hallo
das mit diesen "Steckdosen" durchlauferhitzer ist nicht so das wahre, haben wir bei uns in der Arbeit, entweder es wird nicht richtig warm oder es ist ein bisschen warm dafür tröpfelt das wasser nur aus dem Hahn.(kann man einstellen)
Bei diesen außentemperaturen schauts natürlich noch schlechter aus da was Wasser noch kälter aus der Leitung kommt.
Meiner meinung ist ein Boiler besser.
mfg
Bass
Hallo
Am besten sind die LiFePo4 von A123, diese haben zwar nur 2300mah und 3,3V Nennspannung aber dafür Halten sie die Spannung bis zum schluss (wie beim Benziner wenn leer bleibt das Modell einfach stehen) sind Extem Hochstomfähig haben keinerlei Explosionsgefahr wie bei LiOn und auch Extrem Schnellladefähig, und halten angelbich bis zu 5000ladezyklen wobei das noch niemand getestet hat und selbst 500 schon extrem viel sind in diesem bereich.
mfg
Bass
........ Das auslesen des Signals ist übrigens sehr leicht, ich selber habe es mit einem Arduino gemacht und es ging eigentlich sehr gut, ein Problem habe ich allerdings bis heute (deshalb steckt in meinem Wecker bis jetzt ein RTC Modul) wenn ich das Modul zusammen mit irgendeinem anderen IC oder was auch immer an ein kleines Netzteil (das vom meinem Wecker) anschließe liefert es keine brauchbaren Ergebnisse mehr, nur wenn es am PC (Netzteil) hängt geht es. Das liegt wahrscheinlich an irgendwelchen Störungen in der Stromversorgung die sich auf das Modul verheerend auswirken sollen, leider bin ich noch absoluter Anfänger im Gebiet Elektronik aber falls ich es irgendwann schaffe das Modul zu betreiben dann meld ich mich noch einmal.
Hallo
das liegt daran das du Keine Erde bzw. Schirmung hast.
Am besten gesammte elektrik ohne antenne in ein Metall gehäuse und dieses mit PE erde der steckdose verbinden, beim Pc netzteil liegt ja Masse auf Erde.
mfg
Bass
Hallo allerseits,
es ist möglich !! allerdings muss man etwas für die Lösung tun (komplett zu Ende lesen)
http://www.dietmar-schroeder.de/wlankabel.html
Ich kenne die Lösung nicht. Bitte diesbezüglich keine PMs oder sonstiges
mfg
BaSS
es könnte mal abgesehen davon das kein widerstand benutzt wurde auch sein das die COB Module gegen den aluminiumkühlkörper druchschlagen. wenn jetzt 2 module sagen wir mal am ende und am anfang "durchschlagen" gibt das modul was die höhere Spannung abbekommt den geist auf.
es gab mal eine Warnmeldung dazu Große Betriebsspannungen , Bitte unbedingt lesen da sehr wichtig !
mfg
BaSS
also meiner hat keine Temperatur einstellung nur Ein oder Aus ( ein Digitaler 
) wenn du das von hinten machst is das nicht so schädlich für die LEDs wobei ich 3-5minuten doch für zu lange halte,
bei mir aufm Ceranfeld dauert das 25sec von 20°C bis das Lötzinn schmilzt, wobei das nicht unbedingt schmelzen muss da es schon voher "flüssig(pampig" wird und die LEDs nicht mehr halten.
Wenn dann leg die Platine auf die Platte oder Föhn von Hinten und wennste meinst es wäre soweit Versuch einfach die Platine-Kante gegen einen Tisch oder änliches zu schlagen, somit fallen fast alle Bauteile ab.
Leg vll noch ein altes Holzbrett oder so unter damit die Lötzinnreste nichts zambrennen
mfg
BaSS
Hallo
da gibt es verschiedene möglichkeiten entweder du bastelst dir aus kupfer/messingblech ne passende Lötspitze,
oder aber wenn du die Platine nicht mehr benötigst dann nimm einen Heißluftföhn oder nen kleinen Gasbrenner zur Not geht auch ein Feuerzeug/Kerze und erwärme die Platine von unten so das die Leds locker werden, am besten die Platine immer mal mit der Kante auf den Tisch schlagen.
Bitte aber die Dämpfe die dabei entstehen nicht einatmen, am besten Fenster öffenen auch wenns kalt ist, hier grad -15,4°C
mfg
BaSS
edit: Mist da war einer schneller
Ladeschaltung ist bei Nicd nicht so wichtig da braucht man ne Diode und schön läd das ganze und bei 1/10C Ladestrom wäre das ding nach ca. 14Std voll wobei ich bezweifle das die Solarzelle diesen Strom bringt. bei 1/100 kann man die Nicd Akkus unbegrenzt laden, aber die Sonne scheint ja nicht nur Tagsüber 
.
Zum thema Akku Nicd ist warscheinlich hier die bessere wahl da diese Wirklich ihre 750Ladezyklen erreichen was ich bei Nimh noch nicht ansatzweise geschafft habe, außerdem lösen sich die Akkus nicht einfach so auf das Cadmium herrauskommt, desweiteren glaube ich auch nicht das man Nimh essen kann.
Mehr Kapazität bringt hier leider nix da die Solarzelle auch größer sein müsste, einzig vll wenn die Sonne im Sommer meherere Tage hintereinander geschienne hat könnte man eine längere Wolkenphase überstehen.
Es gibt auch von der Firma Prema eine Fertigen Treiber mit Boost funktion PR 4403 http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=78448;PROVID=2402
mfg
Bass
so hier der schaltplan an dem ich nicht viel geändert habe nur halt 2 mal den Leistungsteil.
[gallery]http://www.ledstyles.de/index.…er&itemID=1244&type=thumb[/gallery]
Quelle: Kurzschluß
die ganzen Kondensatoren die ich noch mit eingearbeit habe wurden nicht eingezeichnet, eigentlich müsste die hälfte dafür auch reichen, aber ich hatte Platz
zum Strom: erst wollte ich ne Soul P7 einbauen, jedoch war ich zu faul zum bestellen, also testweise ne P4 rein und Später ne XP-G R4 und so ises immernoch.
Das ganze wurde auch schon testweise mit 3 Leistungsteilen gebaut und da kammen dann so 2,01A raus und die LEDs habens ausgehalten 
No Risk ....No Fun!!!
katze_sonne
das mit den Monos ist etwas unvorteilhaft, jedoch habe ich die Angeblichen 10000mah akkus noch nicht leer bekommen, außerdem muss man das Positiv sehen, recht günstig, macht die Lampe schön schwer und kann man immernoch als Wurfgeschosse benutzen 
mfg
Bass
so Hallo allerseits
letzens als ich in der Blauen Apotheke war und die mal wieder nicht das da hatten was ich gebraucht hätte habe ich an der Kasse doch noch etwas für mich gefunden und zwar diese Taschenlampe
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=574487
bei 8euronen kann man nicht viel Falschmachen dachte ich mir, als aufgemacht und nicht schlecht gestaunt, da war ja richtig Platz im Schalter für nen schönen Step UP wandler.
Nachdem ich den Step Up Wandler von Kurzschluss schon öfters aufgebaut hatte ohne Probleme und dafür massigbauteile zuhause habe wurde dieser eingebaut allerdings etwas verstärkt.
Hier noch ein Dankeschön an Kurzschluss für diesen Tollen und Einfachen Treiber.
jedoch erschien mir eine spule und eine Transe dafür etwas mager, ich hab ja Platz und wollte mal etwas mehr rausholen, nachdem ich die Doppel "Leistungstufe" fertig hatte stelle ich fest, ohh immernoch Platz also wurde das gemacht wofür sonst immer kein Platz ist, alles mit Kondensatoren zugepflastert. so jetzt Seht selbst
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So als LED Habe ich erst eine Soul P4 eingebaut gehabt, diese musste aber dann einer Cree XP-G R4 weichen, befeuert wird das ganze mit 1,5A bitte nich schlagen
bei 2 Mono Akkus fließen eingangsseitig ca 3,0A in den Wandler, wäre noch verbesserungswürdig, Temperaturmässig wird die Ganze Lampe handwarm und das nach einem ganzen Satz Mono Akkus sprich 3std leuchtdauer.
einzig die Linse die derzeit drin ist macht mich nicht glücklich, da ich einfach nur den Reflector etwas gekürzt habe und die Linse mit 2K reingeklebt habe.
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kennt jemand passende Linsen für die XP-E/G aber mit 44mm duchmesser?
jetzt das Wichtigste der Vergleich dazu habe ich mir von einem Bekannten eine Maglite 2 D ausgeliehen, mit Frischen Batterien befüllt.
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da sieht man doch wie "kalt" die XP-G R4 ist aber bei einer Taschenlampe find ich das nicht so schlimm.
mfg
Bass
so nach langem stell ich mal meine "neueren" Umbauten vor
Letztens habe ich eine Weller Lötstation im Schrott gefunden wo das gehäuse zerstört war, also schnell mal in ein neues gezaubert natürlich mit Blauen 7 Segment Anzeigen. die Dinger sind echt schwer zu besorgen als Privatmann 
.
Falls jemand andere Quellen kennt außer Farnell bitte melden.
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dann mein Ladegerät für AAA - D zellen wo das Display unbeleuchtet war musste nachgeholfen werden, einfach nen Stückchen Plexiglas Matt geschliffen und mit 4 geköpften Blauen LEDs 5mm seitlich eingeleuchtet.
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Dann noch das wichtigste für jeden LED Bastler/Frickler ein ordentliches Labornetzteil 0-30V und 0-3,5A mit einer besonderheit das die Strombegrenzende LED nicht einzeln in der Front steckt sondern die Hintergrundbleuchtung vom Stromanzeigedisplay die Farbe von Blau auf Rot wechselt.
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mfg
Bass
Wie wäre es mit soetwas: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=36856;PROVID=2402
Ich glaub eher du meinst den hier http://www.reichelt.de/?;ACTIO…d02858d7b84f0594e2a185098 sind die kleinsten Kippschalter die ich kenne
Ansonsten sehr schön gearbeitet.... weiter so
so Darkmann hat per PN gefragt wie ich den die Schattierung von Homers Hemd gemacht habe?
so tja das war garnicht meine absicht und ist mir selber gerade erst auffgefallen 
das kommt davon das ich das ganze Bild nur mit einem kleinem Fräser fürn Proxxon gemacht habe, so nen Kugelkopfding mit 3mm durchmesser.
Ich denke mal einer der vernünftig Zeichen/Malen kann bekommt nen richtigen 3D effekt hin.
mfg
Bass
wenn du wirklich nur den Motor selber betreiben willst ohne sonstige elektische Spielerreine würd ich ne PWM vorschlagen.
Funktioniert aber nur mit Motoren da diese Träge sind, in deinem fall einfach 50% am einfachsten mit nem µC paar zeilen Code und ne Leistungsstufe, ansonsten mal g00gle mit "pwm" benutzen
Bitte Keine LEDs per PWM direkt an 12V betreiben diese verabschieden sich sofort, das Funktioniert nur mit Trägen Bauteilen Motoren, Glühbirnen, Heizwiderstände usw.
mfg
Bass
Hallo
Also arbeitszeit kann ich nicht genau sagen da wie gesagt das ganze schon etwas rumliegt und immer mal nen bissel was gemacht wurde ich würde jetzt mal so ca 10std arbeitszeit schätzen gesammt, wobei das Alu profil Bohren und dannach etwas Polieren die meiste Zeit in anspruch genommen hat.
Zu den kosten also die ALU leisten haben etwas über 50€ beim Biber-Baumarkt gekostet. LEDs, Linsen und KSQ weis ich nimmer genau, aber das Gesamte Projekt hat über 220€ gekostet incl. allem kleinkram
Ich weis ja net in was für "Flachbunkern" Ihr wohnt aber hier in Nbg sind Altbauwohnungen 3,20meter hoch, also genug zum schlafen und ander schöne dinge machen
Die LEDs sind Kalt-Weis und zum arbeiten find ich es genau richtig zum Basteln, da kann man widerstands farben ab besten ablesen 
fürs Wohnzimmer wäre es mit auch zu Kalt aber notfalls habe ich noch die ESL wobei mir da des Kaltweise lieber ist.
Mfg
Bass
Hallo
heute stell ich mal meine Schreib-Bastel-Arbeits-Tischbeleuchtung vor.
Das ganze Material habe ich schon etwas länger im Keller liegen gehabt und habe es immer vor mir her geschoben doch durch den CIC 2009 hab ich mich dann entschlossen
es endlich fetig zu machen und Vorzustellen.
Das ganze ist entstanden da ich keine Vernünftige Beleuchtung für mein Schreibtisch bekommen hab, erst wars ne Glühbirne mit 60watt aber zum löten etc. ungeeignet,
dann ESL mit 15W angeblich mit 60W obst vergleichbar aber es ist schlimmer geworden. Problem bei beiden des Licht kommt nur von einer seite --> extrem viele nervige Schatten.
Nachdem ich aber keine Platz für eine Leuchtstoffröhre unter meinem Bett habe musste etwas Gescheites her, da blieb nur eigenbau.
Verwendet wurden 16x Soul 1watt Emitter auf Starplatine, dazu Linsen von Carclo mit 20-25° und die schwarzen Halterungen.
Als Stromversorgung kam die KSQ von LED-Tech für 1-16x 1W LEDs (230V) (dimmbar) zum einsatz.
Das ganze wurde in ein Alu-U-Profil eingebaut das 2,01meter lang is.
Ausleuchtung ist total Gleichmässig und man kann damit super Arbeiten, vorallem kleine sachen zu löten ist bei dem Licht viel einfacher.
Einziger Nachteil wenn man früh aufsteht wenns draußen noch dunkel ist und den Dimmer auf niedrigeste Stufe Stellt ist es einfach zu hell für meine müden Augen.
Nun seht selbst:
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hier zu vergleich mal mit ner 15W ESL
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und noch ein paar Bilder vom bau
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mfg
Bass
Hallo Darkmann
Ich hab bei meinem "Simpsons-Bild" billiges "Bastlerglas" genommen gibts im jedem Baumarkt, normales Plexi ist natürlich besser.
Von der dicke hab ich 2mm pro Ebene genommen also hab ich eine end dicke von bisschen mehr als 10mm.
Dann habe ich mir die Ebene mit der meisten Gravur rausgesucht und diese Spiegelverkehrt gefräst (alles mitm Proxxon, was für eine sauerei) damit man von vorne eine plane fläche hat,
Dazu auf der vordersten Ebene die Umrandungen mit nem dünnen Pinsel und schwarzer Farbe abgezeichnet, nen Lackstift oder ähnliches sollte es auch tun.
Dann kommen die Ebenen mit weniger Gravur, immer nach hinten laufend, sonst bekommt man einen unschönen 3D effekt wenn man schief aufs Bild schaut.
Von unten habe ich das ganze dann mit 5mm Leds beleuchtet, diese habe ich vorher auf 2mm Flach geschliffen, das Begrenzt die Dicke der Einzellnen Ebenen, mit SMD würde man vll auf 1mm kommen aber dann müsste man beim fräsen schon sehr vorsichtig sein.
Die verschieden Farbigen LEDs der Ebenen sollten dann nicht alle übereinanderliegen sonder jeweils etwas versetz bzw. aufs Bild optimiert angebracht werden.
Bevor die Ebenen aufeinander kommen sollten die LEDs mit Schwarzem Klebeband getrennt werden damit es keine unschönen Farbmischungen gibt.
Auf die Rückseite sollte etwas kommen was Reflektiert, weißes Papier oder Spiegelfolie sowie ich sie verwendet habe. (gibts auch im baumarkt für unter 10Euro)
Der ganze Rand/Rahmen vom Bild habe ich auch mit Schwarzem Klebeband gemacht.
mfg
Bass
Habe 2 verschiedene Nabendynamos getestet. Bei beiden maximal 3 weiße LEDs in Reihenschaltung!
mehr geht nicht wegen der Spannungsberenzung im Dynamo, ohne sind laut led-treiber 5chips in reihe nutzbar.
habe das ganze leider aber noch nicht testen können, da ich nicht an die diode im Dynamo rankommen was warscheinlich bei allen nabendynamos der fall sein wird. 
hi
also ich habe mir diese zusammen geschustert
http://www.elv-downloads.de/se…46179-Lichtorgel-LO12.pdf
gibts auch als bausatz bei ELV.de , muss dan aber immernoch zusammengelötet werden.
mfg
BaSS
