Lies dich mal ein, was Casambi ist. https://casambi.com/de/
Mit einfachem Poti ist da nichts.
Beiträge von Superluminal
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Hallo Martin,
das 150W Netzteil reicht dicke aus. Die 18W p. Meter sind der "werbewirksame" Wert, wenn alle Kanäle gleichzeitig laufen. Dieser Betriebsfall tritt defacto nie ein. Es sind maximal 3 Kanäle gleichzeitig aktiv, das aber auch seltenst alle 3 mit 100%
Als Lesebeleuchtung wirst du damit allerdings wohl eher nicht glücklich werden. CCT (tunable white) kannst du noch zusätzlich auf die beiden Kreise ww u. cw draufhängen, oder dessen Signale auf die Dimmeingänge von 2 Stromquellen hängen.
Ich würde dir hier aus dem Shop z.B. diese Platine als Leselicht empfehlen: https://www.led-tech.de/de/50c…g-LM301B-LEDs-3500k-6500k
Aber Obacht, bei voller Leistung wollen die mit einem Kühlprofil gekühlt werden. Das wird aber kaum notwendig sein, denn mit voller Leistung betrieben, sind das "Netzhautbrenner", mi denen du das ganze Zimmer beleuchten kannst
Als Leselampe werden 0,35A bei 100% locker ausreichen. Das sollten die Boards alleine noch weggekühlt kiegen, bzw. ein Sückchen Alublech mit 0,5 - 1mm Dicke und vielleicht 20 cm Breite sollte locker ausreichen, da bei der Montage auf Holz eine Seite zur Wärmeabfuhr schon mal wegfällt.
Als Controller schreit ein mit WLED geflashtes und konfiguiertes Boad geradezu nach dessen Einsatz. WLED ist open Source, googele mal danach und lies dich da ein, das sollte ebenfalls per Homeassistent steuerbar sein. habe ich allerdings noch nie probiert, ich habe es bisher immer per WLAN und App gesteuert.
4 Controller benötigst du nur, wenn jede Seite einzeln steuerbar sein muß. Ansonsten langt einer.
Ich würde erstmal mit einem anfangen. Falls es Probleme gibt, hat man dann nicht gleich so viel Kohle versenkt.
Hast du schon mal einen Blick auf die WS 2805 Streifen geworfen? https://de.aliexpress.com/item…30a0&gatewayAdapt=glo2deu
Die können ebenfals RGBCCT und darüber hinaus ist jede einzelne LED einzeln adressierbar und so sind Farbverläufe arstellbar. Der ufwand dafür ist kaum größer, du brauchst nur einen anderen Controller dafür.
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Hallo,
welche LED (Stripes) wurden denn original in den Limos verbaut? Nicht jede LED verwendet das selbe serielle Protokoll. Das ist quasi, als wenn du zum Japaner chinesisch sprichst
Und es würde erklären, warum das Programm in der Limo funktioniert.
Außerdem ist eine allseits beliebte Falle, das bei den meisten Evaluation-Boards die µC Ausgänge direkt auf die LEDs gehen. Nur die wenigsten Pixel-LEDs kommen mit 3,3V Pegel stabil klar. Es gibt Boards, die haben Levelshifter bereits mit drauf, so das die LED Stripes mit passendem 5V Pegel befeuert werden. Da ich euren Controller nicht kenne, kann ich diesbezüglich keine Aussage machen.
Ich bewege mich eher in Kreisen, wo mit WLED, einer Open Source Software gearbeitet wird und habe mir dafür eigene Platinen erstellt und bestückt.
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Hallo,
vielleicht kennt der Eine oder Andere meine hier im Forum vorgestellten getakteten Eigenbau Stromquellen, bzw. hat die sogar als Bausatz vor ein paar Jahren erworben.
Ich habe vor ca. 5 Jahren meiner Partnerin in der Küche Unterbauleuchten mit 3x 33W OSRAM High-Performance Stripes (2x in ein 1m Kühlprofil, hier aus dem Shop und ein 50 cm Profil) aufgebaut.
Dazu in einem kleinen, belüfteten Kästchen 3x meiner SCT2932 basierten Stromquellen an einem 24V 10A Industrienetzteil.
das hier war das entsprechende Projekt dazu: Biete PCBs für getaktete KSQ - dimmbar
Der SCT2932 ist mit bis zu 1500 mA Strombelastbarkeit angegeben, wobei ich dem Ding guten Gewissens nur 1A, wie pinkompartiblen Vergleichstypen, wie dem ZXLD1352 oder dem AL8808 von Diodes zugetraut habe und das Ding nie höher belastet habe.
Nach ca. 4,5 Jahren fiel dann einer der 3 Kanäle schlagartig aus. Ursache war ein defekter SCT2932. Gefahren habe ich alle 3 Kanäle mit 1000 mA. Also habe ich den gewechselt und die Platine wieder eingebaut. 2 Wochen später war der nächste Chip eines anderen Kanales durch. Eigentlich sind die Dinger laut DB gegen so ziemlich jedes Ungemach geschützt. Leerlauf, Kurzschluss, Übertemperatur...
Das olle Netzteil lies die LEDs beim Abschalten noch 2-3x wie ein Strobo aufblitzen. Sollte das Netzteil dabei Überspannungsimpulse raushauen, die langfristig die treiber ICs schrotten? Also habe ich zum Rundumschlag ausgeholt. Das 20 Jahre alte SPS Netzteil gegen ein modernes 6A Meanwell NT getauscht und eine neue Treiberplatine mit 3x AL8808 zusammengeklöppelt, denen ich an die Powerklemmen noch eine 27V TVS Diode gepappt habe.
Nach einer Woche fing ein Strang nach 5 min Betrieb an, zu blinken. Mal durch die Metallgaze der Gehäusebelüftung geblasen, das Blinken hörte auf
Fazit: traue keinem Datenblatt, ohne eigene ausgiebige Stresstests
Okay, vielleicht würde man die 1A mit Hängen und würgen mit mehr Cu-Anbindung auf dem Board schaffen. Da ist mein erster PC basierter Leiterplattenentwurf vielleicht noch verbesserungswürdig. Aber 1,5A im SOT23-5 never!
Als Plan B hatte ich schon eine 3-fach Platine mit dem XL3005 bestückt. Der 5A Chip langweilt sich zwar zu Tode, aber ich bin bei dem gleich auf 1,2A hoch, da der ja genug Luft nach oben hat
Ich habe dessen Platine etwas abgespeckt. Keine ultra low ESR Elkos und auch nur eine 2A Spule (die 80 µH von Pollin). Dazu das Hühnerfutter für die Dimmung weggelassen.
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Stecker öffnen heißt Verdacht darauf das der Stecker defekt ist?
Nein, nicht der Stecker, aber die Verschaltung der LEDs lässt nur den einen Schluß zu, das im Stecker noch eine kleine Elektronik ist, wie bei einem Handylader.
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Hm, was mich wundert ist, das erkennbar ist, das irre viele LEDs in Reihe geschaltet sind und nur wenige Vorwiderstände (Strang Ende) vorhanden sind. Bei 12V hat man für gewöhnlich 3 LEDs in Reihe, bei 24V 6-7 Stck.
Das impliziert, das irgendwo ein StepUp Regler ist, der eine höhere Spannung erzeugt. Für mich liegt die Vermutung nahe, das im Zigarettenanzünderstecker da noch eine kleine Leiterplatte versteckt ist, wo irgendwo "der magische Rauch" entwichen ist.
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Richte die Lampe so aus, wie du die Kabel am stresslosesten runterbringst, so das du nicht im Dunkeln dran hängen bleibst.
Ich weiß wovon ich rede, ich habe mal einen 500g KK aus 1,80 Höhe aus genau diesem Grund auf den Kopf bekommen, weil ich das Ding "nur mal eben schnell" auf das Dach der Schlafkabine gelegt hatte.
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Hallo,
Stripes kann man sich direkt aus China, über Aliexpress ordern. Mache ich seit Jahren so. Durchgängig gute Erfahrungen habe ich mit dem Shop BTF-Ligthing. Die verkaufen auch auf Amazon - dort nur teurer
Als Controller empfehle ich dir was mit WLED drauf. Benötigt keine Cloud, die Daten bleiben bei dir, und WLED ist ein freies Projekt.
RGBW gibt es WS2814 basiert, Mit WS2805 sogar RGBCCW, also 2x weiß mit unterschiedlicher Farbtemperatur.
Vielleicht kommst du ja auch den Geschmack und willst die 16 Deckenspots austauschen. da habe ich ein Projekt realisiert, mit adressierbaren RGBW Spots
WS2814 basierter Power-LED Treiber via RS485...und das hier ist mein dazu passender Universalcontroller: Universalplatine für ESP8266 - vorzugsweise für WLED
Hauptsächlich für das Projekt mit den Spots entwickelt, aber durch unterschiedliche Bestückungsoptionen sehr vieleseitig einsetzbar.
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Sorry, hatte das aus den Augen verloren. Such dir aus dder folgenden Auswahl was aus:
Das sind alles COBs mit 2700K und um die 9V Flusspannung.
CRI 80 ist so das Normale, CRI 90 oder gar 93 ist dann schon eine Top Farbwiedergabe. Allerdings geht dann der Wirkungsgrad in Lumen pro Watt etwas zurück, was den auwändigeren Phosphoren geschuldet ist.
Ob der Luxusaufschlag für Citizen gerechtfertigt ist, weiß ich nicht. Cree ist sehr gut. CXA ist die ältere Serie, CXB sind neuer. Von den Parametern sehe ich jetzt aber keinen Grund, die CXA zu verschmähen.
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Bei einem weiten Eingangsspannungsbereich nimm eine Konstantstromquelle. Gibt es sogar preiswert als Zweipol
AL5809-15P1-7 DIODES INCORPORATED - IC: driver | Stromstabilisator,LED Steuerung; PowerDI®123; 15mA | TME - Elektronik Bauteile DeutschlandDIODES INCORPORATED AL5809-15P1-7 | IC: driver; Stromstabilisator,LED Steuerung; PowerDI®123; 15mA - Das Produkt ist bei TME erhältlich. Prüfen Sie unser…www.tme.eu -
Diese 30€ 858D Heißluftlötstation hat sich schon mehr als bezahlt gemacht.
Cerranfeld in der Küche tut es auch. a braucht man Alukernplatinen nur langsam drüberschieben
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Dafür gibt es kein Patentrezept, es wird immer auf eine Frickellösung hinauslaufen.
Entweder eine Logik, die so oft den Knopf drückt, wie man es an dem Original machen soll, oder den Controller komplett durch eine komplett eigene Lösung ersetzen.
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Hm, für weiß einen LED Fluter, den man entweder zur indirekten Beleuchtung von unten auf das Dach richtet, oder halt direkt und dann nach unten leuchten. Wegen der Lichtqualität und Lichtfarbe hilft nur suchen
Für die Akzentbeleuchtung empfehle ich Stripes und einen Controller mit WLED drauf. kann man auch selber auf einen ESP flashen.
Neben RGB ginge auch ein adressierbarer RGBW oder RGBCCT Stripe.
Es sind zig Effekte auf den Controllern schon vorauswählbar. Von "Rummelplatz" bis ruhige Übergänge... Feuer ist da schon viel dabei.
Ansonsten kannst du auch mein Konzept leicht adaptieren: RE: WS2814 basierter Power-LED Treiber via RS485
Statt Deckeneinbauringe die kleinen PAR Strahler als Gehäuse nehmen und fertig
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Welche Farbtmperatur willst du? Glühlampe, Halogen, Neutralweiß, kaltweiß (Tageslicht)? Dann kann ich ja nochmal gucken, was es aktuell so gibt
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Wir kommen einfach nicht dazu, uns hier auch noch einzubringen, da hier dermaßen die Hölle los ist, das kann sich keiner vorstellen.
Wollen alle ihre Dröhntannen beleuchten?
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Ein Blick ins Datenblatt wäre hilfreich gewesen. 😉
Die Farbtemperatur wird einfach über den Strom gesteuert:
Im Moment habe ich ein frisch operiertes Auge (Netzhautablösung) und bin mit dem verbleibenden Auge recht eingeschränkt.
Man sehe es mir deshalb bitte nach, das ich nicht, wie in der Vergangenheit, unbedingt Detektiv spiele und mir Angaben häppchenweise zusammensuche.
Eigentlich obligt es dem Fragesteller, Unterlagen soweit bekannt, so aufzuarbeiten, das man sie auch nutzen kann und nicht jeder potentielle Helfer erneut suchen muß. Das ist einfach auch ne Frage der Höflichkeit, das ich nicht die Zeit von anderen, die helfen wollen, verschwende.
Auch diese Dimmtechnik muß nicht zwangsläufig mit jeder Stromquelle out of the box funktionieren. Wenn wirklich der Strom geändert wird, funktioniert es. Wird aber bei vollem Strom per PWM gedimmt, dann ändert sich zwar die Helligkeit, nicht aber die Farbtemperatur!
Kann man aber ausprobieren, dabei geht nichts kaputt. Im Prinzip wird mit einem Kondensator am Ausgang der Strom nur über die Zeit integriert, so das die PWM "glattgezogen" wird.
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WLED kann ich ebenfalls empfehlen. Für mache Szenarien ist es zwar der sprichwörtliche Schuss mit der Kanone auf Spatzen, aber die Software ist sehr flexibel, was Ansteuerprotokolle berifft, gut dokumentiert, es gibt ein extra Forum dafür (engl.) und die Hardware kostet nicht viel.
Wobei ein älterer ESP8266 basierter Controller auch nicht grundsätzlich ein Fehler sein muß. Von denen gibt es nicht so eine Fülle, wie unterschiedliche ESP32 Revisionen und Derivate, die unterschiedliche FW Versionen benötigen.
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Was noch einen Versuch wert wäre, eines der alten Leuchtmittel zu analysieren u. zu reparieren.
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Dazu dann eine KSQ wie Meanwell LCM-25. Das Gerät scheint einfach über ein 100K Poti dimmbar zu sein. Das wäre praktisch bei den o.g. COBs, die von 3000K bis runter auf 1800K dimmbar sind.
Die Betonung liegt auf "scheint". Ich vermute mal, deine COBs beeinhalten 2 LED Stränge, die antiparallel geschaltet sind und zum Dimmen dann auch eine spezielle KSQ benötigen, die dem Rechnung trägt.
Strom in die eine Richtung - LED Strang 1 leuchtet, Strom in die andere Richtung - LED Strang 2 leuchtet. Die KSQ braucht demzufolge die Funktion einer H-Brücke, was ansonsten für Motortreiber typisch ist.
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Von Meanwell gibt es etliche dimmare Netzteile, die sowohl PWM, 0-10V, als auch ein Poti akzeptieren.
Ich würde erstmal gucken, was die jetzigen Netzteile bei Ansteuerung per PWM anstellen. Tauschen kann man dann immer noch.
