Beiträge von Shuzz

    Sollte funktionieren und auch sicher sein.
    Widerstände würde ich 2W nehmen, sollte dicke auslangen. max 1A über dem Widerstand bei 0.5-1 Ohm (0.5 sollten reichen, ansonsten beide bestellen und ggf. kombinieren) macht 0.5-1W. Werden aber vermutlich recht warm werden, also bitte nicht gerade in Schrumpfschlauch einpacken.


    Ansonsten: Link zu den Arrays und der KSQ?


    Zur Effiziensteigerung: Die Unterschiede bei der KSQ dürften eher akademischer Natur sein. Die Effizienz der LEDs steigt auf jeden Fall, Du kriegst also theoretisch schonmal mehr Licht als mit einem einzelnen Array auf voller Leistung.

    Leider kann man die Polung auf Deinen Bildern nicht erkennen, zu unscharf.
    Versuch es nochmal aus geringerem Abstand und probier mal den Verbinder in Großaufnahme hinzukriegen, am Besten von beiden Seiten.


    So sieht man halt wirklich nicht viel (ausser, dass der eine Streifen nicht leuchtet... ^^)


    Edit: Oder dreh das kurze Stückchen Strip halt mal um... ;)

    Sehr geil!


    Als Mitcacher geht mir das Herz auf bei so liebevoll gemachten Stationen. Da würd ich ja am Liebsten schon aus der Ferne ein Schleifchen drum hängen... :D
    Sofern ich mal nach Ulm kommen sollte werde ich alles versuchen um Deine Caches mal zu besuchen. :)


    Grüße,


    Shuzz

    Einpoliger Schalter reicht vollkommen aus. Damit dann die gemeinsame Anode bzw. Kathode trennen und fertig.


    Nach spätestens 3m neu einspeisen sollte reichen, aber bitte nicht über die 3m gehen.
    Sichere Seite: alle 2-2.5m neu einspeisen.

    Verwendest Du nur ein Netzteil oder mehrere?


    Ich tippe mal auf mehrere, bei 1000 LEDs kommen ja schon einige Ampere zusammen... o0
    In dem Fall solltest Du die 5V Schienen der Netzteile besser nicht kurzschliessen.
    Die GNDs allerdings schon, sonst klappt das mit der Datenübertragung nicht mehr wirklich. ;)


    Also nochmal:
    - Bei allen Streifen GND sowie SPI verbinden
    - Bei allen Streifen, die aus dem gleichen Netzteil gespeist werden sollen, die 5V vom Netzteil anschliessen.


    Bei nur einem Netzteil: Einfach alles verbinden und GND sowie 5V regelmäßig aus nem dicken Kabel einspeisen wie von Fakrae bereits gesagt.
    Falls Du nur ein NT verwendest würde mich ein Link interessieren. :D


    Viel Erfolg! Und poste ein Video wenn's fertig ist. ;)

    Larkin & Sabu: Ihr widersprecht euch doch gar nicht... :D


    Larkin sagt: KSQ oder aufwendige Spannungsstabilisierung.
    Sabu sagt: Filterung -> 5V Regler -> Widerstand -> LED


    Passt doch gut zusammen würde ich sagen. :)


    Von einem Freund der Freisprecheinrichtungen bzw. Bedienelemente für Telefone im Auto entwickelt habe ich aber auch schon gehört, dass sie ihre LED-Schaltungen ziemlich genau abstimmen müssen was die Helligkeitsanforderungen angeht.
    Und das geht wohl mit nem einfachen Widerstand bei konstanter Spannung am Besten, zumindest habe ich einige Bedienfelder aus irgend ner E-Klasse hier rumliegen bei denen das genau so gemacht wurde.


    Praktisch würde ich dem TE vorschlagen, sich in der Bucht nen Buck/Boost Regler für ~6€ vom Chinesen zu schiessen und dann den Eingang mit ner entsprechenden Schutz-/Filterbeschaltung wie in der DSE FAQ beschrieben zu versehen.
    Zumindest würde ich das erstmal so versuchen... :D ;)

    Gibt spezielle Regler die sowas erledigen können. Googel mal nach Buck/Boost Wandler, auch in der Forensuche hier wirst Du zum Thema Spannungsstabilisierung im KFZ vermutlich was finden können.


    Im Auto ist es immer etwas mehr Aufwand wenn man stabile 12V mit angemessen Leistung haben möchte.

    Egal ob per Widerstand oder Regelung über NE555 oder sonstwie, es wird
    immer ekelig sein die gewünschte Farbe einzustellen, besonders wenn die
    Lampen die gleiche Farbe haben sollen.
    Kauf einfach noch weitere Controller ohne Stripes und fertig. Gibt's in der Bucht für ca. 7€ incl. Versand, da lohnt Eigenbau nicht wirklich. Netzteil kostet nochmal so ca. 5-6€, aber das brauchst Du ja in jedem Fall.

    Geht's etwas genauer? ^^


    Nehmen die Lampen einfach den Zustand wieder ein den sie vor dem letzten Abschalten am Wandschalter hatten?


    D.h. Lampe aus -> Wandschalter aus -> Wandschalter ein -> Lampe immer noch aus


    bzw. Lampe an -> Wandschalter aus -> Wandschalter wieder ein -> Lampe wieder an


    Welches Verhalten zeigen die Lampen genau und welches Verhalten möchtest Du haben?
    (Ich tippe drauf, dass die Lampen sich den letzten Zustand merken und wiederherstellen sobald der Schalter wieder eingeschaltet wird.)

    Das lässt sich nicht pauschal beantworten... ;)


    Der Unterschied zwischen 595 und 164 ist primär, dass das 595 ein internes Latch-Register hat und das 164 nicht.
    D.h. Du kannst ins 595 Daten reinschieben und sie erst durch togglen des Latch-Pins (RCLK) auf die Ausgänge schieben.
    Beim 164 hängen die Ausgänge direkt am internen Schieberegister, d.h. wenn Du Daten durchschiebst sind die direkt auf den Ausgängen "sichtbar".


    Für die meisten (LED-)Basteleien ist daher das 595 eher das Mittel der Wahl, ausser man benötigt eben kein Latch.
    Eine Frage der Anforderungen...

    Für den Akku brauchst Du ne intelligente Ladeschaltung die den Akku immer wieder "auftoppt" bzw. eben eine Erhaltungsladung beherrscht.
    Fällt das Netzteil aus kommt der Saft vom Akku, ist das Netzteil an wird der Akku auf 100% Ladung gehalten, die Schaltung aber aus dem NT versorgt.


    Brauchste also keinen Benzinkanister...
    Es sei denn, die Krachmacher sollen ebenfalls mit Notstrom betrieben werden, da wäre ein Generator dann schon praktisch (oder ein Akku der 3min lang die 10A liefern kann ;)).

    Mit den 15 weissen 0603er LEDs auf den Streifen wirst Du nicht glücklich werden, die werden die Kiste nicht so richtig hell machen.
    Wenn LED-Stripe, dann bitte mit 5050 LEDs und möglichst nen Stripe mit 60 LEDs/m nehmen.
    Dafür brauchst Du dann allerdings 12V in der Kiste, also schon ein größeres Akkupack. Und ja, 14.4V Packs sind zuviel... ;)
    Ausserdem wird der Strom auf den Stripes per Widerstand reguliert, wurde ja schon weiter oben gesagt, das ist bei Akkuanwendungen ne schlechte Idee weil die LEDs mit sinkender Spannung immer dunkler werden.


    Geschickter wäre es, 4 LEDs mit jeweils ca. 1W in den Ecken Deiner Kiste zu montieren und mit KSQs zu versehen.
    z.B. dann jeweils zwei Standard-1W LEDs (auf Starplatine und mit kleinem KK versehen) in Reihe mit ner Instructables-KSQ, und die beiden KSQs dann parallel an ein 7.2V akkupack dran und schon hast Du Licht in der Kiste. Zieht dann ca. 600mA, die Laufzeit wird dann theoretisch nur noch von der Kapazität Deines Akkupacks begrenzt. Könnte man dann auch noch schön mit nem Schalter am Deckel kombinieren so dass das Licht automatisch an und aus geht.

    Theoretisch sollte die Harmony eigentlich jedes beliebige IR-Protokoll lernen können.
    Evtl. ist beim Anlernen was schief gegangen? Wenn sich z.B. manche Signale wiederholen wenn man die Taste gedrückt hält haben manche FBs Probleme beim Anlernen, das ist dann manchmal ein ziemliches Geduldspiel. Oder wenn z.B. Togglebits nicht sauber erkannt werden.
    Evtl. findest Du im Internet ja auch fertige Konfigurationen für den gewünschten Controller? Kann ja sein, dass da schonmal jemand die gleiche Idee hatte...

    Die von Dir verlinkte KSQ (=Konstantstromquelle, Mittel der Wahl zur Versorgung stromhungriger HP-LEDs) kannst Du benutzen um die LEDs zu betreiben, sie kann aber NICHT gedimmt werden.
    Sie schafft aber maximal 4 LEDs, keine 6.
    Die maximale Spannung ist hier wichtig: Wenn Du z.B. 6 LEDs mit je 3.2V in Reihe schalten willst dann muss Deine KSQ mindestens 19.2V liefern können. Kann sie das nicht dann bringt sie auch nicht den vollen Strom (oder auch gar nichts mehr).


    Wenn die Lampen derzeit über einen Phasenan-/abschnittsdimmer gesteuert werden und das beibehalten werden soll brauchst Du auch eine KSQ die das unterstützt. Es gibt da von Meanwell eine Serie, ich hab aber gerade keinen Link parat. Einfach mal suchen. LED-Tech führt die aber leider nicht.

    Du könntest das Tutorial auf das Du Dich beziehst ja wenigstens mal verlinken...
    Woher sollen wir wissen was Du machen sollst wenn wir Deine Baupläne/Anleitungen/Ideen/Vorstellungen nicht kennen.
    Was ist denn Dein unmittelbarstes Problem? ^^

    Bei zwei AA Batterien kannste Dir den Vorwiderstand eigentlich schenken. Die LED wird sowieso nicht lange/hell leuchten weil die max. 3V die Deine Batterien bringen nur gerade eben so ausreichend sind um die LED leuchten zu lassen, wenn überhaupt. Sinkt die Spannung ab (und das tut sie bei AAs relativ schnell) glimmt die LED nur noch oder leuchtet gar nicht mehr.


    Lösung: Batteriehalter für 3xAA besorgen und auf der von saw0 verlinkten Seite den passenden Vorwiderstand ausrechnen oder auf z.B. rote LEDs umsteigen, die benötigen weniger Spannung und lassen sich auch mit 2xAA betreiben. Vorwiderstand brauchst Du in dem Fall aber auch wieder, also ausrechnen. ;)

    Ups, da sollte ich wohl mal meine Datenblattsammlung aktualisieren...
    Ich hab noch eins vom Mega32 bei dem max. 100mA spezifiziert sind.


    Na sei's drum, dann kann er sich die Transistoren sparen.

    Damit läufst Du aber (wie oben bereits umschrieben) deutlich Gefahr Deinen Controller zu schrotten.
    Weil der halt nur mit 70mA auf GND und VCC Pins spezifiziert ist. Das überschreitest Du mit 160mA um mehr als das Doppelte.
    Also nicht wundern wenn der Cube auf einmal dunkel bleibt und der Atmel anfängt zu müffeln...