Beiträge von ben.j.drex

Du musst den Vorwartsstrom der LED eingeben, da dieser ja aus der Batterie "entnommen" wird. Also üblicherweise 20mA. Die 2000mA die auf der Batterie stehen sind kein Strom sondern die (Energie- ) Kapazität der Batterie in mAh. Nicht verwechseln
lg

Hier, hab mal den Matrixeditor rausgesucht, scheinst ihn ja nicht gefunden zu haben: http://oktay.com/ledgen/leds.html.
Allerdings wirst du auch hier nicht drumrumkommen, die SW an deine HW anzupassen bzw. umgekehrt. Und programmiert werden muss es auch noch. Wie weit bist du denn mit der Hardware? Konkrete Infos wären vielleicht nützlich:) Oder hab ich was überlesen?
lg:)

Zitat von Calleballe

ist klar, dafür bräuchte ich dann wohl erstmal die genaue anzahl an LEDs etc

Riiischdisch. Am besten du schaust dir den von Pesi verlinkten Thread mal in Ruhe an, überlegst dir wie es konkret werden soll, da helfen Skizzen immer ungemein, und wenn dann noch Fragen auftauchen, kannst du ja mal die Skizze Posten und deine Fragen stellen. Generell fände ich, wäre ich deine Freundin, "an die Batterie nen Draht ranhalten" nicht sehr cool. Der WAF stiege mit nem ordentlichen Gehäuse und nem festen Schalter sicher um einiges.
lg:)

Willst du die Kette selbst bauen oder eine fertige Kette an eine Batterie anschließen und dann um einen gebogenen Draht legen?
Wenn du alles selbst machen willst würde ich dir ebenfalls von der 9V Batterie abraten, besser wären mMn ein paar AA oder AAA in Reihe (gibts ja passende Batteriefächer dafür) und dahinter entsprechende Anzahl an LED in Reihe/parallel verschaltet. Da bräuchtest du ein bisschen Kabel, Schrumpfschlauch, Lötzeug, ... und natürlich die LED plus Widerstände. Schönen Sockel dafür, in dem sich die Batterien verstecken, Schalter drann, fertig. Wo bräuchtest du denn Rat genau?
lg

Schaust du hier
lg:)

Danke für den Tip mit HbHolzmaus, hab ich bei meiner Suche gar nicht gefunden, ist echt günstig:)
JTAGEN Fuse war natürlich nicht deaktiviert, hab ich jetzt mal gemacht, da gehen schon 2 Zeilen mehr. Nur die mittleren beiden sind noch aus, was Pin3 und 4 beträfe. Gehe nochmal nachlöten, vielleicht bringts was. Oder gibts da noch ein eventuell verantwortliches Fuse? Da kann ich gleich den Quarz noch verbinden, das hab ich auch noch vergessen, dann kann ich damit noch bisschen probieren. Danke für die Hinweise bisher!
lg, ben
Edit: Nachlöten hat nichts gebracht. Nachdem es aber jetzt jedenfalls teilweise an den Fuses lag, kann ich mir nun doch nicht vorstellen, dass es am µC liegt....

So, mal wieder ein paar Neuigkeiten, habe mich dieses Wochenende mal an das Gehäuse gesetzt.
Da Bilder bekanntlich mehr als Worte sagen, lass ich die mal wirken. Verwendet wurde 0.8mm Alublech , ein kleiner Hammer den ich mittels Malerkrepp und Küchenpapier bisschen gedämpft hab, und meine Holz-"Abkantbank" seht selbst:

Zuerst hab ich das Blech mit dem Malerkrepp ein wenig kratzfest gemacht und dann den Umriss des Grundblechs auf das Krepp übertragen, danach ausgesägt.

Dann hab ich die längsseitigen "Laschen" mit dem Hammer vorsichtig umgebogen. Anfangs kann man auch ein glattes Stück Holz oder ähnliches nehmen, für die Feinheiten dann _vorsichtig_ Hämmern, da ist weniger oft mehr.

Beinah hätte ich die Bohrungen für die rückseitige Abdeckung vergessen.

Hier jetzt schon fast fertig, von den schmalen hochgebogenen Seiten soll später das Plexi vorn gehalten werden.

Und nochmal hinten.
Soweit der Stand, jetzt fehlt mir nur noch ein passendes Stück Milchglas, im Baumarkt gabs nur lichtundurchlässig, werde mich mal im Internet umsehen. Wenn jemand einen Tip hat, immer her damit, da freu ich mich. Wegen dem Problem mit den blauen Zeilen bin ich noch nicht weiter, wenn ichs schaff schau ich heut nochmal beim Elektronikhändler vorbei und kauf nen neuen Controller.
Viele Grüße, schönes Restwochenende,
Ben:)

Hi!
"AVR Studio (COM1..COM9) maximal bis Version 4.18"
Würde dir zu dem Teil nicht unbedingt raten. Wenns was in der Richtung sein soll schau mal hier: http://shop.myavr.de/Programme…ticle.sp.php&artID=200006, der ist sogar n bisschen günstiger, hat eigene Software zum Flashen dabei und funktioniert auch mir AVRStudio 5 noch.
Für den Sockel schau doch einfach beim großen R, Sockel 20 polig, da ist bestimmt was dabei.
schönen Abend:)
ben

Da musst du dir gar keine Gedanken machen, das passiert von ganz alleine. Die LED "nehmen" sich einfach soviel sie brauchen. Darfst nur nicht mehr als 250mA Verbraucher anschließen, sonst geht das NT kaputt. Ist also eine Maximalangabe. Wenn du die LED mit passendem Widerstand an das NT klemmst, brauchst du nichts weiter mehr beachten.
lg:)

Hat keiner eine Idee was es noch sein könnte? Dann werd ich mich wohl mal auf die Suche nach einem neuen Mega machen.
lg:)

Hi!

Zitat von Pesi

ich würde da für die Zeilen nen kleinen Fet nehmen und die Zeilen multiplexen - auch wenn Du nen Quarz dran machst, das geht einfach 3x so schnell, also 3x so hohe Refreshrate.

Ja das stimmt natürlich, dass es so günstiger wäre, wenn man die Refreshrate betrachtet. Danke für den Hinweis:) Da ich aber das Ganze ja jetzt schon aufgebaut habe will ich keine großartigen Änderungen mehr dran machen. Es geht mir ja auch hauptsächlich drum, bisschen was dabei zu lernen, und dass ne schöne bunte Matrix dabei rauskommt, und nicht, dass sie möglichst hohe FPS schafft.

Habe die 4 Transistoren für die blauen Zeilen, welche anscheinend kaputt waren getauscht, das hat allerdings keine Besserung gebracht. Daraufhin habe ich _alle_ Leitungswege der betreffenden Zeilen nochmal nachgelötet, auch das brachte keine Besserung. Schließ ich die blauen Zeilen an nen anderen Port an, leuchten auch alle, d.h. an der Matrix selbst kann es auch nicht liegen. Anschließend hab ich den PortD (grün) mal ausgemessen, im Vergleich dazu PortC (blau). Dabei kamen folgende Werte raus (direkt am Portpin):
PortD: 3.70 bis 3.88V
PortC: 4.01 bis 4.33V, wobei aber an einem Pin des PortC gar nichts zu messen war.

Jetzt frag ich mich, ob diese Werte noch im Bereich des normalen liegen, oder evtl. der µC einen sitzen hat? Hab im Datenblatt keine Spanne gefunden, hoffe dass ich da nichts übersehen habe...Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße,
ben:)

Also wenn du 18*3V rechnest, kommt 54V aus, die verbraucht werden. Müssen also am Widerstand 204-54V bei 20mA abfallen. Über P=U*I kommt man tatsächlich auf glatte 3W. Allerdings ist hier ein 3W R wirklich knapp, die gelten ja nur für eine bestimmte Temperatur, wenn die steigt, beginnt ein "Teufelskreis", der R wird immer heißer. Theoretisch geht das, aber wie du siehst ist es eben zu knapp, nimm lieber einen 5W R. Ist vllt vergleichbar mit einem Netzteil, wenn das 1A kann, sollte man es ja trotzdem nicht dauerhaft damit laufen lassen. Hatte schon ähnliche Probleme, 1/4W R eingebaut und mit ca. 0.2W belastet, wurde schon recht warm...
lg:)
edit: davon abgesehen, sollte man für solche Replacements besser fertige Lösungen bevorzugen, anstatt auf diese Weise herumzudoktern.

Ein Audi R8 Armaturenbrett?

Kofferraumabdeckung Mercedes irgendeiner Limousine. Also die ugs. Hutablage. Vllt ein kleiner Tip?

Türverkleidung in Opel oder Mercedes?

Hat man es im Haushalt?

Ist es ein Lebewesen?

Das ist keine ja/nein Frage...Hat es mit LED zu tun?

Ist es ein Lebewesen?

Zitat von zongo

Immer wieder köstlich, "weils der Typ im Laden gesagt hat". Die Leute sind erst mal nur Verkäufer, Ahnung haben die zum Teil halt kaum.

Mir wollt einer mal erzählen, dass man LED aufgrund des hohen Innenwiderstandes nicht in Reihe schalten kann.