Beiträge von Paule1991

    Ich melde mich nochmal kurz zu Wort.


    Ich habe gerade nochmal bei DX nachgeschaut. Da steht, dass die Sendung am 6.4.2012 versendet wurde.
    Ich habe auch Adresse und PLZ nochmal geprüft --> Stimmt alles.


    Wie erfahre ich denn, dass eine Sendung für mich auf dem Postamt liegt? Das Post/Zollamt hat ja weder meine Telefonnummer, noch meine Email.
    Also müssten sie mich ja zwangsläufig per Brief benachrichtigen, oder?

    Zitat

    Woher
    bekomme ich den und wie läuft das dann? Ist das nur ein Schalter den du
    betätigst oder hast du da noch eine Art Fernbedinung ? Oder meinst du
    eine Art MiniComputer wo alle Phasen drauf Programmiert sind und du nur
    per Tastendruck ihm sagst er soll zur nächsten Phase gehen?

    Ja,
    du hast es erfasst. Auf dem µC wird einmal alles abgespeichert und dann
    nur abgerufen. Ich habe nur einen Taster, sonst nichts. Die LEDs
    bekommen Strom, sobald ich das Standlicht einschalte. Je nach dem,
    welche Farbe gerade im µC eingestellt ist, schaltet ein MOSFET die
    benötigte Masse der LED zu und lässt somit Strom fließen. Bei einem
    druck auf den Taster, schaltet der µC zur nächsten Farbe.
    Ist etwas blöd zu erklären, aber wenn du dich mal etwas in die Programmierung einliest, verstehst du was ich meine.
    Den
    µC musst du bei Reichelt oder einem anderen Elektronikladen kaufen. Ich
    habe einen "Tiny2313" der Firma ATMEL genommen. Das ist ein kleiner
    20poliger Schaltkreis, den du selbst mit einem Programmiergerät
    programmieren musst.




    und dazu brauchst du noch paar weitere Standartbauteile wie
    Kondensatoren, eine Spule und eine Schutzdiode. Alles weitere über µCs
    und deren Beschaltung und Programmierung findest du im Netz
    Also
    Programmiersprache habe ich damals Bascom Basic verwendet, bin jetzt
    allerdings umgestiegen auf C. In dem ersten Tutorial ist auch die
    Stromversorgung im KFZ erklärt. Im KFZ gehts weit aus rauer zu, als am
    stabilisierten Labornetzteil.



    Zitat

    Klingt
    gut nur kann ich das mit einem einfachen Lötkolben durchziehen? Ich
    habe momentan nur einen einfachen mit einer dicken flachen Spitze sprich
    sieht so aus wie ein Schlitzschraubendreher.
    Was für einen bräuchte ich den?

    Hmm,
    dass wird dann schon ehers schwierig. Also ein etwas feinern Lötkolben
    wirst du schon benötigen, aber die kosten nicht die Welt. Ich löte immer
    mit einer sogenannten Bleistiftspitze. Damit hatte ich bis jetzt noch
    nie Probleme.


    Es geht auch mit so einem Kolben wie du ihn hast, allerdings erfordert
    das schon etwas Übung. Also wenn du die 10 Euro übrig hast, dann bestell
    dir einen mit.




    Gegengewichte
    hatte ich dran, aber die Zeiger wollten trotzdem nicht mehr so, wie sie
    sollten. Aber ich werd mich in einer ruhigem Minute nochmal damit
    befassen. Vllt bekomme ich es ja irgendwann doch noch hin.




    So wie du es vorhast, ist es z.B. im Golf IV gelöst.


    Zitat

    Ich komme aus Raum Niedersachsen->Braunschweig
    Und du ? ^^

    Ich komme aus dem Raum Bautzen. Da wo letztes Wochenende das große VW Pfingsttreffen war ;) .



    EDIT: DER DRECKIGE EDITOR HAT MIR GRADE ALLE LINKS ZERSCHOSSEN. WIE ICH DIESES DING VERFLUCHE.....


    Also schau dich einfach mal bei Reichelt um nach dem µC, einem Lötkolben und einem Programmiergerät um. Stichwort für das Programmiergerät ist "AVR ISP Programmer" Es gibt da einen in USB Stick-Form, der ist ganz brauchbar. Kostet 21 Euro oder so ähnlich.

    Hallo,


    also ich habe bei mir im Auto alle Intrumentenbeleuchtungen auf RGB umgebaut. Angesteuert wird alles über einen kleinen µC, an dem nur ein Taster hängt. Damit kann man nach und nach alle Farben durschalten. Ich hatte zuerst mehr Taster vorgesehen, aber das hat sich im Auto einfach als zu unpraktisch erwiesen.
    Die Steuerung hat neben den ganzen festen Farben auch mehrere Modi zur Auswahl wie z.B Rainbow-Fader und pulsierende Grundfarbe. Ist halt die
    Frage, wie viel Aufwand du betreiben möchtest, aber diese Aussage


    vllt komplett elektronisch wo man vllt auch etwas drauf
    programmieren könnte.

    lässt ja auf den Willen zum programmieren schließen :) .
    Den Quellcode stelle ich dir auch gerne zur Verfügung.


    Einige RGB Led´s sollen auch welche sein die selbstwechselnd sind wenn
    ich dann zum Beispiel ein Schalter betätige das die Led dann angeht.

    Jede von diesen selbstwechselnden LEDs hat eine eigene Steuerung drin. Das heißt das sie zwar kurz nach dem einschalten alle synchron laufen, aber schon nach ein bis zwei Minuten läuft alles durcheinander. Nimm lieber eine zentrale Steuerung, dass macht optisch einfach mehr her.
    Als LEDs kann ich dir nur zu 6-pin Typen raten. Entweder 6-Pin-SuperFlux LEDs (gibts beim Forumsuser Benkly) oder noch besser 6-PIN-SMD-LEDs. Die SMD-LEDs lassen sich weit aus besser verbauen, sind allerdings auch etwas schwerer zu verlöten.


    Wie findet ihr den die idee im ganzen?

    Sehr gut, eine ordentliche Verarbeitung mal vorausgesetzt ;) .



    Habe mir auch überlegt das ich die Ledschaltkreise vllt auch aufteile
    damit ich dann die Innenraum beleuchtung auch getrennt regeln kann damit
    es optisch schöner ist.

    Hatte ich auch mal. Instrumentenbeleuchtung, Fußraum und Tacho konnte man farblich komplett unabhängig voneinander beleuchten. Nette Spielerei, aber ich fands irgendwann sinnlos, da ich persönlich eh immer alles einheitlich beleuchtet hab. Aber das musst du für dich selbt entscheiden.



    Überlege auch noch das in den Tacho einzubauen sprich das die Zeiger
    dann auch einstellbar sind. Mit SMD RGB´s soll das dann passieren
    brauche nur noch transparente Tachonadeln. :D

    Ich habe mal 0605 RGB-LEDs an meine Tachonadelspitzen gebaut. Sah echt super aus, aber leider waren die Antriebe für die Tachonadeln nicht stark genug ;( .


    Transparente Zeiger gibts bei ebay, musst du nur sehen, dass die Aufnahmen passen.
    Es soll Zeiger von einem bestimmten Mitsubischi Modell geben, die perfekt auf den GOLF II passen. Leider weiß ich nicht welcher das ist bzw ob die auch beim Polo passen.



    Off-Topic: Aus welcher Region kommst du eigentlich?

    Mach mir keine Angst, bin grade im 2. Semester E-Technik ^^.


    Das ganze was du hier hast, ist ja schon eine recht spezielle Sache. Ich würde dafür einen kleinen Mikrcontroller nehmen. Ein ATMEL Tiny 44 dürfte all deine Wünsche erfüllen. Da du ja 2. Semester ET studiert hast, ist dir die Programmiersprache C sicherlich vertraut und du musst dir nurnoch Gedanken ums Programm machen.
    Ein Tutorial mit Infos über Hardware und vielen nützlichen Tips gibts hier .


    Eine sichere Beschaltung für den Tiny im Bordnetz findest du hier. Da ist auch die Eingangsbeschaltung für die Eingänge mit dabei.
    Vom Lichtschalter kommt ein 12V Signal, welches du mit Spannungsteiler und Z-Diode auf 5V bringen musst und der Türkontakt schaltet in der Regel gegen Masse.


    Eventuell wäre es sinnvoll, einen Pull-Up Widerstand für Leitung vom Türkontakt zu verwenden, aber ich bin mir nicht sicher, ob das problemlos möglich ist oder ob dann Autoeigene Steuergeräte durcheinander kommen. Vllt äußert sich ja dazu noch mal jemand :love:.

    Hallo,


    Andy: Also den Reset R habe ich schon mehrmals durchgemessen und auch getauscht. Er hat 10KOhm.


    @Bulldog: Ich danke dir erstmal für den Entwurf. Wie ich das sehe, werwendest du einfach einen weiteren 7805er, um das 12V Signal µC kompatibel zu machen.
    Ich hatte diese Variante auch schonmal vor längerer Zeit im Sinn, mir wurde dann aber weg vom Linearregler, hin zur Z-Diode geraten.
    Auch hier nachzulesen. Dafür spricht natürlich auch der geringere Platzbedarf und die geringeren Kosten von Z-Diode + Widerstand.


    Der MOSFET sollte eigentlich einen Widerstand haben, aber den hab ich damals scheinbar nicht mit eingeplant :S. Falls ich nochmal eine neue Platine mache, dann kommt der mit drauf. (Bei dem MOSFET hast du aber zwei der Beinchen vertauscht, ist ja aber nicht so wild :) . Wollte es nur mit erwähnen)


    Was ich aber grade nicht verstehe, ist die Diode hinter dem 7805er, der die Versogungsspannung des µC bereitstellt. Was hat die denn für einen Sinn?


    Hmm, dass mit dem interen Resetwiderstand wusste ich noch garnicht. Ist der denn bei fabrikneuen Tinys immer aktiv?
    Ich schau mir das morgen nochmal an.


    Anbei noch die Sprint Datei.

    Hallo,


    ja, dass es andere und bessere Programme dafür gibt, dass weiß ich. Aber ich stehe mit Eagle absoult auf Kriegsfuß und Target ist für meine Zwecke glaub etwas übertrieben. Sprint Layout ist eben sehr komfortabel zu bedienen.


    Die Seite die zu sehen ist, ist die Kupferseite. Das programmieren an sich funktioniert, nur eben der Reset Widerstand darf dabei nicht drauf sein.
    Ich habe auch schon die Verbindungen zwischen ISP Buchse und µC durchgemessen, alles in Ordnung.


    Plage mich grade im Eagle rum und suche den Tiny24/44/84, aber die gibts da scheinbar nicht? Mal sehen ob ich die irgendwo her bekomme.


    Das es als Außenstehender schwierig ist, dass hier nachzuvollzeihen, dass glaube ich euch gerne. Aber ich seh den/die möglichen Fehler leider auch nicht :| .



    EDIT: Ich hab was ganz wichtiges vergessen zu erwähnen:
    Ich musste zwei Brücken einbauen. Der Controller selbst verfügt über keinen direkten Masseanschluss, dass liegt Brücke Nummer1.
    PIN2 der ISP Buchse (5V) ist mit einem Stück Lackdraht mit der 5V Schiene direkt nach dem 7805 verbunden wurden.

    Diese haben auch Kontakt, also da liegt der Fehler meines erachtens nicht, aber ich stelle gleich den Schaltplan online. Da ist dann alles so eingezeichnet, wie es sein soll.

    Hallo Leute,


    ich habe grade meine letzte Prüfung im Semester hinter mich gebracht und wollte mich jetzt mal wieder etwas dem Hobby hingeben.


    Ich habe eine kleine Steuerung fürs Auto entworfen, die die Fußraumbeleuchtung bei einschalten des Lichts dimmt und erst beim öffnen der Tür auf 100% hochfadet.


    Ich habe ein Layout gemacht, es geätzt und angefangen es zu bestücken. Erstmal nur den Tiny 44 und die ISP Buchse drauf. Kurzer programmiertest mit Stromversorgung über den Programmer --> geht.
    Der Tiny lässt sich aber nur programmieren, solange wie KEIN Reset Widerstand aufgelötet ist. Hatte das Verhalten schonmal jemand?


    Habe dann alle anderen Bauteile auch noch aufgelötet und wollte die Schaltung dieses mal mir externer Stromversorgung proggen. Also rund 12V angelegt und erstmal gemessen, ob alles funktioniert. Der 7805 liefert saubere 5V und auch so hat nix gequalmt und gestunken. Soweit also alles in Ordnung.


    Als ich dann den ISP Programmer anschließen wollte, gab es einen Kurzschluss. Ich habe aber keine Ahnung weswegen.
    Habe dann erstmal den Programmer geteset --> geht noch.
    Dann den Tiny44 --> lässt sich auch noch programmieren, aber immer noch nur ohne Reset Widerstand.


    Anbei ist das Layout, es wäre nett wenn ihr mal drüber schauen könntet, weil ich find keinen Fehler.


    Das 12V Signal hat einen Pulldown und das GND Signal hat einen Pullup Widerstand bekommen, damit nichts in der Luft hängt.
    Zusätzlich habe ich bei dem GND Signal noch eine Diode eingebaut, damit keine 5V vom Pullup auf die Leitung vom Türkontaktschalter kommen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das so funktioniert :S . Wäre nett wenn sich dazu auch nochmal jemand äußern könnte :)


    Ich hoffe mal ich habe jetzt mal nicht vergessen und auch alles so halbwegs verständlich ausgedrückt. Schreibe den Text nämlich dank Forensoftware schon zum zweiten mal :cursing:
    Falls also noch Fragen auftreten, einfach nachfragen.


    Viele Dank schonmal im vorraus :)

    Ich würde die 1 kOhm lassen. So hast du immer noch paar Reserven für den Fall von Spannungsspitzen. Mit einem kOhm sollte ja irgendwas zwischen 11,4mA und 14mA an deinen LEDs ankommen, was ihnen sehr gut gefallen wird.


    Bau alles sauber ein und mach eine ordentliche Verkabelung mit einer kleinen Sicherung in der Leitung. Irgendwas in der Größenordnung von 0,5A bis 1A.

    Hallo,


    danke für die schnelle Antwort. Danke für die Links.
    Über einen der Links bin ich bei suchen auch gestolpert, aber leider brachte mich das nicht so recht weiter. Ich suche hier die Funktionsweise (also die Intelligenz in der Blackbox. Bin mir nicht sicher, ob die Mosfets einfach nur durchschalten sobald die Lima Spannung erzeugt, oder ob da noch auf andere Faktorn eingegangen wird) und geeignete Bauteile, die solche Ströme schalten können.

    Hallo Leute,


    das Thema hat zwar jetzt nicht direkt was mit LEDs zu tun, aber es gibt ja hier einige User die sich mit Leistungselektronik auskennen.
    Wie der Tiel schon vermuten lässt, suche ich nach einer Möglichkeit zwei Batterien im KFZ zu trennen.
    Die eine ist und bleibt die Startbatterie und über die andere würde ich gerne Radio und Zusatzbeleuchtung etc laufen lassen.


    Bisher hatte ich immer ein Trennrelais drin, aber das hat jetzt seinen Geist aufgegeben und ich möchte es diemal "besser" machen. Das eigentliche Problem an der Lösung mit Relais ist ja das, dass bei einer ziemlich leeren Zweitbatterie schlagartig sehr hohe Ausgleichsströme fließen. Die möchte ich gerne vermeiden, da so die benötigte Energie zum Motorstart erstmal nach hinten "verschwindet"
    Es gibt zwar einige kommerzielle Lösungen, doch die schlagen mit ganz schön saftigen Preisen zu Buche. Hier mal ein Beispiel von dem was ich meine.


    Meine Fragen an euch wären:
    1) Wie ist so ein Gerät aufgebaut? Was passiert denn da, sobald die Lichtaschine Saft gibt? Wir da auch die hintere Batterie schlagartig geladen oder macht der Mosfet nur langsam auf?
    2) Was für MOSFETs stecken denn da drin bzw welche könnte man dafür werwenden und wie sollte man die noch zusätzlich schützen?


    Wie würdet ihr das am besten lösen? µCs zu programmieren ist für mich nicht das Problem, gegen eine "Intelligente" Lösung hätte ich also nichts einzuwenden.


    Vielen Dank schonmal im vorraus :)

    Hallo,


    also an der Schaltung an sich musst du garnichts ändern, außer sie vor den Einflüssen im KFZ Boardnetz schützen.


    Der Transistor (in dem Fall der BC327) ist mehr als ausreichend für deine 20 LEDs. Entweder du schaltest genau wie auf dem Schaltplan noch 16 weitere LEDs hinzu, oder du schaltest immer vier orangene in LEDs in Reihe und schaltest 5 von diesen Vierergruppen parallel. Die letztere möglichkeit ist die bessere, da du so nicht so viel Spannung am Vorwiderstand verbraten musst. Ich würde mal sagen, dass du als Vorwiderstand für 4 orangene LEDs (rund 2,0V Vf) einen mit 330 Ohm nehmen kannst.


    So sind die LEDs nicht ganz am Maximum und es gibt noch Reserven für Spannungsspitzen.


    Zum Schutz deiner Schaltung solltest du vllt das mal lesen.



    Und nur so als Tipp: Bei blauen LEDs ändert sich der Wert des Vorwiderstands und auch die maximal Anzahl der LEDs in Reihe ;) . Aber um das zu verstehen und berechnen zu können, solltest du mal den oben angepinnten Thread im Anfängerforum lesen.

    Hallo,


    ich möchte mich nocheinmal recht herzlich bei Juisoo bedanken. Einfach nur Top.


    Ich habe es erst jetzt geschafft, mit dem "atoi" bzw "atof" Befehl etwas rumzuspielen, aber es ist viel einfacher als mit dem langen "scanf" Befehl. Danke dafür!


    Das mit dem "%d" fand ich auch schon immer etwas umständlich, ich werde wohl in Zukunft auch "%i" schreiben.


    Ja, die guten Vorsätze... :S Aber wenn man 20 mal probiert und immer hin und herkopiert und abändert, verliert man etwas die Lust alles immer wieder einzurücken.



    Jedenfalls funktioniert das Programm nun fehlerfrei und ich hab dank Juisoo wieder etwas dazugelernt :)