Beiträge von Juisoo

    wald und wiesen Methode: in regelmäßigen Abständen Finger auf den Star drücken. Wenn's sich gut aushalten lässt ist es OK. Nach 1 Stunde ändert sich meist nicht mehr viel. Also nach ner Stunde kein Autsch, dann gut.


    Besser: Das hat Iopodx vorgerechnet. KK bzw Platinentemp. messen - wo ist ziemlich egal, da in den betrachteten Zeiträumen die Wärmeleitfähigkeit des KK-Materials dafür gesorgt haben sollte, dass die Temp einigermaßen homogen ist. Die sichere Seite ist aber immer nahe der Wärmequelle. Dann mit den Wärmewiderständen aus Datenblatt und Daumenpeilung die Junctiontemperatur berechnen


    edit: das ist ja wie Tour de France hier. Mal der eine im Windschatten, dann der andere. Ich lass dir aber gern den Vortritt Pesi ;)

    Weiterhin, eine Linse absorbiert recht wenig Licht, und gerade das ist ja Grundvoraussetzung um Strahlungswärme zu absorbieren und sich damit zu erwärmen.

    Die Linse nicht aber die Sonde...


    Das war doch auch in letzter Zeit schon von mehreren beschrieben worden, dass Sonde direkt auf Emitter
    a) zu überhöhten Messergebnissen führt und
    b) u.U. die Linse stark beschädigen kann

    Ich verstehe das so, das die 4 LEDs alle in derselben Farbe leuchten sollen. Warum willst du in diesem Fall dann parallelschalten? Falls du nicht aus anderen Gründen auf 5V Versorgungsspannung festgelegt bist, solltest du die lieber in Reihe an 15V betreiben. Das wäre effizienter. Obendrein kostengünstiger, da du dann nur 3 statt 4*3 KSQn brauchst.
    Solltest du die einzeln steuern wollen such mal unter Stichwort Pixelplatine bzw WS2801 o.ä. hier im Forum. Ist aktuell ein heißes Thema mit vielen Community-Eigenentwicklungen.


    Die Frage nach iPhone-Steuerung kam immer wieder mal auf. Ich meine da war mal was angedacht für den Eiwomisa Controller (Suchfunktion benutzen) und event. auch rudimentär implementiert.




    OT: Kommt man tatsächlich durch ein ET-Studium ohne zu löten oder was von Elektronik zu lernen?

    http://www.ledrise.com/p664/nichia-nscl119-h1/
    bei z.B. http://www.hidemyass.com
    eingeben.
    Die Webseite ist für D geblockt (nehme an weil die Nichia vertreiben und das in D nicht dürfen!?).Liefern auch nicht nach D (Das ulkige ist, dass eines ihrer europäischen Lager ausgerechnet in D ist...) aber in alle Nachbarländer (geguckt hab ich nach DK, PL, CZ, A, CH, F, B, NL, L). Also zum Hotel für den nächsten Skiurlaub schicken lassen ;) Da dispatch innerhalb der EU ist fallen keine weiteren Zoll/EUSt an soweit ich das verstanden habe.
    Wär doch einen Versuch wert? Bei 100 Stck sind die immerhin nen E/Stck günstiger als Lumi
    Allerdings sind die Versandkosten Sch... wenn man ne TrackingNr haben will. Ohne Tracking versenden die kostenlos 8|


    Aus den Shipping & Delivery Terms:

    Zitat


    Details:

    • Tracking is not available for post.
    • For 4.90 & 9.90 euro LEDs will be packed in a shock proof envelope and sent by "Paravion" mail service for envelopes (this service uses only stamps and there is no proof of dispatch). There have been cases when a parcel did not reach its destination and was lost. We will NOT refund the value of a lost parcel sent with this shipping method. If you do not like this method please tell us to upgrade your shipping to Parcel Post which costs 14.99 EURO.
    • For 14.99 euro products will be sent with Parcel Post and packed into a small box or shock proof envelope. Proof of dispatch exists for this method.

    Aus dem Warenkorb:


    Naja, hatte gerade n bisserl Zeit tozuschlagen, vllt hilft's ja


    edit: sehe gerade auf deren Bildern von XPE auf Miniplatine steht 'Lumitronix' ?(

    aber nur, wenn du auch nen guten Wärmeübergang vom KK zum Gehäuse hinkriegst. N dickerer KK würde durch die größere Wärmekapazität nur den Zeitpunkt hinausschieben, an dem es der LED zu heiß wird. Also n guter Formschluss vom KK zum (Metall-) Gehäuse sollte hinreichend und notwendig sein.
    Gruß, J
    edit: na da waren wir ja gleich zu dritt mit mehr oder weniger derselben Antwort :rolleyes:

    Ich finde in der neuen Version wie von L4M4 gepostet wirkt die Auflagefläche für die AluPlatine ziemlich klein und ich würde den Wärmeübergang auf's Gehäuse als nicht so gut einschätzen. Bei der alten gab es da mehr Gehäusekontakt. Vllt ein Grund warum das Gehäuse bei der neueren nicht mehr so warm wird?! :wacko:


    L4M4: schon mal Gehäuse- UND Platinen-Temperatur gemessen? Würde mich interessieren wegen des von mir vermuteten schlechten Wärmeübergangs
    Werde das mal bei meiner machen in den nächsten Tagen (edit:da dürfte der Übergang wegen des dicken "Kaugummis" aber auch nicht so dolle sein...).

    Ich habe jetzt auch mal meine etwa 2-3 Jahre alte Jansjö aufgemacht und festgestellte, dass es mehr Unterschiede geben muss als P4 o. Rebel. <Jedenfalls trifft diese BEschreibung von Ausskie bei mir nicht zu:

    Zitat

    Der Ring, der die Linse hält, lässt sich mit etwas Gefühl mit einem
    Taschenmesser abhebeln, ohne kaputtzugehen. Dann noch den Reflektor aus
    weissem Kunststoff mit den shrauben entfernen, und man hat einen Blick
    auf die Platine. Die Platine enthält eine warmweisse Rebel-LED sowie
    zwei AMC7135 Konstantstromquellen und einen SMD-Kondi davorgeschaltet.

    1. Gibt's bei meiner keinen extra Ring der die Linse hält, sondern der weiße Plastikreflektor hat 2 Aussparungen wo auch kleine 'Nasen' sind hinter welche die Linse einrastet - auf Foto 1 zu erkennen. Die eine Nase ist vom Taschenmesser etwas eingedrückt, mit dem ich weitestgehend zerstörungsfrei die Linse ausgehebelt habe.
    2. darunter befindet sich bei mir lediglich ein Star-PCB mit einer P4 (?) und einem SMD-Kondensator (s. Bild 2). KSQ ist bei mir im Steckernetzteil (laut Beschriftung auf dem Gehäuse 600mA, eine Klebefahne am Kabel behauptet 700mA)


    Gut zu erkennen ist die zu großzügige Verwendung von Kleber (das ist keine WLP...), die aussieht, als ob der star mit Kaugummi festgepappt ist. Da der Kleber aber noch minimal plastisch ist, hoffe ich den Star da raus zu bekommen.


    Kann mir jemand erklären wozu der Kondensator da drinnen steckt?


    Hier ein paar Bilder, da in beiden Jansjö threads danach gefragt wurde auch wenn's schon etwas her ist.

    Das hat was mit dem erreichten Lichtstrom bei einem spezifizierten Strom zu tun. Da werden die beim Hersteller nach sortiert. Guck dir mal die Datasheets an da steht da idR was zu drin. Bei den Cree-LEDs ist zumindest immer ausführliche Binning-Info dabei (z.B. bei LT verlinkt).


    EDIT: Seoul Binning-Information ist auch auf LT verlinkt... D scheint das Vf-Binning zu sein (?)

    hm, wenn ich mir die Umbau-Threads im Kfz-Bereich so durchlese, da mangelt's aber hierzulande auch vielen am Willen die Verkehrssicherheit zu erhalten...
    zugegeben das hier ist schon echt extrem

    Das war schon mehrfach Thema hier (glaube es ging das letzte Mal um ne durchgeschmorte 7xXP-G Platine kannste mal nach suchen. War letzte o vorletzte Woche). Die KSQ versucht halt immer den Nennstrom zu liefern. Wenn sie primärseitig angeschlossen ist aber kein Verbraucher dranhängt regelt sie die Spannung hoch.Wenn du jetzt deine LED anschließt kriegt die erstmal die volle Ladung ab und stirbt. Soweit ich das verstanden habe, kann dir das auch noch passieren, wenn du die KSQ zwischenzeitlich vom Netz getrennt hast (wegen der geladenen Kondensatoren?). Daher sollte man die in dem Fall erst mal über nen weniger empfindlichen Verbraucher entladen. Mehr Details in genanntem Thread oder von einem besser informierten.
    Gruß,
    J

    Könnte ich auch ein noch stärkeres KSQ nehmen: http://www.led-tech.de/de/LED-Controllin?80_118_119.html und dann 8 LEDs mit Wiederstand anschließen? :s

    öörrks, wieso denn jetzt nen Widerstand? An die verlinkte KSQ kannst du (sinnvollerweise) 8-10 LEDs in Reihe anschließen (die Anzahl ist durch die Ausgangsspannung bzw den Ausgangsspannungsbereich der KSQ vorgegeben. Jede LED wird dann mit einem konstanten Strom von 350mA versorgt, welchen die KSQ konstant hält (daher ja der Name). Wenn du jetzt noch nen Widerstand reinhängst wird der einfach warm und frisst Energie.


    BTW: der Genus von Quelle wie in Konstantstromquelle(=KSQ) ist weiblich, d.h. es ist DIE KSQ und ein Widerstand wiederholt nichts sondern wirkt etwas entgegen, somit ohne e am i