Bloody, kannst du mal genauer beschreiben, was du mit "es klappt nicht mit 8 Byte Payload" meinst?
Also du kannst offensichtlich die Pakete auf deinem Mikrocontroller bauen und auf die Leitung geben. Von wo her kommt dein Wireshark Trace? Hast du auf dem Empfängerhost (192.168.0.80) gecaptured? Oder kommt das Paket "oben" im IP Stack des Empfängers nicht an?
Sieht doch alles soweit ganz OK aus - oder bin auch ich blind?
Ich hatte erst vor 3 Wochen oder so genau das selbe Problem mit einem Koss Porta Pro. Wäre ebenfalls fast verzweifelt, und schob es zunächst auf meine Löt(un)fähigkeiten.
Bei mir half dann an der billigen Pollin Lötstation auf 320° C zu stellen, dann lötete sich das fast von selbst;)
aurum: danke für den Tip. So günstig hab ich den Wärmeleitkleber zwar nicht gefunden, aber egal. So oder so hätte ich mir wohl gleich ne "richtige" Taschenlampe kaufen können was die Kosten angeht, aber wo wäre da der Spass;)
Besser spät als nie:)
Vor zwei Monaten hatte ich ja mal wegen Treibers und so gefragt. Der Treiber ist letzte Woche doch tatsächlich gekommen, und gestern konnte ich das Teil umbauen - hier der versprochene Erfahrungsbericht.
Auch wenn ich so gut wie nicht löten kann, hat der Umbau schon geklappt. Allerdings war ich von der Helligkeit immer noch enttäuscht. Dann habe ich mich an einen Kommentar entsinnt, und noch die Kabel gegen welche mit größerem Querschnitt getauscht. Und siehe da - jetzt leuchtet die Lampe merklich heller. Evtl wäre die Lampe mit dem alten "Treiber" und dickeren Kabeln auch schon deutlich heller gewesen, aber das hab ich nicht mehr probiert.
BTW: mit dem alten Treiber und meinem Multimeter habe ich 1,1 A im High Mode gemessen. Jetzt messe ich 1,9 A. Ist zwar noch immer von 2,8 A entfernt, aber das liegt bestimmt an der schlechten Messung wie mir ja vorhin erklärt wurde.
Leider passten die Kabel mit dem größeren Querschnitt nicht durch die vorgebohrten Löcher und ich hab beim Aufbohren die aufgeklebte Trägerplatte der LED vom Kühlkörper gebrochen, wodurch ich mich nur kurz getraut habe die Lampe zu testen... Da hätte ich gleich die nächste Frage... Zum wieder ankleben gibt es da ne gut und günstig Empfehlung? (Wärmeleitkleber, oder Wärmeleitpaste und punktuell mit normalen Kleber?)
http://www.kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=10995 der ist baugleich mit dem von Shiningbeam. Allerdings solltest du dir der Lieferzeit bewusst sein. Bei Shiningbeam dauert die Lieferung ~2-8 Tage. Bei Kai können es auch mal 8 Wochen sein
Alle Treiber mit dem Attiny13 und 25 lassen sich flashen
EDIT: Den Schalter musst du nicht wechseln, da kannst du den vorhandenen nutzen.
Danke für den Link. Sieht ja von den Fotos wirklich gleich aus, soweit ich das beurteilen kann.
Was halt blöd ist, dass bei dem Kai Modell der Attiny wohl für 5 Modes programmiert ist, womit ich die wenig interessanten Blinkereien dabei hätte. Bei shiningbeam ist der mit den 3 sinnvollen Modi low/mid/high vorprogrammiert. Mit Versand ist der allerdings tatsächlich doppelt so teuer wie der von Kai - dafür sind bei dem schon Kabel angelötet - worüber ihr wahrscheinlich lacht. Ich bin allerdings ein rechter Lötidiot, und je weniger ich löten muss, desto lieber ist mir das. Die 4 EUR mehr werden mich schon nicht umbringen;)
Nur theoretisch gefragt, nicht dass ich das machen wollte: Wie würde man denn den Attiny umprogrammieren? Da bräuchte man doch bestimmt ein irgendwie geartetes Interface, Software und natürlich eine passende Firmware?
Edit: ich hab mal den bei shiningbeam bestellt - der ist für mich als Unerfahrener einfach geschickter, aus den oben angeführten Gründen - Danke nochmal für die kompetente Hilfe. Wenn ich umgebaut habe, werde ich hier berichten, ob es was gebracht hat.
wallace: Danke für die Aufklärung
Das mit dem Treiber ist jetzt so ne Sache... Ich bin da doch neugierig geworden. Ich habe mir eben mal das Multimeter geschnappt - viele hier würden ob der Qualität bestimmt die Nase rümpfen, aber egal. Wenn ich die hintere Kappe abschraube und mit dem Multimeter Gehäuse und Minuspol der Batterie verbinde, so messe ich im High Mode 1,1 A. Wenn der verlinkte Treiber von shiningbeam 2,8 A an die LED im High Mode abgibt, dann entspräche das gerade mal dem Medium Mode dieses Treibers. D.h. mit nem Treiber der 2,8 A abgibt sollte die Lampe deutlich heller werden.
Ich bin jetzt versucht den bei Shiningbeam zu bestellen, allerdings würde mich noch interessieren, welchen Treiber aurum bei kai gemeint hat, der nur die Hälfte kostet und mindestens genausogut sein soll? aurum - wäre supernett, wenn du mir da nen Link schicken könntest. Ich hab da jetzt ne halbe Stunde gesucht, und seh den Wald vor lauter Bäumen nicht. Evtl gibt es bei kai auch gleich noch Schalter die 2,8 A vertragen?
Cool - mein erster Beitrag und gleich so viele und ausführliche Antworten - das ist mal ein herzlicher Empfang wie man ihn nur in wenigen Foren antrifft!
Also vorweg - ich bin ein blutiger Laie, und habe von Elektronik nur so viel Ahnung, dass ich weiß wo bei ner Batterie Plus und Minus abzulesen ist;-)
Trotzdem habe ich mal die Lampe zerlegt, und mir zunächst den Schalter angeschaut. Pesi meinte ja, dass der nur für 1,5A ist - das habe ich auch gelesen. Jetzt kommt gleich die erste blutiger Laie Frage:
Heißt 1,5A nun, dass der Schalter nur 1,5A durchlässt, oder dass man den mit maximal 1,5A belasten soll, da er sonst durchbrennen kann? Weil daneben steht noch was von wegen 250V, und gaaanz dunkel erinnere ich mich noch an den Physikunterricht, und da wurde was von P=UI erzählt. Wenn es also so ist, dass der Schalter nur mit 1,5 A bei 250V belastet werden darf, dann könnte ich bei, sagen wir der Einfachkeit halber mal 4V, doch deutlich höher belasten? Oder bin ich da ganz auf dem Holzweg?
Dann gleich die nächste Frage zum Thema Treiber: Wo sollte der Treiber denn stecken? im hinteren Teil ist nur der Schalter, und auch im Kopf sieht es so aus, als ob nur die LED auf der Starplatine direkt auf den Kühlkörper geklebt ist. Soll der evtl im Kühlkörper drin sein? Der sieht so aus, als ob dieser an der Unterseite aufgelötet werden könnte? Wäre eigentlich doof Elektronik da hin zu packen, wo es ihr besonders warm wird?
Nochmal zum Thema Treiber: aurum meinte dass der Treiber vom Kai besser und günstiger wäre... Wahrscheinlich ist Kai hier im Forum ne bekannte Größe, aber ich als Anfänger steh irgendwie auf dem Schlauch - evtl kann mich da einer auf einen Shop oder ähnliches verweisen? Wäre sehr nett...
Nun noch die dritte und letzte Frage: Ich würde auch gerne mal versuchen die LED ohne Schalter direkt anzuschließen - darf ich das, oder macht das der Akku / die LED nicht mit? Ich würde dazu einfach mit ner Büroklammer oder ähnliches bei abgeschraubtem Hinterteil, den Minuspol vom Akku mit dem Gehäuse kurzschließen, nur zum Testen - oder ist das ganz schlecht?
Sorry für die vielen Fragen, aber irgendwie finde ich das alles sehr interessant, habe aber kein rechtes Basiswissen... Danke schonmal!
Edit: Sorry für die doofen Fragen - habe manches nun selbst herausgefunden! Der Treiber muss wohl das 17mm Ding im Kühlkörper sein... Drum hab ich versuchsweise gleich mal ohne Schalter, sonder mit der Büroklammer aus und eingeschaltet - scheint mir gleich Hell zu sein. Also ist es wohl so, dass der Schalter mit 1,5 A belastbar ist, nicht aber, dass er nur 1,5 A durchlässt. Jetzt würde mich in erster Linie noch die Frage mit dem Treiber interssieren, und ob es lohnt den zu tauschen.
Kurzer Nachtrag zu der angesprochenen Lampe:
Auf Grund der Erfahrungen von Pesi habe ich mir die Lampe auch bestellt. Wenn die nach dieser etwas robusteren Handhabung immer noch gut funktioniert... Als erstes habe ich gleich nach den Lötfahnen der Ladebuchse geschaut - bei mir waren die ordentlich verlötet.
Das ist meine erste P7 Lampe - hatte vorher nur was kleines mit ner P4. Irgendwie hatte ich eine Helligkeit erwartet, die mich praktisch umbläst, aber so richtig krass hell finde ich die Lampe aber nicht. Ich habe aber auch keinen Vergleich...
