Es werden 2 verschiedene Gewindeschneider für Sacklöcher gezeigt, einer ist gerade und schiebt die Späne nach unten und der andere ist gedrillt und führt die Späne nach außen.
Und auch ein Gewindeschneider für Durchgangslöcher schiebt die Späne nach unten. Also braucht man eine tiefere Bohrung, wenn man ein Gewindeschneider für Durchgangslöcher in einem Sackloch verwendet.
Es ging darum wenn er in eine Kühlrippe bohrt.
Hier ein Link zu einer Zeichnung
Links sind zwei Sacklochbohrungen, rechts zwei Durchgangsbohrungen.
Bei einem 3-teiligem Gewindeschneider, schneidet der letzte ohne Ring, das Gewinde fertig. Das ist besonders für Kunststoffschrauben wichtig.
Und das auch nur auf der letzten Hälfte seiner Schneide. Du musst also denn Gewindeschneider so tief reindrehen wo du es brauchst.
Bei einem Durchgangsloch ist das kein Problem. Aber bei einem Sackloch stößt du mit der Spitze des Gewindeschneiders auf dem Boden der Bohrung. Bei 10mm Gewindetiefe würde ich dir mindestens 25mm Bohrtiefe empfehlen.
Zum Bohren:
Metall auf Metall rutscht, deshalb braucht der Bohrer am Anfang eine Führung.
Durch Ankörnen des Bohrpunktes verhindert man das Wandern des Bohrers auf dem Werkstück.
Die Werkzeuge die man dazu braucht sind der Körner und ein Hammer. Man stellt die Spitze des Körners auf den
gewünschten Bohrpunkt und schlägt mit dem Hammer auf das Ende des Körners.
Dadurch entsteht ein kleiner Krater, der das Wandern des Bohrers verhindert. Nur so kann man Positionen und Abstände von Bohrungen exakt einhalten.
Mit einem normalem Stahlbohrer aus HSS kann man sowohl Stahl als auch Aluminium oder Messing bearbeiten. Obwohl sich die Werkstoffe in Festigkeit und Span unterscheiden. Wenn man in Alu bohrt entsteht am Bohrer eine Aufbauschneide die man von Zeit zu Zeit entfernen muss.
Für M3 Gewinde wird für das Kernloch ein 2,5 mm Bohrer benötigt, und für das M4 ein 3,3 mm Bohrer.
Die Drehzahl für diese Bohrdurchmesser würde ich zwischen 600 und 1000 U/min wählen.
Aber je höher Die Drehzahl desto besser muss gekühlt werden. Entweder mit Bohr und Schneidöl, Spiritus oder Bohremulsion.
Beim Einspannen des Bohrers, darauf achten das dieser gerade eingespannt ist und nicht eiert. Beim Ausspannen bedenken das den Bohrer sehr heiss sein kann.
Du brauchst für M3 Gewinde ein 2,5 mm Bohrer und für M4 ein 3,3mm
Wie lange sind denn deine Schrauben? Du brauchst nicht das Gewinde so tief schneiden wie die Bohrung ist
Die Leds am anderen leuchteten nur noch schwach (v.a. blau) und alle paar Sekunden blitzt alle Farben auf.
Hört sich nach Gewittereffekt an.
Kann aber Kurzschluß,Temperaturüberwachung oder zerstörte Farbtabelle sein.
Hast du Version 1 , 2 oder RC vom CF?
Wenn du die 2 CF's wie beschrieben vernetzt hast, dann versuch doch mal auf Werkseinstellung zurückzusetzen.
Das geht mittels CF-Edit.
Erst Expert-Mode aktivieren.
Dann En. Factory Setup anklicken.
Factory Setup anklicken.
Häkchen bei Firmware Reset und mit Setup starten.
mfg Martin
Du kannst die LEDs nicht an Wechselspannung anschließen wie an Gleichspannung. Der Grund dafür ist das pro Wechselspannungstakt sich die Stromrichtung ändert und die Sperrspannung der LEDs zu gering sind.
1. Schaltung:
Die LEDs werden durch eine zusätzliche Diode geschützt.
Ein Problem ist die Höhe der Spannung die sich im Verlauf eines Wechseltaktes ändert und die Polarität wechselt.
Den Spannungswert den du gemessen hast ist der Effektivwert. Tatsächlich beträgt der höchste Spannungswert aber 17.8 V .( Effektivwert mal Wurzel 2)
An den Wert mußt du den Vorwiderstand anpassen.
Der größte Nachteil der Schaltung ist, das die LEDs flimmern.
2. Schaltung
Erst richten die Dioden die Spannung gleich. Dann ein Elko zum glätten der Spannung.
Danach kommt ein Spannungsregler z.b ein 7812, der eine stabilisierte Spannung ausgibt. 12V bei einem 7812.
Der Vorwiderstand muss an die Spannung und an die Anzahl der LEDs angepasst sein.
Die Bauteile kosten nur ein paar Cents, und die LEDs flimmern nicht.
3. Möglichkeit
Du verwendest eine Konstantstormquelle für Wechselspannung wie die LT-1184 mit 20mA oder die LT-1185 mit 30mA
Mfg Martin
Lustiges Video
Alles anzeigenHallo
Im Prinzip müsste ein einfacher Metallkasten um die KSQ doch was bewirken, oder nicht? Es handelt sich doch dabei um elektromagnetische Strahlung, also so wie Radio funktioniert, und wenn dann Metall im Weg ist, ist es halt abgeschirmt/abgeleitet.
Liege ich da richtig?
Ciao
Das größere Problem sind die Leitungen, mit den die LED´s an der KSQ angeschlossen sind. Sie wirken wie Antennen
ZitatDas war nicht zufällig in der April-Ausgabe?
Nein, er meint die WLAN Richtantenne zum Selbstbau http://www.heise.de/netze/WLAN…smitteln--/artikel/100565
[Blockierte Grafik: http://www.heise.de/bilder/87157/6/0]
Die von C´t haben vor kurzer Zeit einen neuen Antennentyp , basierent auf der Yagi-Uda-Bauform, getestet.
http://www.heise.de/netze/Die-…-Antenne--/artikel/116319
[Blockierte Grafik: http://www.heise.de/bilder/116319/0/0]
Es gibt bei Conrad einen fertigen Bausatz für 7,95 € mit der Artikel-Nr. 195146 - 62
http://www.elektronik-kompendi…tz_led-wechselblinker.htm
Die Schaltung ist einfach aufzubauen, die Blinkzeit kann eingestellt werden und es sind keine Programmierkenntnisse nötig.
ZitatOder ist in diesem 3-beinigen Freund mehr als nur ein paar Widerstände, Kondensatoren etc?
[Blockierte Grafik: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/bilder/uregsp01.gif]
ZitatLegst Du da noch Isolierscheiben zwischen, oder schraubst Du direkt?
Momentan habe ich noch keine Isolierscheiben. Und hatte bis jetzt auch keinen Kurzschluss. Aber sicherheitshalber würde ich schon welche benutzen.
Du kannst die M2 Schrauben sowieso nicht wie Hulk anziehen, entweder reißt der Schraubenkopf ab oder
du drehst mit der Stahlschraube das Gewinde aus dem Alu raus.
Die Schraube musst du vorsichtig reindrehen bis du einen leichten Gegendruck spürst. Das reicht schon um die Platine ganzflächig auf den Kühlkorper zu pressen.
ZitatVersuch doch mal, die Leiterbahnen zu verfolgen und so ausfindig zu machen
Die dunkelgrauen Flächen sind die Leiterbahnen, und die hellgrauen die Isolierabstände zwischen den Leiterbahnen.
ZitatKleben sonst alle die Platinen fest????
Ich befestige die Platinen mit M2 Schrauben.
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Die Platine ist hat zwei Leiterbahnen, die fast die ganze Fläche der Platine beanspruchen.
[Blockierte Grafik: http://www.led-tech.de/images/products/resized/LT-1146-1190880926.jpg]
Man kann doch die Leiterbahnen unter dem Schutzlack sehen. Die Lötpads sind über kleine Bahnen (rote Kreise) mit der Leiterfläche verbunden.
An den Bohrungen sind die Isolierabstände sehr klein.
Du hast Recht. Ist aber auch ziemlich klein gedruckt 
Ist wahrscheinlich ne BF 20L.
Was für eine Fräse ist denn das? Optimum?
Ich überlege mir auch eine zu kaufen.
