Beiträge von Falo

Zitat von greenpanther

Danke für die Info ;o) Ich glaub ich werde mir eher ein paar kleinere Trafos einbauen so wie dieses hier .

Genau das ist ein perfektes Netzteil für deinen Zweck hat auch das VDE Möbelzeichen drauf, damit kannst ihn einfach auf Holz legen/Schrauben oder in die Vertäfelung schieben.

Auch habe diese teile einen sehr guten Wirkungsgard.
Leider haben die hier im Shop solche Netzteile nicht sondern nur die Schaltschrank Netzteile mit den Lochblechgehäuse und ziemlich bescheidenen Wirkungsgrad und die darfst du nicht so einfach in die Zwischendecke packen.

mfg
Falo

Sry, hatte mich verlesen du hattest nichts von 230V Glühbirnen geschrieben deswegen war dieser Post unpassend und wurde editiert.

mfg
Falo

P.S.
Warum kann ich keinen eigenen Beitrag löschen ?

Zitat von greenpanther

Danke Falo für deine wichtigen Hinweise. Möchte ja nicht das gleich die ganze bude abfackelt.

Aber nur damit ich das jetzt richtig verstehe. wäre es also effizienter wenn ich 240 Volt LED Spots nehmen würde?

lg
green

Also das mit dan Abfackeln gilt jetzt eigentlich dafür so ungeeignete Netzteile wie PC-Netzteile nimmt.
PC'Netzteile sind daruaf ausgelegt möglichst viel Power mit vielen Sappnungen köglichst günstig zu erzeugen.
Nicht um sonst kosten die normalen PC'netzteile mit Lüfter ab 20 Euro und die effektiveren Lüfterlosten kosten 80 Euro...

Wenn man ein normales einigermaßen passend Halogen - Netzteil nimmt besteht da keine Brandgefahr.

Zu den 220 Volt teilen habe ich selber keine Erfahrung grundsätzlich ist zwar ein größtere Netzteil immer effektiver andererseit könnte man bei den 220Volt Spots die Netzteile EXTREM genau anpassen (weil die benötigte Leistung ist ja immer gleich).

Ich schätze mal das wird nicht viel ausmachen.

mfg
Falo

P.S.
Ich weiß böser Tipp im LED-Forum:
Nimm Energiesparlamen das ist derzeit noch das effektiveste und billigste.
Derzeit kommen die besten LED's an den Wirkungsgrad der ESL gerade so ran.

Zitat von greenpanther

Wäre auch interessant wie effizient die normalen transformatoren wären. wär ja auch denkbar das ich pro raum einen extra dafür ausgelegten trafo nehme z.b. wohnzimmer 10 spots (65 watt trafo), ....

wie gesagt es geht mir hier ja eher darum möglichst effizient zu sein.

Also PC-Netzteil ist natürlich schön billig hat aber einen katastrophalen Wirkungsgard selbst die 80%+ Netzteile sind zu so einen Zweck TOTAL ungeeignet.

Ein normales Hallogennetzteil wird auf einen Wirkungs von minimal 90 %kommen eher 95%.

Hätte zum Beispiel ein 150 Watt Netzteil nur 80% müßten ja 30 Watt an verlustleistung abgeführt werden und wie will man die mit den Plastikgehäuse ohne Lüfter abführen ?

Hab mal Google nach 'wirkungsgrad halogen transformatoren' gefragt und da war der erste Link ein elekronischer Halogentrafo mit 150VA und 95% Wirkungsgard.

Kannst ja selber mal schauen.

mfg
Falo

Zitat von Larkin

Entweder ein dickes 12V Schalt-NT oder als Geheimtipp ein PC ATX-Netzteil, die haben auf der 12V Schiene auch sehr gut Power und bei 400 Watt sind sie extrem effizent.
Über 80% is keine Seltenheit bei aktuellen Dingern. Ich hab selber schon ein Zimmer auf sowas umgerüstet und bin damit sehr zufrieden.

Nur ich hoffe auch das ganze gut abgesichert ?

Problem ist das gerade die PC'Netzteile keine sinnvollen Schutzschaltungen im sekundär bereich haben.
Wenn nun an einer Lampe ein Kurzschluß entsteht sind die Auftretenden Ströme durch die meist relative langen Wege begrenzt sprich es fliegt nicht sofort die Primär Sicherung des Netzteiles sondern durch die Leitungswiderstände fließen halt NUR ca.80 Ampere und die versucht das PC Netzteil auch erstmal zu liefern knickt zwar damit mit der Spannung etwas ein trotzdem werden für einige Zeit dann ca.800-1000 Watt in Wärme umgesetzt...

Also bitte solche Sachen immer nur mit Sekundärseitigen Absicherungen und möglichst vom Fachmann machen lassen.

Nochmal zur Verdeutlichung:
Hat man in seinen PC einen Kurzschluß hat man einen sehr Hohen Kurzschluß strom und die Sicherungsmaßnahmen des Netzteils lösen sofort aus und nichts passiert.

Hat man aber recht lange und dann noch recht dünne Kabelwege wird der Kurzschlußstrom dadurch begrenzt und die Schutzmaßnahmen können erst später auslösen oft zu spät und die Männer von der 112 haben was zu tun.

Schwere Frage ...

Problem ist bei einer Zentralen Nidervolt versorgung die Leitungsverluste und Dicke Querschnitte die man legen muß.
Ich hatte früher mal in einen Cafee anbau eine Halogen system installieren müssen bei den die Trafos in den Keller mußten ca. 14 m Kabellänge da haben wir für den 40m2 Anbau insgesmat 650 m Litze mit 10mm2 gelegt was natürlich sehr teuer und aufwendig war.

Rechnen wir mal:
12 Volt 400Watt macht einen Strom von 33,3A

Desweiteren sagen wir mal du gehst mit 4 Strängen die jewails 15m lang werden in die Zimmer/Etwagen also pro Strang 8,3A

Leitungsverluste : 15m * 2 (brauchst ja je 2 adern)

2,5mm² = 1,77 Volt/ 14,7Watt pro Strang
4,0mm² = 1,11 Volt/ 9,2Watt pro Strang

2,5mm² = 0,74 Volt/ 6,1Watt pro Strang

2,5mm² = 0,44 Volt/ 3,7Watt pro Strang

Also wenn du nur 2,5mm² nehmen würdest hättest du mal eben fast 60 Watt verlustleistung und an deinen Lampen kommt nur noch 10,3 Volt von den 12 Volt an.

Dafür hat ein 'Dicker' Trafo einen besseren Wirkungsgrad als mehrere kleine.

Bedenke auch das wenn der Dicke trafo ausfällt stehst du erstmal ganz im Dunkeln.
Dazu noch die erhöhte Brandgefahr durch die höheren Ströme denn bis mal die Primär sicherung deines 400VA Trafos das mitbekommt das in der Letzten Lampe nach 30m ein Kurzschluß ist ...

Dazu noch das problem des Schaltens der Niederspannung weil du auch zu den schaltern ne ' dicke' Leitung ziehen solltest.

Insgesamt würde ich 1 Trafo pro Raum machen und kein zentrales Niederspannungsnetz.

mfg
Falo

Ja das paßt schon mit 1,0 mm²

Ich kann dir auch eben die Spannungsverluste ausrechnen (2 * 1m, 3A, Leitung aus Kupfer):

0,25mm² = 0,41 Volt
0,5mm² = 0,21 Volt
1,0mm² = 0,11 Volt
1,5mm² = 0,07 Volt
2,5mm² = 0,04 Volt

mfg
Falo

Theoretisch reicht ein 0,5mm2 für die 2,8A aber etwas mehr schadet nicht da dadurch die Verluste durch die Leitung kleiner werden.

Ich würde das nehmen was ich gerade zur Verfügung hätte also 0,5-2,5 mm2

mfg
Falo

Hallo,

Wie immer bei diesen billig angeboten ohne genaue Typebezeichnung ist es halt ein Lotteriespiel was man bekommt mal bekommt man super Ware die genau seinen erwartungen entspricht un mal darf man 4 LED's einbauen um auf die Helligkeit einer 'Marken' LED zu kommen.

Du kannst ja mal den Verkäufer mal nach den Datenblatt fragen oder ob er dir mal gegen unkosten erstattung ein paar so im Brief schickt.

Der Händler bietet die LED's auch zu 'nur' 50 Stück an und da sind die sogar noch einen Cent billiger bei abnahme von 100 Stück

mfg
Falo

Zitat von exelero

Bei der Leistung kommt ja eigentlich nur noch dieser KK infrage.
Würde auch ein Stern-kk pro Led reichen?

Leider kenne ich mich nicht sogut mit der Wärmeberechnung bei LED's aus und kann so nicht sagen ob man den radiant flux einfach komplett aus der Berechnung rausnehmen kann wie du das gemacht hast.

Dafür kenn ich mich mit der Kühlkörperberechnung etwas aus :

Der Große hat einen Wärmewiderstand von 1,7K/W

Wenn du statt dessen 3 Sternkühlkörper die ja 4,5K/W haben benutzt sind die 3 kühltechnisch fast gleichwertig
wobei die 3 kleinen sogar noch etwas effektiver sind. (4,5K/W / 3 = 1,5 K/W und je kleiner umso besser)

Jetzt braucht man aus den Datenblat noch die max. Chiptemperatur die beträgt 125 Grad und den Thremischen Widerstand zwischen Chip und Board der beträgt laut Datenblatt 5 K/W.

Dort steht dann auch die Verlustleisung Ptot von 7W bei 700mA also bei deinen geplanten knapp 600mA sind das halt 6 Watt.

Jetzt kann man das ausrechnen:

Gesamtwärmewiderstand = Kühlköperwiederstand + Innerer Widerstand + Montagewiderstand (max. 0,5 K/W mit dünner schicht WLP)
Rth = 4,5 K/W + 5 K/W + 0,5 K/W = 10 K/W

Temperaturanstieg = RTH * Leisttung
Kelvin = 10 Kelvin/Watt * 6 Watt = 60 Kelvin

Also bei 25 Grad Umgebungstemperatur wird der Chip ca. 85 Grad heiß liegt also noch deutlich unter der maximalen Temperatur von 125 Grad.

Wenn du es genauer wissen willst gibt es auch Kühlkörperberechnungsprogramme wie z.B. http://www.bunbury.de/technik/…uehlkoerperberechnung.htm

mfg
Falo

Steht ja bei den Kommentaren unten das der 1W noch nicht releast ist.

Es gibt bislang nur den 3W type für 3,99$ :http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=1035

Edit: aber auch der ist 'out of Stocks'

mfg
Falo

Welche Rebel Dioden hast du denn ?

Die Frage soll die Scheibe 'nur' gleichmäßig satt Leuchten oder soll das als Lampe dienen und den Raum bund ausleuchten ?

Also ich würde sowas sicherlich nicht mit Highpower-LED's machen denn da wirst du sehr viele brauchen um den riesen kasten GLEICHMÄßIG auszuleuchten oder halt den kasten einen halben meter Tief machen .

Für solche zwecke würde ich immer normale RGB-Led's nehmen aber keine Highpower.

Endweder RGB Bänder/Leisten aus den Shop oder solche LED-Stribes : http://www.ledstyles.de/ftopic8176-8.html

mfg
Falo

Er meint bestimmt nicht den RGB-Controller sondern die KSQ die auf den 2. Foto stehen.

Und die passen zusammen auch wenn es auf den ersten Blick ungewöhnlich ist eine HP-LED an eine KSQ für 5-6 LED's zu betreiben.

Nur wie Leuchtidiot schon schrieb sind die Ostar ja intern als 6 einzelne Chips aufgebaut so passen die KSQ halt perfekt zu den LED's.

mfg
Falo

Das sind eh Restposten und die hat kein Aldi 'garantiert'.

Immer wenn Aldi Aktionsware anbietet bleiben ja da von teile über die erstmal nicht verkauft werden zunächst werden die noch 2-3 Wochen zum original Preis weiter angeboten und sollten die dann immer noch nicht weg sien gibt es 2 Möglichkeiten:

1. wenn der artikel öftersmal angeboten wird Z.B. Dünger der geht dann zur Zentrale zurück und wird dann mal wieder im Angebot kommen.

2. exotische Artikel werden dann in der krabbelkiste in der Filliale verramscht meist nur noch 10-25% vom alten Preis.

mfg
Falo
.

Zitat von Bruckwirt-Berni

Auf dem Poti steht "5K128M" wird wahrscheinlich von 5KOhm bis 128MOhm bedeuten

Nein das Poti hat einen einstellbereich von 0 Ohm bis 5K Ohm.

Was genau die bezeichnung '128M' ist kann ich dir leider auch nicht sein vermutlich die Belastbarkeit von 125 milliWatt (aber da bin ich mir selber nicht sicher)

mfg
Falo

Geht sogar noch einfacher indem du 3 Chips in Reihe mit je einen nieder ohmigen Strombegrenzungswiderstand (über den man einfach 0,1 Volt bei 0,6A abfallen) betreibst.

Dadurch hast du zwar nicht die komplette Helligkeit aber einen Wirkungsgrad der bei 98,x% liegt weil halt über den Widerstand nur 0,1 der 7,4 Volt verbraten werden.

Sollte das dann zu dunkel sein geht immer noch obriger Vorschlag von mir.

mfg
Falo

Hi,

Wie schon von Kanwas angedeutet kommst du mit den Spannungen nicht hin wie du es vor hast.

Laut den Datenblatt brauchen die LED's 2,5V Spannung pro Chip die kannst du so also nicht aus den zwei 18650 Akkus speisen.

Damit das stabil läuft kannst du nur 2 der 12 LED-Chips daraus sauber versorgen jetzt könntest du natürlich 6*2 Chips parralell schalten nur hätte ich da erhebliche bedenken wie sauber der Strom aufgeteilt wird wegen den Tolleranzen der einzelnen Chips.

Wie teuer sind die LED's eigentlich ? Weil wenn da mal einer der 6 Strängen ausfällt bekommen sie restlichen sofort den zusätzlichen Strom und dann sterben dir die stränge immer schneller ...

Da du ja mit deinen Akkus eine sehr konstante Spannung hast die ja nicht 'hochschnellen' kann würde ich das OHNE KSQ wohl machen und immer 2 chips in Reihe mit einen festen Widersatnd verschalten.

Die 6 Widerstände würden zwar dann etwas mehr Leistung verbrennen (pro Widerstand 1,44 Watt = 2,4Volt * 0,6A) aber auch die KSQ hat halt verluste .

Dafür wäre der Vorschlag billig,einfach und für die LED's sehr sicher.

Um die Leistung zu regeln kannst du einfach mal nur 3 oder halt alle 6 stränge Einschalten.

mfg
Falo

Das Reichelt Flexband hat sogar Schutzart IP65 (Wasserfest gegen Ttrahlwasser aus allen Richtungen).

Jetzt müßte man nur noch wissen wie gleichmäig/hell die LED's sind.

Hat das zufälligerweise schon wer gekauft

mfg
Falo

Moin,

auch in Deutschland kann man meinen Erfehrungen nach den Gelb/Grünen anfassen

Bei dan ganz alten Anlagen wo der Rote noch als Erdung galt da ist es wirklich nötig durchzumessen weil da hatten viel Elektriker auch den Grauen als Schutzleiter benutzt.

Aber alles was Jünger als 40 Jahre ist gilt der GrünGelbe als Schutzleiter und wird auch von Fachleuten als sowas benutzt und nie als Notlösung mißbraucht.

Meine Elektorinstallateursprüfung müßte 1989 gewesen sein und schon damals gabe es eigentlich nur problem bei den alten Farben aber sobal man ne GrünGelbe strippe gesehen hat war es klar.

mfg
Falo

Zitat von H2SO4

Starte den Motor, miss die Spannung, die aus dem Zigarettenanzünder rauskommt und schalte Dioden in Reihe bis die Spannung bei 13,8V liegt
Beachte, dass die Dioden genug Strom aushalten müssen, besonders wenn du Shottky Dioden verwenden musst.

Du wirst selbst mit laufenden Motor keine 13,8 Volt am Zigarettenanzünder haben .
Problem ist eher das man den Akku halt nicht 100% voll bekommt (zu geringe Ladespannung) und man keine Strombegrenzung hat (wobei die beiden Akkus den Strom selber untersich regeln nur das Leitungsnetz im Auto dazwischen kann da schlappmachen )

Um wirklich einen 12 Volt PB-Akku 100% sauber zu laden führ leider kein Weg über einen relative aufwendigen Step UP/Down wandler mit Strombegrenzung nur das ist dann schon für einen Selbstbau meiner Meinung nach zu aufwändig.

mfg
Falo