Es wäre evtl. auch wichtig zu wissen wie alt denn deine Eltern sind. Mit zunehmendem Alter verändert sich nämlich der Tranmissionsgrad der Linse insbesonder im blauen Bereich des Spektrums. Eventuell mußt du gar nicht mehr "Lumen" verbauen, da LEDs ja sowieso einen viel höheren Blauanteil als Glühobst oder Halogenlampen haben und dadurch bei gleicher Lumenanzahl trotzdem ein größerer Helligkeitseindruck entsteht.
Siehe auch:Link
Ach die Pflänzchen würden sich sicher freuen über das Spektrum wenn ich genügend davon verwende, mein Stromanbieter ganz sicher auch 
Wollte halt PS1 und PS2 ansprechen (P700 & P680).
Muß dir aber leider Recht geben, das bekommt man mit gezielten Wellenlängen sicher besser und wesentlich effizienter hin als mit gepumptem weiß.
Aber die Auswahl an vernünftigen 700-740nm LEDs ist wirklich gering und auf Chinaware möchte ich mich nicht wirklich einlassen, habe vor kurzen zwar eines dieser 10W Arrays mit 8x deep red und 1x royal blue zum testen bestellt (10W_DX ), aber es wird sich zeigen ob die überhaupt etwas taugen, vermessen werden die auf jeden Fall, ansonsten sind €6,50 verschmerzbar. 
Ich hatte gestern die Möglichkeit eine Seoul P4 (N42180, 3000K, CRI93) zu vermessen, ja zugegeben veraltete Technik (aber dankbar in der Verarbeitung).
Bestromt mit 700mA hat sich die Vorwärtsspannung bei 3,8V eingependelt, klar da sind "moderne" LEDs wesentlich besser.
Die gesamte radiometrische Leistungsmessung ergab 0.39W über das gesamte abgestrahlte Spektrum (& 40lm/W) --> 14% Effizienz...naja das ist eigentlich gar nicht prickelnd.
Was mich aber erstaunt hat war der hohe Rotanteil:
Peak bei 620nm und bis jenseits der 740nm, werde davon auf jeden Fall einige in mein geplantes 60W Setup einplanen.
Habe auch noch einige P42180 (660nm) und D42180 (455nm) hier die werde ich bei Gelegenheit auch mal messen.
So bin jetzt etwas weiter mit meinen Überlegungen:
Eigentlich hatte ich vor das ganze mit Mid-Power LEDs (Seoul 5630 Streifen oder Lumileds 3535 auf 4-fach Stern) zu machen, aber da wäre ich schnell über die 36V und dafür eine passende und günstige KSQ mit 150mA zu finden...naja.
Habe aber jetzt mal das Konzept etwas skizziert um mit High-Power LEDs zu sehen wie weit ich denn vom TrueLED weg muß damit es möglichst homogen leuchtet. Mit den typischen 120° kam ich mit 4cm Abstand ganz gut hin.Habt Ihr dazu Erfahrungen? Was wäre denn Eurer Ansicht nach der geringst mögliche Abstand zum TrueLED (Grundfläche 10x10cm)? Die Zahl dieser "Konstrukte" ist mittlerweile auch von 8 auf 6 gesunken 
Die LEDs,2700K und 6000K, jeweils CRI>80, werden vermutlich Rebels oder Z5P, sollen auf 3-fach Sterne da ich die LEDs damit näher zusammenbringe als mit 10mm Single-Platinen, was dann vermutlich eine bessere Mischung der CCTs ermöglicht.
Vorerst sollen das ganze erst mal wie Folgt verschalten werden:
Linke Seite KW -->3LEDs in Reihe
Linke Seite WW -->3LEDs in Reihe
Rechte Seite KW -->3LEDs in Reihe
Rechte Seite WW -->3LEDs in Reihe
Pro "Strang" ein Meanwell LDD-350 (wegen PWM Eingang, damit ich später die Mikrokontroller-gesteuerte Dimmbarkeit nachrüsten kann) und das Ganze über ein 20W, 12V Steckernetzteil gespeist, was denkt Ihr? Könnte das so klappen?
Dacht ich mir fast, wenns mir nur nicht so vorm Mikrokontroller-programmieren grausen würde... habe jede Menge MCU-Kits rumliegen aber habe seit Jahren (8-10) nix mehr aktiv gemacht. Werd mir wohl eins raussuchen wo man sich den Code mittels graphischer Unterstützung generieren kann. Oder mir mal dieses Bascom/Arduino Zeug genauer anschauen. Aber das hat noch Zeit, erst mal Alles klassisch "Schaltbar" machen, V2.0 kommt dann in den länger werdenden Herbst- und Winterabenden dazu.
Oder gäbe es eine Alternative zur MCU? Kann man DMX zeitlich steuern?
Danke für die Antworten. 
Das Bett steht "mit dem Rücken zur Wand". Daß es Durchsichtig ist wäre prinzipiell kein Problem, aber ich möchte ja alles Licht über nur eine Seite auskoppel. Habe gerade folgendes auf der Evonik Seite gefunden:"Wir empfehlen: PLEXIGLAS® WM508 SC als rückwartiger Reflektor für die Endlighten Produkte."
Hat jemand von Euch Erfahrung mit dieser Kombination aus Endlighten T und WM508SC (Satinice)?
Die sicherlich günstigere Alternative wäre wohl, daß ich durch die 4cm Furnier/Pappe Wand komplett durchschneide und einfach nur TrueLed 0M200SC auf einen ca. 5cm hohen Holzrahmen montiere, den ich vorher innen Reinweiß anstreiche. Dieser Rahmen ließe sich dann mit einfachen Winkeln paßgenau und bündig mit der Vorderseite einstellen.
Dann könnte ich das Ganze mit midpower leds auf eine Alublechrückwand bringen und so könnte ich auch dann leichter kalt/warmweiss mischen. Für Lumileds 3535 hätte ich sogar Platinchen da.
Wie würdet Ihr die Ansteuerung machen? Plan ist mit einem Mikrokontroller mit RTC die Sonnenaufgangszeiten für meinen Wohnort (http://www.satel-light.com) zu hinterlegen und dann langsam (15-30min) parallel zur aufgehenden Sonne hochzudimmen. Hat damit schon jemand Erfahrung? Ich überlege schon eine ganze Weile wie ich die Steurung einerseits mit der Schaltung andererseits (linke und rechte Seite sollen über je 2 Schalter /Taster, kw & ww, die fest in die Rückwand eingebaut werden sollen) kombinieren kann, ohne daß sich beide Funktionen in die Quere kommen. Wenn ich die LEDs mit einem Schalter Abends "hart"ausschalte kann ja auch keine Steuerung Morgens das Wecken übernehmen.Irgendwelche Ideen dazu? Oder die insgesamt 4 Schalter auch mit an die MCU hängen?
Keine Ideen? Oder hab ich mir das schon gut ausgedacht?
Nochmal die Kernfragen (sind in dem vermutlich etwas ausführlichen Eröffnungspost wohl untergegangen):
- Endlighten oder TrueLED für die Anwendung?
- Falls Endlighten, wie bekomme ich das ganze Licht über nur eine Seite ausgekoppelt?
- Kanteneinspeisung oder Hinterleuchtung?
- Empfehlungen für "tunable" white stripes, also einstellbar kalt/warm weiss.
Hallo LED-Styler,
ich habe vor mein IKEA-Malm-Bett etwas zu pimpen.
An der Rückenplatte sollen insgesamt 8x 10x10cm Quadrate ausgeschnitten werden und mit Plexiglas ausgeleuchtet werden, das ganze soll dann in 2 separate Kreise eingeteilt werden um die jeweilige Hälfte Separat schalten zu können.
Jetz stellen sich mir 2 Fragen:
- Welches Plexi? Habe über einen kleinen Alurahmen nachgedacht in dem möglichst eng bestückte LED-Stripes ins Endlighten einspeisen. Wie verhindere ich dann dass auch die der Wand zugewandte Seite des Endlighten Licht auskoppelt? Oder Anders gefragt: Wie kann ich bei Endlighten das komplette Licht über nur eine Seite auskoppeln? Habe mir sagen lassen daß ein einseitiger Anstrich mit Wandfarbe das erzielen kann, kann mir das jemand bestätigen? Alternativ TrueLED hinterleuchten, in dem Fall könnte ich mit farbigen Platten spielen...
- Welche Strips würdet Ihr mir empfehlen damit ich eine möglichst homogene Ausleuchtung bei dieser doch recht kleinen Fläche hinbekomme und die sich auch möglichst genau auf die Kantenlänge 10cm kürzen lassen (kann aber auch 12x12 oder 9x9 werden, da bin ich noch flexibel)? Einseitige, Zweiseitige oder umlaufende Einspeisung?
Tunable White wäre der Hammer, habe nämlich vor das ganze irgendwann, wenn ich meine Scheu vorm Mikrokontroller programieren abgelegt habe, (habs das zwar alles mal gelernt aber nie genutzt) im 2ten Schritt auch als Lichtwecker zu verwenden, d.h. unterstützend zum tatsächlichen Sonnenaufgang dimmt diese Beleuchtung dann Morgens binnen 15-30min langsam auf volle Intensität hoch. Dazu wäre kaltweiß besser, da es den Körper "mehr aktiviert" zurch höheren Blauanteil. Abends zum Lesen würde ich damm warmweiss verwenden um mich nicht "künstlich" wachzuhalten.
Was haltet Ihr von der Idee? Anregungen und Verbesserungsvorschläge sind willkommen.
Bin kein Aquarianer, aber stimme John zu. Wenns denn umbedingt Nah-UV sein soll, schau doch mal hier http://www.ledgroupbuy.com/exotic-leds/
Die haben LEDs mit 405nm und 430nm. Nicht von den Bildern täuschen lassen, diese Nah-UV LEDs kommen nicht von Cree.
Hi Pickel,
das siehst Du korrekt. Ich würde aber das Verhältnis blau/rot eher auf blau gewichten.
Vorab eine Grundsatzfrage: warum nur Hyperred?
Bei meiner, zugegen kurzen, Recherche zu dem Thema hat eine Komination von blauem LEDlicht (420-480nm zur Tötung des Bakterium Propionibacterium acnes) und rotem LEDlicht (630-790nm, angeblich entzündungshemmend) die wohl besten Ergebnisse bei einer britischen Stdie erzielt, Quelle: http://www.aknehilfe.net/blog/lichttherapie-gegen-akne/
Warum auf die eigentlich wirksame Wellenlänge verzichten?
Thema Energieversorgung: habe mal kurz gegoogelt bei amazon und das 12 V eSmart Netzteil ist wohl Konstantspannung (muste raten, weil kein Link zu Verfügung gestellt), LEDs brauchen aber KonstantSTROM (KSQ=Konstantstromquelle). Bevor ich aber aber die Bestromung eingehe sollten wir uns die Schaltung überlegen.
Das einfachste wäre alle 15x in Reihe zu schalten.Gerechnet mit 350mA ist die Durchlassspannung der SSL bei 2.1V
2.1V x 15 = 31,5V
31,5V x 350mA = 11,025W --> Ein 12W, 350mA Konstanstromtreiber wäre ausreichend, z.B.: http://www.led-tech.de/de/LED-…30V--LT-1280_118_119.html
Wenn Du höher bestromen, willst für einen höheren Output, z.B. mit 700mA liegt eine Spannung von ca. 2.35V pro LED an -->15x2,35V= 35,25V gesamt mal 700mA --> ~25W, 700mA Konstanstromquelle
z.B.: http://www.led-tech.de/de/LED-…IP67-LT-1793_118_119.html
Auf ausreichende Kühlung ist zu achten!!!
Normalerweise werden die nicht sehr warm,laufen ja nur mit 100mA also 0.3W pro Stück. Die "blauen" haben da mehr Erfahrung wie warm solche Teile werden können.
Hab ein Muster da, habs aber noch nicht angeschlossen, geschweige denn mal thermisch getestet. Vllt komm ich am Wochenende dazu, ich geb Dir Bescheid.
Hallo Heimwerker,
schau Dir mal die Teile an: http://www.uniquelight.net/pdf/LED%20Modul%20LM15.pdf
Sind so ähnlich wie die Dinger bei "den Blauen" halt 1.3cm breit aber dürften sich für den Zweck gut eigenen: wenn Du das Profil noch nicht hast.
Interessant...150lm/W ohne ersichtliche Kühlung.
Sieht nach einem größeren China-COB aus, wenn sowas unterstromt wird, steigt die Effizienz schon, aber bei 3000K halte ich das immernoch für etwas fragwürdig, vor Allem weil nirgendwo ausreichendes Kühlmaterial zu sehen ist. Geht man von den 12V Gleichstrom aus würde das Array mit 700mA (okay, 666mA) betrieben werden. Laut "Datenblatt" (unter diesem Begriff verstehe ich normalerweise etwas viel Ausführlicheres) und anderen Beschreibungen die ich gefunden habe kommt die Leuchte angeblich ohne Metall aus...komplett aus Holz...299€=Teures Streichholz...
Aus was für einem Material planst Du das Profil? Alu? Ich würde es einfach mal probieren mit z.B. 1-2 HP-LEDs und einstellbarer KSQ, dann kannst Du die Temp. bei verschiedenen Strömen messen und siehst auch ob die Lösung ausreichend kühlt.
Solange Du es privat verbaust und nicht kommerziell vertreibst brauchst Du keine Möbelzulassung. Wenn Dir deßwegen die Bude abfackelt bist Du auch mit zertifiziertem Netzteil voll in der Haftung solange Du keine "http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrofachkraft" bist, und Dich somit wissentlich über die Normen hinweggesetzt hast.
Damit bin ich meiner Hinweispflicht nachgekommen und fein raus
Leider keine Erfahrungen damit, bis jetzt.
Aber ich habe mit dem Gedanken auch schon gespielt als ich gesehen hatte daß man bei diversen Online-Poster-Druck-Dienstleistern auch Fotos auf Acrylplatten drucken lassen kann (z.B. http://www.poster-union.de/Acryl-Glas/Acryldruck.html).
Anleitungen zu Kanteneinspeisung bist es hier im Forim ja zu Hauf und mit nem schönen Aluprofil lässt sich sicher eine schicke Lösung in Eigenregie zurechtzimmern.
Schau mal hier: http://www.ledgroupbuy.com/true-violet-led-420nm/
Ist aber 396-430nm, mußte Glück beim Binning haben
Nee, ne Seoul ist das definitiv nicht, die haben keine 3-Chip, dafür in jedem Package ne Schutzdiode, die sich dunkler von den Dies abhebt. Man sieht es auf dem Foto etwas schlecht. Würde gern die Unterseite des Packages sehn, dann könnte man besser auf den Hersteller schliessen (solange es von nem namhaften hersteller kommt). Samsung LM561A hätte beispielsweise nur einen Anschluss an den Seiten. Könnte auch ein chin. oder taiwan. Produkt sein. Im Endeffekt ist es egal, sollte ne 5630 sein.
Könnte eine 5630 mid-power sein (Seoul, Lumileds, LG, Osram, Samsung und hunderte Chin. und taiwan. Hersteller haben die Bauform im Lieferprogramm), CCT dürfte bei 6000K oder sogar höher liegen
zu spät, aber zumindest nix gegenteiliges behauptet
Herzlichen Dank!! Ich muss erst noch die Bilder sortieren, aber dann gibts was zu sehen, versprochen.
