Beiträge von ArmerKnecht

vielleicht. Vielleicht hat er aber auch gelesen, ohne sich einzuloggen.

meine Güte, vielleicht hats ja einen Grund dass die Netzteile da sind, man hat sie von irgendwem geerbt, übernommen, billig bekommen, würde jeder so machen und kaufen wenn er sie zu einem Dumpingpreis bekommen hätte, hab auch mal 6 meanwells a 10eu das Stück gekauft, da muss man den Leuten nicht ne Grundsatzrede zu halten. Oder sie sind aus einem alten system, dann benutzt man sie weiter, vor allem wenn es so teure und sehr gute Geräte sind.

gibt mehr als genug Boards/Streifen, die man mit den Netzteilen verwenden kann, sowohl bei Ledtech.de als auch aus anderen Quellen.

Man hätte ja wenigstens mal fragen können, warum die PSUs da sind, aber nein, es gibt ne kurze herablassende Belehrung mal wieder und weg isser, dem wurde es zu blöd, verständlich.

Cossart:

Also wieviel tausende eu Umsatz du den Shop gekostet hast, möchte ich gerne mal wissen.

Deine Lieblingsantworten, wenn Leute hier Hilfe bzw. Beratung für den Bau/Kauf von Lampen/LED-STreifen suchen:

-du bist doof

-du kannst das nicht

-du bist hier falsch

Nicht wörtlich, aber sinngemäß ist das sehr oft das, was du antwortest. Was ist eig. deine Motivation, überhaupt zu antworten? An einem Helfer Syndrom leidest du ganz offensichtlich nicht.

ok, ich hab alle blauen LEDs neu gelötet, diesmal sind alle LEDs richtig gepolt aber die Lampe geht nicht an

Hab wieder jede LED einzeln auf Funktion getestet, jede LED geht an, aber als ganzes geht die Serie nicht an. Gibts doch gar nicht.

ach ja, noch ein kleiner Fakt, der vielleicht hilft (mir aber nicht)..die Oslons haben ja hinten eine kleine Markierung, die die Pole anzeigt (sieht man jetzt nicht mehr, da ich sie ja alle auf 10mm Platinen verlötet habe). Ja, rote und Blaue haben andere Markierungen. Bei den einen ist der Strich an der Anode, bei der anderen an der Kathode. Oder bei der einen bedeutet Anode +, bei der anderen bedeutet er -. Ich weiss das noch, weil ich mich geärgert hatte, da ich einige falsch rum auf die Platine gelötet hatte, als ich das noch nicht wusste. Irgendwie war da was. Aber das sollte ja keine Rolle spielen, denn wie gesagt, ich hab ja mit Multimeter und Batterie die Polarität getestet.

Ich meine..die Roten gehen ja überhaupt nicht an, selbst wenn ich die Polarität am Lampenanschluss wechsle...nur die Blauen...:(

edit: Ach Leute, jetzt, wo ich den ganzen Sch...aufschreibe, fällt mir auf einmal was ein...bin gerade Zum Multimeter gestürzt und habe geguckt, wie die Kabel angeschlossen sind. Ich hatte tatsächlich das Rote in die Mitte gesteckt und nicht das Schwarze. Das Schwarze gehört in die Mitte und das Rote gehört nach links oder Rechts, je nach Stromstärke. Wie konnte das passieren? die + und - zeichen auf den Platinen sind sehr schwer zu erkennen und bei den bereits verlöteten gar nicht mehr. Und da ich nur eine rote neu gelötet habe, habe ich die mit dem falschen Multimeter Stecker getestet und damit falsch rum eingelötet. Bzw habe ich sie richtig eingelötet, in die selbe Richtung der bereits verlöteten, nur habe ich aufgrund der Falschannahme der Pol. die Blauen falsch rum eingelötet...äh ja so wars glaube ich. weil ich eine Batterie benutzt habe um die Polarität zu testen, Oh Mann.

Ich verstehe trotzdem noch nicht, warum die Blauen trotzdem angehen,

Das bedeutet wohl, die 660nm Lassen den Strom durch in die andere Richtung, die 450nm aber nicht.

Hallo.

Ich hab ein höchst kurioses Problem mit obriger Lampe. Die hat super funktioniert, so wie sie war. ELG 240-48-AB für die 6 Boards und ein LCM 40 für die 36x Oslon Square 660nm.

Jetzt hatte ich aber noch Oslons rumliegen ohne Ende und auch einige grössere Netzteile, so dachte ich mir, ich mach zusätzlich ein paar Oslons aufs Board. Und so habe ich noch jeweils 2 Oslon 450nm und eine Oslon 660nm in die mittlere Reihe auf jedes Board geklebt. Wollte das krasse Rotspektrum etwas abmildern) Pro Board sind es jetzt also 7xrot und 2xBlau.

Zuerst habe ich die neue Konfi mit dem LCM 40 getestet, dort habe ich auf 350ma gestellt, nichts ging an. Ok, ich liege etwas über 100V, was bei dem Netzteil als max angegeben ist. Als nächstes habe ich ELC 700C-A 100Watt versucht, das hat 71-143V Range. NICHTS! Ich wiess, dass das PSU funktioniert, ich habe es zwischendurch an einer anderen, selbstgebauten Lampe versucht. Ich hab die ganze Leitung von + bis nach - verfolgt, jede einzelne LED getestet (Die 660nm teste ich mit dem Multimeter, die 450nm mit einer 3V Batterie)..alles funktioniert.

Am Ende war ich so verzweifelt, dass ich die Pole vom Anschlussstecker auf der Lampe getauscht habe, ich hab zwar mehrmals geguckt, ob sie richtig sind, waren sie, aber alles andere hatte ich mehrmals getestet. Dann ist folgendes passiert: Alle 450nm LEDs sind angegangen. Die roten blieben aus, obwohl alle, gemischt, in Serie geschaltet sind. Darauf hin hab ich sofort getestet, ob die roten vielleicht kaputt gegangen sind, sind sie nicht, es lässt sich immer noch jede einzelne zumindest schwach anschalten mit dem Multimeter(Kontinuität, das liefert genug Spannung, aber nur für die Roten).

Danach hab ich die Pole wieder getauscht-gar nichts geht an. Also dass alle blaue angehen beweist ja, die Leitung ist in Ordnung. Und für sich genommen leuchtet jede LED. Und keine ist in die falsche Richtung angeschlossen, wie gesagt, ich hab alle 54 LEDs von einem Pol bis zum anderen getestet und sichergestellt, dass alle gleichrum gepolt sind. ich bin def. in der Range des Netzteils, habe auch von 350-700ma hochgestellt, nichts passiert.

Mit den 42 roten und 12 Blauen bin ich bei ca. 115V-120V. Eher etwas niedriger, da sie ja gering ausgelastet werden sollten. Was kann hier nicht stimmen?

hier noch ein Bild von der aktuellen Verlötung, die alte erkennt man ja oben, ja ich weiss sieht nicht hübsch aus, sieht man aber nicht mehr wenn sie leuchtet..Glaube nicht, dass es irgendwelche Erkenntnisse bringt und wie gesagt, die blauen leuchten und ich hab die ganze Leitung geprüft

falls es so aussieht, als wenn Leitung fehlt, geht sie wahrs. auf der Rückseite weiter..wie gesagt, die mittleren 3 sind erst viel später, ungeplanterweise, eingefügt worden, deswegen sieht der Weg so bescheuert aus manchmal,

edit: Ach ja, noch etwas...ich weiss aus Erfahrung, dass 450nm und 660nm ohne Probleme in Serie betrieben werden können, warum auch nicht...ich habe mit dem ELG 100-700C einige Lampen gebaut, wo sogar 2 QB288 und 2 Dutzend gemischt Oslons in Serie betrieben werden und die max. Ausgangsspannung des Netzteils fast ausgeschöpft wird (136V-140V)

so, die neue Lampe ist fertig und ich hab mal gemessen...wollte ich gar nicht, aber da das Teil 115 Watt gesaugt hat dachte ich mir, das kann ja nicht sein, so viel Verlustleistung...die tatsächliche Range geht auch von 280ma bis 753ma, was 41-115Watt entspricht. Besser als gedacht. Effizienz ist ziemlich genau 92% wenn auf Anschlag gedreht und 90% auf minimum, also auf 280ma.

Das Einzig schlechte an dem Netzteil ist die Poti-Schraube aus Plastik..man muss sehr behutsam sein, wenn man mit dem Schraubenzieher den Schlitz da drin sucht, ansonsten wirds nicht lange dauern bis die Schraube das Profil verliert.

ah ok. Und die 71-143V gelten absolut, oder nur in Verbindung mit 700ma? Ich kann also auch nicht auf 500ma stellen und dann 100 Stück a 500ma/2V anschliessen?` Weil falls nicht hätte ich ja nur gut 70Watt Leistung @500ma?

Na dann wars gut dass ich nochmal gefragt hatte. Hatte nämlich vor, paar LEDs mehr anzuschliessen als 149V.

Weil bei dem LCM40 hab ich auch ne höhere Spannung gemessen. Da stand glaube ich max. 67V bei 600ma. Gemessen hab ich 71,irgendwas.

ok, danke. Vielleicht kannst du mir noch eine Frage zum PSu beantworten und zwar, wie das Netzteil sich verhält, wenn man die Leistung überschreitet...

angenommen ich schliesse 100 LEDs in Serie an je 2V/700ma/1,4W, wäre ich ja theoretisch bei 140 Watt, in dem Fall muss das Netzteil ja den Strom so weit absenken, bis man auf 100 Watt kommt, oder? Also ca 500ma in dem Fall. Ich meine, da bleibt dem Teil doch nichts anderes übrig, auch wenn es eine Konstantstromquelle ist, oder?

Und angenommen es ist möglich, während des Betriebs die Hälfte der 100 LEDs abzuschalten, dann würde der Strom aber wieder von sich aus auf 700ma steigen, oder?

LG

moin die Herren...

Ich hab ein paar ELG-100-C700A-3y erstanden für einen unsinnig niedrigen Preis für 5 Stück...in der Hetze, weil ich sie schnell schnappen wollte, hatte ich wohl schon wieder die Buchstaben durcheinander gebracht argh. Hätte schwören können, dass da 3in1 Dimming stand, aber vielleicht is es auch nur das "3y" was dafür sorgt, dass ich unterbewusst an 3 kleine Stengel denke.

Auf jeden Fall ist kein kleines Schwänzchen für ein Poti dran.

Das allernötigste ist ja dran zum dimmen, Strom lässt sich hinten regeln mit nem Schraubenzieher, aber ich frag mich, ob man das nicht iwie besser hinkriegt? Gibts nicht irgendwie eine Möglichkeit,

die Netzteile mit einem richtigen Dimmer auszustatten?

LG. Karli

hab mal geguckt, Sanlight nimmt nur 1 IR/Far Red oslon. Also 730nm. Pro 65 Watt panel haben die 8 Oslons, davon 7 "normale", also rote und eine Far-Red. 6 zu 6 ist schon eine Ansage iwie. Man muss schon dran glauben, dass es was bringt.

Moin,

ich suche ganz dringend den unten markierten Connector, am besten noch kleiner als abgebildet, so winzig, wie es nur geht....schon erfolglos auf gut Glück Aliexpress duchforstet..falls einer helfen kann. Man steckt da ein kleines solidcore/einadriges kabel rein und zack-fertig. Glaube die werden einfach wie eine SMD-komponente verlötet?

denke mal die im shop haben sich gedacht, Mensch was denn wenn mal einer vom "Emersoneffekt" gelesen hat und wir kein passendes Panel haben? Der geht doch woanders hin!

Sanlight macht das ja auch (Evo-serie, vielleicht von daher auch den namen übernommen)

Statt 12 roten oslons nur 6x rot und dafür 6x IR. (edit: ich glaub dass heisst noch nicht IR, sondern erstmal Far-red jenseits der 700nm...wie auch immer)

Ich persönlich glaube nicht, dass es was ausmacht. Nichts, dass du persönlich jemals merken würdest. Machen beide ein "normales" Licht.

so Umbau fertig, poste mal ein paa Bilder falls es einen interessiert

Musste nun doch ein LCM 40 ordern. Grund war, dass die Anlaufspannung der Boards deutlich höher war als in de "Dokumentation"...dort stand 40-48V für den Bereich von 50-130 Watt. Da ich ja nur max 40 Watt power pro board habe, hab ich mit 38-39 Volt gerechnet. Obwohl ich die ganze Zeit schon im hinterkopf hatte dass es mir etwas wenig vorkam, denn das wären ja deutlich unter 2,5 Volt pro Led bei der Verschaltung.

Tatsächlich bin ich im Bereich von ca 42-43 Volt.

Es war also nicht mehr viel Spannung "über" um noch grossartig Oslons in Reihe zu schalten, denn es sollten ja dann doch mehr als nur 3 pro Board sein, wenn ich eh schon 100 bestellen musste. Hätte also entweder auf ein ELG-240-54 wechseln müssen oder eben ein LCM-40

Ergebnis: 36 oslons@600ma, gemessen 71,1V, also gut 42 Watt output, laut wattmeter Anzeige dann 91.3% Effizienz.

Das heisst selbst nach Netzteilverlust immer noch 42 watt x 3,85 umol/J!(edit: denkfehler! Es sind entweder 46,7 Watt x3,85umol/J oder 42Wattx4,25umol/J..wäre ja sonst doppelt gemoppelt...)

Ich bin begeistert. Umso niedriger die normalen Samsung LEDs bestromt werden, omso höher ist natürlich die Gesamteffizienz.

Hoffe mal die Pflanzen haben nix gegen intensives Rotspektrum XD

War denn alles dochn wenig teurer als geplant und Arbeitsaufwand war auch hoch..aber jetzt ne tolle Lampe und was gelernt.ledstyles.de/content/index.php?attachment/36978/

vielen Dank an Superluminal für die Geduld und die vielen LED-Tips um die Oslons...hab sie letztendlich auf eine Aluschiene gelegt und die Heissluftpistole druntergehalten zum löten...wollte nicht unseren Herd so stressen...

meine platinen sind ja noch nicht da...überleg gerade, ob man nicht ne Art Schablone bauen kann aus draht oder so, damit die LEDs nicht verrutschen können beim löten...

ich bin ein bischen besorgt, wie ich alle komponenten verlötet kriege..die 10mm Platine ist ja klein(Du hattest ja die grosse 20mm Stars)...ich muss also die LEd + 2 kleine kabel verlöten, die sind wiederrum isoloiert, man muss aufpassen, dass sie nicht schmelzen...und nacheinander geht auch schlecht, man kann ja nicht mit dem Lötkolben bis auf 2mm an die verlötete LED ran...hm mal schauen.Obwohl das doch eig gehen müsste...die kleinen Punkte sollten ja eig. fast instant schmelzen, den man die richtige spitze hat. Vielleicht die LED abschirmen mit einem stück pappe oder so.

Superluminal:

noch mal zum löten: welche Seite ist denn neg/pos? erkennt man bestimmt an dem Punkt da? (LEDs sind recht schnell gekommen)meistens ist ja die neg. Seite gekennzeichnet irgendwie...

und ich geh mal von aus, du hast mehrere LEDs zusammen auf die Platte gelegt und nicht immer nur eine, oder?

edit: 2, so hab mal im datasheet geguckt, das teil in der mitte ist wohl zur Wärmeableitung und die Aussenseite, wo der Punkt hinzeigt, ist die Anode. Im Falle einer LED ist das dann wohl + . oder?

edit: und noch was, hast vielleicht noch einen Tip, wie man die äusseren Pole verlötet? Also kleine Kabel an den Polen der Platine? Machst du das in einem Abwasch auf dem Ceranfeld, oder hinterher mit Lötkolben?

LG

so, alles bestellt...freu mich schon drauf!

werd bischen rumexperimentieren, denk ich werde eher 4 oder 6 oslons draufkleben pro Board. Sind ja jetzt echt bezahlbar geworden.

Schade, ich ich kein richtiges Par-meter habe.

vielen Dank, glaube die 8mm Platinen passen mir ganz ausgezeichnet. kannst du vielleicht noch was zu sagen, wo du die >Oslon Square herbekommen hast und zu welchem Preis?

LG

edit: hab jetzt gerade 100 stück bei digikey bestellt für 90eu inkl. VAT. Oslon Square hyperred Gen4...sind laut Datenblatt aber nur minimal schlechter als die Gen 5. Mal gucken obs das war oder da noch Kosten zukommen...

und tschüss

Als wenn 40 grad eine temp wäre für LEDs^^ Auf den normalen offiziellen "Quantum boards" sind 120 watt drauf, was glaubst du, wie warm die Oslons da werden?

Also dafür, dass ihr es alle so supergenau nehmt und euch an kleinsten Begrifflichkeiten festmacht immer, hab ihr ziemlich wenig Ahnung von gar nichts und so ziemlich gar keine geistige Elastizität...Hauptsache immer blöd meckern, nach Fehlern suchen, klugsch3issen wollen....richtige Kleingärtner. Den Leuten erzählen wollen, dass 2+2=5 ist, wenns gerade in die eigene Agenda passt. (Das kleine zerbrechliche Ego wurde verletzt)Weiss wirklich nicht, wie ich das freundlicher ausdrücken soll. Lächerlich.

danke für die antwort:

Also zum draufkleben: doch, die werden gut gekühlt dadurch. vergiss nicht, dass meine boards nur auf 30-35% laufen. Die werden nur gut 40 Grad warm und die meiste zeit ist sie nicht mal voll aufgedreht. Das sind recht dicke Aluplatinen, schätze die brauchen erst ab 50-60 watt Boardpower nen heatsink.

Kleben mit Wärmeleitkleber versteht sich und die kommen ja auch nicht alle auf eine Stelle, sondern jeweils paar cm Abstand.

zum draufkleben: ich müsste die 10x10mm nehmen, das sind die einzigen, die ich zwischen die engen LED-Reihen geklebt kriege.

warum? Also um mehr rot gehts mir nicht, einfach nur um Effizienzsteigerung. Ist halt so, umso effizienter die lampe, umso teurer wirds für relativ wenig Steigerung.

3/288 hört sich jetzt nicht viel an, aber wie gesagt die Boards laufen ja lau. Im Endfeekt wärens dann nicht 1% (wie suggeriert mit 3/288), sondern eher 12-15% der Boarpower, den die Oslon Square kriegen.

Wenn das "theoretisch" geht, dann werd ich das wohl mal mit einem board ausprobieren und bischen messen.