ich will Werte

Noch eine ganz doofe technische Frage und wenn die beantwortet ist, stelle ich keine einzige Frage mehr zu der Produktserie! Versprochen!!

Okay, dann hole ich mal aus...
Im Datenblatt der TS3 steht leider nicht, ob das Thermal Pad elektrisch isoliert ist (in dem der TS1 steht es schon auf dem Deckblatt). - bei den Cree XP's ist das aber der Fall. Nun was mich interessiert ist die Durchlagsfestigkeit der Isolierung der LEDs und/oder eures Alu-PCBs. Es wird nur die ESD Festigkeit nach Human Body Model angegeben, die damit rein gar nichts zu tun hat

Wozu braucht man solch eine Angeba: Ganz einfach!
Wenn man einen "großen String" an LEDs hat und diese einen Kühlkörper haben, dann muss man ggf. den Kühlkörper vor berührung Schützen und oder Erden - sonst bekommt man einen Stromschlag. Ggf. "zerschießt" es auch die LEDs!

Und Warum Frage ich? > ich habe schon einmal ein (salopp gesagt) "Voll Fettes" 4kW Array aus 400x 5W LEDs bauen müssen (gewerblich) und da bin ich genau mit solchen Problemen konfrontiert worden!

Wobei, wenn man z.B. drei dieser Module in reihe schaltet ist man schon bei über 60Vdc und da wird das so langsam kritisch mit der Isolation/Berührungsschutz.

So und jetzt halt ich meine S******e

Na ich würde doch mal von einem Verschreiber im Shop ausgehen

Okay, wieder danke für die Bining Angabe!
Schade das du diese (nicht unwichtigen) Informationen nicht schon bei der Produktbeschreibung mit angibst

Also sind das 3000k mit min 80Ra und G2 binning der TS3. Wenn das stimmt und du sagst das die Module lägerfristig verkauft werden Ordere ich mal ein paar davon für meine Deckenbeleuchtung

By the way...
jetzt wird es aber auch Zeit für low budget Optiken... die kosten jetzt in der einfachsten Konstellation mehr als drei mal soviel wie die eigentlichen LEDs dahinter

So als Anregung...
Die THS3 ist als Mid Power Ersatz (Downrating auf <0,5W) mit 3000k und min. 90Ra (auch im G2 Binning) mehr als interessant.
Ich vermute mal, die kostet auch nur 1/5 bis 1/3 einer Duris oder Konsorten

Ah okay!
Vielen Dank für die richtigstellung und die Korrektur im Shop

Jetzt ist aber noch die Lumenangabe... machen die echt im Verbund 832lm bei 350mA @ 25°C?
Ich frage, da ich bei denen kein "Single Die" gefunden habe, das mehr als 100lm bei 350mA@25°C macht.

Krass wie "günstig" die im Einkauf sein müssen, wenn Ihr die als Modul für den Preis verkaufen könnt und nach allem martwirtschaftlichem Schnickschnak noch daran gewinn macht. Bleiben die Module längerfristig im Shop oder ist das etwas einmaliges was abverkauft wird?

Vielleicht noch interessant für die "Mitleser":
TMSC ist nicht irgend ein fernost Hersteller, sondern der Drittgrößte Halbleiterhersteller weltweit. Durch seine Fabs laufen u.A. die Chips für NVIDA und Qualcomm, Via,... Also Vermutlich nicht nur günstig, sondern meiner vermutung nach auch qualitativ okay

Hallo

mit Interesse hab ich die neuen 8x Module gesehen. Besonders hat mir das WW Modul gefallen, vor allem der Preis
Jetzt wollte ich aber wissen, welchen CRI das Modul hat und habe flux ins DB geschaut - und siehe da, ein 2700 Kelvin TS3 Chip gibt es gar nicht, nicht mal beim Hersteller
Ist da was anderes Drauf? z.B. ein TS1? Aber dann dürfte die Lumenangabe des Moduls nicht mehr stimmen...

Was ist denn da drauf und wie ist der CRI?

Direkt weiterhelfen kann ich dir erst einmal nicht, denn ich habe auf die Schnelle nur Setron gefunden, die aber meiner bescheinenden Meinung nach nicht an privat verkauften...

Allerdings... such doch mal nach LEDs in der Bauform "5630". Diese sieht der von Samsung sehr ähnlich, wie auch z.B. die Duris e5 oder der LEMWS59 von LG, welche wiederum bei TME zu bekommen ist.

Was hast du denn speziell mit diesen LEDs vor oder warum suchst du genau diese?

So ganz euphorisch bin ich jetzt auch erst einmal nicht
Da bisher noch nichts über die Lichtleistung gesagt wurde...
Auch denke ich ist GaN on GaN wie schon im Artikel gesagt nicht unbedingt zu den günstigen Methoden.
Da finde ich Crees Ansatz von GaN auf SiC schon interessanter da preisgünstiger
Auch die Messungen bei realistischeren 85°C anstatt von 25°C (die ja wohl im betrieb nahezu niemals zu halten sind) sind schon sehr genial

Zitat von angerdan

Als Alternative mit Netzanschluß für mehr Helligkeit würde ich diese Lösung empfehlen:
Fastvoice-Blog » Blog Archive » LED-Schreibtischleuchte bei Lidl: Die Konkurrenz kann mehr (Update)

Es ging IKEA ja nicht um "das Maximum"! Wozu die gedacht sind, ist in Stromlosen Gegenden (ja die gibt es noch zu Hauf auf unserer Welt - "Armut und unfaire Verteilung von Ressourcen" sind in unserem Zeitalter leider immer noch präsent ) etwas licht ins Dunkle zu bringen!
Mein "gebastel" war nur aus Langeweile!

Ich habe mir übrigens wieder ein paar "LEDBERG" mit gebracht (drei 12V LED Leisten mit Netzteil für 10€) . Auch kein Lichtwunder - aber für meine Anwendungen (leichte Untermalung bei allabendlichen "Sofahocking" ) reicht es dicke aus !
Da mein knapp 40m² Wohnzimmer sehr Steril und Farblos (nur weiß, grau und Schwarz) gestaltet ist (ja ich mag diesen sterilen Charm - bin Minimalismus-Fan ), reichen einige wenige (aktuell nur 2 Systeme) aus, die auf den Schränken liegen und die Decke Anstrahlen. Klar, es ist nichts zum Lesen, aber eben zum allabendlichem Fern-sehen bestens geeignet

Sorry für das "wieder hoch würgen" des alten Beitrags.

Da mich für morgen leider meine "Holde" für IKEA eingeplant hat (auf einem Samstag ) und bei mir schon seit Ewigkeiten (fast 2 Jahre) eine blaue Sunnan auf der Fensterbank ungenutzt dahin vegetiert die ich in Bergen (Norwegen) im Urlaub gekauft habe (ja, auch im Urlaub muss ich nach IKEA ) hab ich die doch mal schnell zerlegt.

Allen Anschein nach nach ist der "Lampenkopf" nicht fürs öffnen gedacht - denn ich habe mir fast einen abgebrochen bis ich die auf hatte. Die LED ist scheinbar diese >>klick<< und ist auf einem Alu "Norm-Stern" verbaut. Diese ist zwar äußerlich mit zwei Schrauben auf dem Lampenkopf befestigt, leider aber auch ganz ordentlich mit einem Wärmeleitklebstoff verbunden.

Da mir das Datenblatt der LED nicht sonderlich zu sagte und ich sie nun ja schon mal auf hatte, habe ich sie auch gleich noch gegen eine meiner 30 MX-3 (kalt weiß auf Stern) getauscht. Sie hat zwar eine etwas höhere Flusspannung (gute 200mV mehr) als die Originale, wirkt auf mich aber deutlich (würde so auf mind. +50% subjektiv) heller - und der Treiber ist unangetastet geblieben.
Mir ist klar, das es absolut keine Sinn macht sie zu Pimpen, aber irgendwie musste ich gerade Frust abbauen - wer will seinem Samstag auch mit zig tausenden anderen bei IKEA verbringen...

Also ich kann dir die 24A bei 12V (also ~290W) nur bedingt empfehlen und das hat mehrere Gründe!
1. Abwärme der Leiterbahn muss irgendwie an die Umgebung abgegeben werden
2. Dickes Kupfer auf er LP kostet auch dickes Geld
3. Spannungsabfälle sind bei solchen Strömen nicht zu verachten
4. Wenn du Dickschichtkupfer (105µ ++) auf der LP haben solltest, kannst du z.B. auf der Lage keine SMD Komponenten unterbringen, weil du die Restringe und Clearence extrem vergrößern musst
5. 24A erzeugen auch ein ordentliches störendes E-Magnetfeld! Hoffe du hast da weitere Elektronik auf der Leiterplatte. Noch schlimmer wird es, wenn die Last die da dran hängt pulsartig Strom Zieht!
6. Auf richtige Lüftung achten (ggf. mechanisch per Lüfter)!

Ich habe schon einige "Hochstromanwendungen" beruflich (Motorsteuerungen, Netzteile,...) realisiert und kann sagen, das es nicht einfach ist "viel" Strom über eine Leiterplatte zu jagen.

Einfaches Beispiel:
Hochstrom über Leiterplatte. Abwärme nur 30 Kelvin, Umgebung: Industriell (also -40 bis +85°C)
Heißt aber, das im schlimmsten Fall +115°C (85°C + 30K abwärme) auf der Leiterplatte sind! Das machen schon mal die wenigsten Halbleiter, Kondensatoren,.. mit und wenn nur eine extrem begrenzte Zeit (<500h). Zusätzlich delaminiert die Leiterplatte allmählich und z.B. Lötstellen oxidieren extrem schnell (höhere Widerstände = noch mehr Wärmeverluste!)

Eine Lösung wäre z.B. die Spannung anzuheben! bei 24V wären es nur 12A und bei 48V harmlose 6A. Aber vorsicht! dann werden auch bald die Leiterbahnisolationsabstände größer!

Ideal sind (aus eigener erfahrung) solche Lösungen: http://www.wuerth-elektronik.d…e/Power_Elemente_2011.pdf
Damit kann man dann dern Strom z.B. über dicke Zuleitungen oder Stromschienen Führen.

Wie sieht es denn mit Zoll aus? Muss man da ggf. neben der polnischen MwSt noch was berappen?

Ich kaufe manchmal bei TME, die veranschlagen auch die 23%. Was bei denen jedoch gut ist: die haben ein deutsches Konto - also muss ich keine Auslandsüberweisung machen. Wie ist das bei MARITEX?

Zitat von triti

Hi,
danke aber irgend wie verstehe ich es immer noch nicht. Wenn ich dort eintippe:
http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
und bei Vout 7V (2x 3.5V für die LED) und Iout 300mA dann sollte das Ding ja genau das liefern.
Ich dachte die Spannung passt dann und mehr Strom gibts auch nicht. Warum funktioniert das nicht?

Dein Verständnissproblem ist, das die LEDs keine konstante Spannung sondern einen konstanten Strom benötigen! Wenn du strom X durch eine LED jagst, dann ist die Flusspannung die, die du dann über der LED misst

LTspice läuft auch ganz passabel unter Wine in Linux Umgebungen

Naja, ich bin ja ein Verpfechter von Berechnungen - mehr als Excel oder LibreOffice Calc und gutes Basiswissen brauche ich nicht Zur not täte es auch ein Blatt Papier und ein Taschenrechner (denn man sicherlich auch noch wegrationalisieren könnte).

Aber wenn es mal etwas "schneller" gehen soll, greife ich auf LTspice zurück. Das kostet nix - ist aber nicht ganz so gewöhnlich in der Bedienung - sprich man muss sich einarbeiten.

Früher in der Technikerschule benutzten wir Crococlips - keine Ahnung ob es das noch gibt - aber das war sehr leicht in der Anwendung und als super Feature gab es explodierende Bauteile wenn etwas schief ging

Ich glaube das würde den guten Fredstarter jetzt überfordern

Naja, tropft nicht das Kondenswasser zurück in das Becken?
Bezüglich der giftigkeit solltest du mal googlen - ich baue bald eine aus POM - das ist auch Lebensmittelecht