Als nächstes die LED´s verbauen... Optiken ausrichten und festsetzen.... wieder fummeln; die Kabelhinter dem LED-Topf verpacken.
Als letztes dann die Scheibe einkleben und..... die Erleuchtung... 
Vorgestern ging es dann zum finalen Test in die 4 Grad warme Ostsee... geiles Licht... ich bekomme noch Unterwasserbilder und liefere sie nach....
Und weiter ging es... Die KSQ habe ich verklebt und den "Kühlkörper" angepasst, so das die Kabelführung passte.
Danach war fummeln angesagt. Mit Häkelnadel und Geduld den Block einführen und gleichzeitig die Kabel ins Innere des Kühlkörpers führen...
Aber am Ende passte es dann doch...
Oh sehr schön.... Adressen... Danke schön !! Werde ich mal im Netz suchen...
Hacky
Ich habe schon 3 Glaser von den Ecken drumrum abgeklappert... alle sagen sie können solch ein druck- und temperaturbeständiges Glas nur bestellen...
Habe noch eine Kunstglaswerkstatt die zumindest normales Sicherheitsglas rund auf Maß zuschleifen kann... Mal sehen was die sagen...
Hacky
Ach ja... hat jemand eine Quelle wo ich eine Glasscheibe, möglichst Borolilikatglas zuschneiden lassen kann? Und was kostet sowas ungefähr ???
Es geht weiter... Montage der Lampe und einkleben der Scheibe zur Druckprobe... Jetzt wird´s ernst... Morgen ist Erstwässerung...
Der Dimmer würde auch gehen,,, wenn der Andere nicht schon zu Hause läge und teilweise verbaut wäre. Aber der Ebay-Dimmer arbeietet ja wohl nach gleichem Prinzip und ich glaube ich mache einfach mal nen längeren Test mit meiner maximalen Last. Dann werde ich sehen wie warm die Platine wird...
Den Dimmer gab es bis vor kurzem mit Poti... Jetzt nur noch als Version mit IR-Fernbedienung... Platine ist aber gleich geblieben...
http://www.led-tech.de/de/LED-…enung-LT-2136_118_31.html
Hacky
So, das Gehäuse hat ca 50 % Gewicht verloren und ist nun ein Teil... Morgen wird die Scheibe eingesetzt und der Akkutank für die Druckprobe fertig gemacht.
Was mir immer noch niemand sagen konnte... Hat der Dimmer eine nennenswerte Wärmeentwicklung und muß ebenfalls in die Kühlung ??
Gruß Stefan
Hallo,
verbaue doch anstatt einem LiPo 3s mit 11,1V einen anderen Akkutyp. Nimm doch einen LiFe Akku mit 4 Zellen und du kommst auf 13,6 V...
Außerdem ist ein LiPo unter Wasser immer ein kleines Risiko. Wenn du mal Wassereinbruch hast, dann entzündet sich ein LiPo selber....
Gruß Hacky
Also das Gehäuse wird noch "erleichtert". Aber die Oberfläche bleibt fast gleich groß... Ich hoffe du hast recht und die Kühlung langt. Es kommen ja auch noch die 3 KSQ's dazu... Hat so ein Dimmer auch große Verluste in Form von Wärme?
Moin, ich hatte gehofft, das mir jemand bezüglich der Kühlung der led seine Einschätzung schreibt... noch könnte ich Änderungen vornehmen....
gruss hacky
Nun zur restlichen Hardware..... und zum nächsten Problem...
Der Alutopf vom Bild ist der Träger für die 3 LED - Platinen. Sie sollen geklebt werden. Der Boden hat eine Materialstärke von 5mm. Der Topf selber hat eine Höhe von gut 20mm. Der LED - Topf wird dann final in den Lampenkopf mit Wärmeleitpaste eingesetzt. Die Auflageflächen sind dann am Boden des Topfes rundrum 6mm und die gesamte Seitenfläche.
Die eigentliche Frage... wenn die Lampe im 0-15 Grad kalten Ostseewasser mit mir baden geht, langt dann dieses zur Kühlung der LED ???
Die Lampe wird wahrscheinlich in den meisten Zeiten gedimmt betrieben.
Die KSQ werden in der Lampe ebenfalls verbaut werden. Sie kommen an einen Zylinder geklebt welcher in das Handteil eingesetzt wird.
Was sagen die Experten??? Langt diese Wasserkühlung bei meiner Konfiguration???
In den nächsten Tagen werde ich die Lampe ohne Technik zusammen setzen und schicke weiter Bilder...
Gruß Hacky
Das größte Problem mit der Wasserfestigkeit war die Kabelführung. Raus aus dem Tank und rein in die Lampe. Erste Idee war ein Hydraulikschlauch mit eingezogenen Adern. Dann kam der Zufall dazu und ein Kollege hatte 2 Verschraubungen in passender Grösse und in Schutzklasse IP69K. Soll 24 Stunden in 50m Tiefe wasserdicht sein.... Die Druckkammer wird´s zeigen...
Ich habe aber mittlerweile wasserfeste Steckverbindungen gefunden. Allerdings in Kunststoff und nicht in vernickeltem Messing.
Hat jemand eine andere Idee ??? Meine Kunststoffsteckverbinder kosten ca 15 Euro pro kompletter Stechverbindung....
Steckbar wäre auf Dauer perfekt wegen Tausch der Leuchten. Mal viel Licht als Spot oder dann mal breites Videolicht oder 2 Kleinleuchten zur besseren Ausleuchtung oder...oder...oder....
Nach der Entscheidung eine Tanklampe zu bauen, suchte ich mir Material zusammen. Alu oder Edelstahl ??? Es ergab sich die Chance ein gezogenes Edelstahlrohr in ausreichender Länge und Durchmesser zu bekommen. Es hat einen Aussendurchmesser von 86mm und hat keine innenlaufende Naht, was das Innengewindeschneiden weit einfacher macht. Die Länge habe ich bisher nicht gekürzt. Das mache ich wenn alles fertig ist. Wegen fehlenden Durchlass der Drehbank habe ich einen Ring vom Rohr abgeschnitten, welches ich nach dem Gewindeschneiden dann per WIG wieder anschweisse. Die Unterseite ist vorerst mit einem Deckel zugeschweisst.
Den Schraubdeckel habe ich dann aus Vollmaterial gemacht. In den kommt dann die Kabeleinführung und das Poti für die Dimmung...
Ok... funktioniert... nachher gibts den Rest...
Also, die Druckkammer zum Abdrücken der Lampenteile sollte eigentlich erst säter auftauchen...
Um die Wasserdichtigkeit des Akkutanks und der Lampenköpfe zu prüfen, habe ich mir eine einfache Druckkammer gebaut. Ein Stahlrohr mir entsprechenden Durchmesser, unten einen Deckel aufgeschweisst und oben einen über eine Gummimatte gedichteten schraubbaren Deckel. In den Deckel habe ich dann ein Rohr mit Übergang auf Gardena eingeschweisst.
Unser Wassernetz hat einen Druck von 6 Bar und so kann ich eine Wassertiefe von 50m simulieren.
Alles so ne Stunde unter Druck setzen und ich kann im Anschluß die LED - Technik gefahrlos verbauen...
Hat alles keine 10 Euro und ne Stunde Arbeit gekostet und erfüllt den Zweck...
Kurze Zwischenfrage... wie lade ich hier Fot´s hoch... bin ich zu doof oder liegt´s am Firmenrechner ???
Hacky
Hallo,
nach dem Durchforsten verschiedener Foren im Netz über Tauchlampen, Umbau wie auch kompletter Eigenbau bin ich angefangen meine Hartenberger MaxiCompact mit einem LED - Kopf zu versehen. Klappt auch alles ganz gut und leuchtet ganz passabel die Ostsee aus.
Doch die zuverlässige technik der Hartenberger zu zerplücken war es dann doch nicht so ganz...
Also ging es weiter. Es sollte eine Tanklampe im kompletten Eigenbau werden. Gedacht getan... es hieß Material und Gedanken sammeln. Dazu überlegen wieviel Licht braucht der Mensch im trüben winterlichen Ostseewasser.
Ich habe mich für den Prototypen wie folgt entschieden :
3 Stück 4 x CREE XP-G R5 auf 23mm Star-Platine und dazu die Optiken 15 Grad
Dazu je PowerLine SLIM LED-Konstantstromquellen (1400mA, 30V)
Damit die Ostsee nich von mir geblendet wird habe ich dann noch eine Dimmung vorgesehen. Habe mir folgenden Dimmer ausgesucht :
LT-2135: Dimmer mit Potentiometer
Alles wird dann mit einem Eigenbauakku betrieben. 16 Zellen LiMn mit 16,8 V und ner Kapazität von 6 Ah.
Soweit die Elektrik... Ich hoffe ich habe keine zu Großen Denkfehler.... Wenn doch, dann helft mir auf die Sprünge...
Gruß Hacky
Alles zurück... mein Poti, welches ich liegen hatte, das hatte einen Schalter, der wohl eine Sonderform darstellt. Er greift direkt auf die Regelgrösse des Poti´s zu, heißt keine galvanische Trennung.
Nach kurzer Irritation und ein Zurückdenken an die E-Ausbildung unterhalb von 110 KV habe ich mir dann eben das Richtige besorgt...
Trotzdem Danke..
Hacky
Hallo,
bin dabei eine Tauchtanklampe zu bauen. Ich verbaue in den Akkutank den oben genannten Dimmer. Hat schon jemand getestet wie der Dimmer sich verhält wenn man ein Poti mit Schalter verwendet. Um möglichst wenig Löcher ins Gehäuse zu bohren, möchte ich nur eine Wellendurchführung bauen müssen...
Der Schalter wirkt ja nicht auf die Spannungsversorgung. Wenn jemand den Schaltplan hätte, wäre mir auch schon weiter geholfen.
Vielen Dank
