Vielen Dank für den Hinweis, Fehler wurde behoben!
... dann nehmt doch bitte auch das *Summer Deal* aus der Übersicht...
Beiträge von Falko87
-
-
Bei dropout KSQ funktioniert das, bei Schaltreglern ehr nicht.
Welche Konstantstromquellen hast du im Sinn? -
Achso, das ist die 59 und nicht 49...
https://www.led-tech.de/de/Gaggione-LLC59U-Optik-45mmEin bisschen mehr Infos in der Beschreibung wären nicht schlecht
...ZitatLLC59U : Ultra Narrow Beam The Narrowest market available 45 mm Collimator. Capable of providing extra sharp beam of 4° FWHM with 1 mm² LES. Extreme beam consistency and cut-off. Provides colour mixing features but works also with high power white LEDs for ultra narrow / small form factor requirements.
Oder ein Link zur Herstellerseite? ...
https://www.optic-gaggione.com/product/llc59u/ -
ReleaseDay: Gaggione LLC49U. Optimal für RGBW Anwendungen wie z.B. mit der Osram Ostar Stage bei einem Abstrahlwinkel von 5.7° FWHM.
https://www.led-tech.de/de/Gaggione-LLC49U-Optik-45mm
Wenn der Link jetzt noch funktionieren würde...
-
350mA Konstantstrom und der Spannungsbereich sollte ähnlich sein.
Ich seh gerade, der ist wesentlich günstiger https://www.ebay.de/itm/LED-Ne…A-700mA-IP65/122516813049
(der 350mA, 30-60Vdc...)
Jop der sollte passen -
Hi. Sehr schwierig bei der Größe, ist da wirklich nicht mehr Platz?
Das hab ich bisher gefunden, ist aber recht teuer: https://www.ebay.de/itm/LED-Dr…ower-Supply-/173357157938 -
Kommen da noch mehr "XP" LEDs auf Kupferplatine ins Angebot? Ich vermisse u.a. zb XP-G2 R4 Neutral Weiß und die XP-L LEDs.
-
-
Ich glaube "PC Amber" (Phosphor-Converted) wäre da interessant für dich.
https://www.led-tech.de/de/CREE-XP-E2-PC-AmberCitizen macht wohl COBs, die sind aber vom Spektrum her, auch nichts anders als die von Kanwas empfohlenen 2200k LEDs.
https://www.leds.co.uk/product…chip-board-leds/amber-cob -
Ein aktuelles SSL-Zertifikat wär schon nice to have
-
Und was ist mit der Kurve?
-
Der WS2803 zieht auf Masse, und steuert den Strom, wie ein Linearregler, auf 20mA... wenn du aber 10k, bei 12Volt davor packst, kann da nicht mehr als 1,2mA fliesen.
-
Wo sollen den die 20mA herkommen, wenn du sie schon mit 10k an 12Volt auf 1,2mA begrenzt?
-
Habt ihr die Dinger mal thermisch getestet oder verbrennen die einem bei 3Ampere? Gerade bei soviel Leistung auf kleiner Fläche wäre Kupferkern-Platine oder SinkPAD sinnvoller!
-
Der Punkt beim LM317 ist, dass er, beim Konstantstrombetrieb, in einer Reihenschaltung hängt und sich damit wie eine ne Art Konstantstromdiode verhält, also kein Referenzpunkt außer sich selbst(1,25V) braucht um regeln zu können. Deswegen ist die Spannungsbegrenzung von 37Volt hier relativ unwichtig. Allerdings ist der LM317 kein Low Dropout Regler und braucht inklusive 12Ohm Widerstand schon ~3,1Volt um auf 100mA zu kommen, also fast 2 Volt für sich selbst.(hab mal nachgemessen^^)
LED-TECH benutzen für viele Platinen die BCR420U, welche ähnlich der Instructables KSQ ist, die du natürlich auch benutzen könntest... da müsste man nur auf die Eingangsspannung achten in dem man entweder die Spannung an den letzten 2 LEDs abzwackt oder gleich mit einem Mikrocontroller betreibt. -
Ginge den alle zusammen an ein Netzteil? Oder müssen die einzeln schaltbar sein?
Also zb das ELG-75-C350A ? https://www.elpro.org/de/75-wa…/106477-elg-75-c350a.html
Mit Poti auf 200mA einstellen und dann 3x2 in Reihe.
Oder sowas : https://www.elpro.org/de/84-wa…cls80-350s2-240-b-ni.htmlAndere Möglichkeit wäre,denke ich, ein 60Volt Netzteil und dann jeweils ein (LDO) Regler je Modul (zb LM317 mit 12,5Ohm).
tbc
-
Von wegen niedrige Gatespannung... was spricht den gegen einen ganz normalen Transistor?
-
Die wahrscheinlichkeit, dass es am Netzteil liegt ist schon sehr hoch... wenn es nur eine LED wäre, würde entweder nur einer der 5 Stränge, oder noch 4 Stränge leuchten, und da sie noch glimmen, scheinen sie ja auch noch durchlässig bzw ok zu sein. Ich kann hier von weiten auch nicht sagen was der Fehler ist. Ich könnte mir aber zb vorstellen, dass zb die Diode am Ausgang defekt ist, wodurch der Buckregler nicht mehr richtig schalten kann aber trozdem noch irgendwie mit geringen Strom die 87V ankommen... Evtl könntest du die Diode mal testen. (auf dem dritten Bild, das schwarze Rechteck, unten neben dem Pluspol der LEDs)
-
Spannung 28 bis 100Vdc könnte passen, aber wie verhält es sich mit den Strömen? Gerät hat 35Watt.
Wieso muss ich 2Tubes parallel schalten?
Die Röhre läuft orginal mit 24Watt, geteilt durch deine gemessenen 91,7Volt, sind ca 260mA!
Netzteile mit ~250mA in dem Spannungsbereich, gibt es meines wissens im Bastlerbereich so nicht(vor allem nicht günstig) zu kaufen, deswegen, um die LEDs in den Tubes nicht zu überstromen bzw überhitzen, zwei Röhren an ein Netzteil parallel, was dann etwa 175mA je Tube und bei ca 90V etwa 16W sind.(0,175A*90V=15,75W)
Kannst du natürlich auch an nur einer Tube probieren, dann sind das mal eben 10Watt mehr als Orginal, vielleicht halten die das aber auch aus
Preislich kann das zugelassene, galvanisch getrennte Meanwell Netzteil, natürlich nicht mit einem einfachen ungeschützen(weil normalerweise vor dem Nutzer verschlossenem) Buck-Converter-Netzteil, mithalten.
(btw, auch in einem normalen Netzteil wird erstmal die Netzspannung mit einem Gleichrichter gleich gesetzt, und dann mit einem hohen Takt zerstückelt und dann durch einen Trafo konvertiert. Der Unterschied zum Buck-Converter liegt in der Komplexität was wiederum die unterschiedlichen Herstellungskosten erklärt.)Bist du dir nun eigentlich SICHER, dass es am Netzteil liegt? Oder hast du meine Test-Empfehlung nur gekonnt ignoriert?
-
Welchen Browser benutzt du, und was für Addons hast du installiert? Ohne JavaScript gibts auch keine Daumen... aber ohne JS geht hier posten auch nicht, oder?