Moin
Ich konnte mich erinnern, dass es sowas von Fenix gibt, als ich damals nach meiner (nur weißen) Taschenlampe gesucht habe.
Schau mal hier:
Dort kann man im Shop grüne, rote oder blaue LEDs anklicken und es kommen ein paar passende Lampen.
https://www.fenix-store.com/fe…flashlight/#&gid=1&pid=15
https://www.fenix-store.com/fe…flashlight/#&gid=1&pid=15
Vielleicht was dabei.
Ich kann deinen Unmut verstehen. Wir würden Sie auch gerne weiter anbieten, nur wurde die Produktion dieses Artikels leider eingestellt.
Ah, ok, Danke für die Aufklärung. Komisch, daß die dann bei Vossloh selbst noch nicht auf "abgekündigt" stehen.
Die Produkte sind bei Vossloh ab März / April wieder verfügbar.
Hier der Link zum Thema des Leuchtenherstellers Heliospectra:
https://www.heliospectra.com/b…takes-next-step-and-moves
Zu den Messwerten kann ich persönlich nicht viel sagen, daher lasse ich diese mal außen vor.
Zum Flicken reichen der Leim und der Kleber, aber ne korrekte Neubeschichtung sieht anders aus, da unter anderem auch die Schichtdicke relevant ist um ein gleichmäßiges Reflektionsverhalten zu erhalten.
P.S. Gut, dass ihr Bariumsulfat da habt... Musste mal Alpina Wandweiß benutzen um kleine Macken auzubessern 
Hoffe das hilft erstmal
Gar nicht übel. Ist ne Überlegung wert, danke.
LEDs hab ich allerdings noch zu genüge und ich probier erstmal meinen oder nen zweiten Entwurf aus der mir im Kopf rumgeistert. Der ist allerdings schwieriger zu fertigen.
Aber gut zu wissen, dass es für 15€ sowas gibt 
Die Arbeiten sind mittlerweile etwas vorrangeschritten:
Die Beleuchtung an der Leinwand wurde finalisiert, sodass diese nun im Enzustand ist.
Angeschaltet wird das System aus den beiden Seilsystemen (Leinwand und Couchtisch) und den RGB Leisten nun mit einer Intertechno Funksteckdose, gesteuert werden die Leuchten über den Funk RGB Controller.
Die Kabel wurden nun durch transparente ersetzt und in das Seilsystem integriert.
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Was noch fehlt ist eine gute Beleuchtungslösung für den Couchtisch. Im Moment hängen dort 2 Module wie an der Leinwand und strahlen nur senkrecht runter.
Dies möchte ich gerne verbessern, am liebsten mit dem angehangenem Konzept, welches ich mir fertigen lasse oder selbst herstelle. Also Material soll Aluminium zum Einsatz kommen, das transparente blaue soll PMMA (Plexiglas) sein, welches sandgestrahlt wurde.
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Über Feedback und Verbesserungsvorschläge würde ich mich sehr freuen!
Gruß Andi
Laut Datenblatt hat jeder Strahler ein sechspoliges Anschlusskabel wo alle 3 Farben einzeln mit Anode und Kathode herrausgeführt sind. Sehe ich das richtig?
Demnach taugt doch jeder handelsübliche Controller mit ner 350mA KSQ, oder? Der Adapter von RJ45 auf die 6 Kabel (RJ45-CON-ASSY) kann dann entfallen.
Dadurch, dass alle sechs Anschlüsse nach außen geführt werden ist es erstmal egal ob der Controller Common Anode (CA) oder Common Cathode (CC) ist.
Da sollten einige Controller in Frage kommen denke ich.
Ja das geht mit der ersten auch, hatte nur das Bild aus meiner Arbeit quasi parat. Du bekommst ja das Summenspektrum angezeigt in dem Color Calculator. Das ist nichts anderes. Nur die Einzelspektren der LEDs kommen nicht so gut durch.
Wenn du links oben auf direct spectrum input bei analysis type gehst, und unter DATA/ Free Format Spectrum anklickst solltest du auch in die Tabelle dein Spektrum reinkopieren können. Das kannst dann auch speichern unter User Spectra / Save as User Spectra. Die tauchen dann in der Liste auf. Vllt schneller bei 50 Leds
Mit der Software kannst du jetzt durchspielen welche LEDs du brauchst und wieviele etc. In der lm (Lumen) spalte kannst du jetzt mal versuchen 10 LEDs auf 100 zu setzen und dann ggf. anpassen. 100 steht jetzt einfach für 100% also 10mA. Dann kannst du varrieren und einer LED 200% geben sprich 20mA, falls nötig.
Die Messbedingungen sollten für alle LEDs erstmal gleich sein und bleiben.
Also imporiteren geht über Userspectra/ Import txt. ... Pass auf mit Punkt oder Komma als Dezimaltrennzeichen und es sollte quasi ne tabstop getrennte datei sein, also 380 *tab* 0.0001 usw.
Wenn du den Strom nur minimal änderst, um die gewünschte Intensität zu erhalten, sollte sich das Spektrum nicht großartig ändern. 20mA können die kleinen Funzeln ja ab :). Grün wird z.B. dunkler sein als blau oder rot, daher könntest du die grünen mit einem höheren Strom bestromen, damit du ein schönes gerades Spektrum hinbekommst
Bauen willst du ja sowas wie in dem Bild was ich angehängt habe. (anderes Simulationsrogramm) Du willst dann die Auswirkung der Filter auf das Licht herrausfinden, denke ich. Also mit verschieben der Spektren durch hohe Bestromung würde ich erstmal nichts machen. Aber das kann ich von hier aus ja auch nur munkeln. Vllt später zum Feintuning des Gesamtspektrums
Also ich gehe davon aus, dass du eine Leuchte, erschaffen sollst, die über das gesamte sichtbare Spektrum von 380nm bis 780nm gleich hell ist oder wie soll ich mir das vorstellen?
Beachten beim Messen würde ich, dass die LEDs alle gleich bestromt werden. Dann hast du das Spektrum für jede LED bei gleichem Strom und kannst sie vergleichen. wenn du 10mA nimmst kannst du (angenommen es sind 5mm LEDs) kannst du die anderen immer noch dimmen oder heller machen, damit alle die gleiche Intensität haben.
Falls das hier hilft:
http://www.sylvania.com/Busine…tions/LEDColorCalculator/
Mit der Software habe ich in meiner Bachelorarbeit einen Haufen Spektren simuliert. Du kannst deine Spektren da einlesen und abspeichern und beliebig kombinieren um so an das Ziel zu kommen.
Was ich noch nicht verstanden habe ist, warum du mit der Verschiebung arbeiten musst / willst. Lad mir deine Aufgabenstellung mal als PDF hoch.
Gruß Andi
Hi,
ne Ulbrichtkugel brauchst für das reine Spektrum nicht. Die ist nur nötig, falls du den Lichtstrom [lm] messen willst oder das gesamte, im Raum abgestrahlte Licht.
Ansonsten ist die Messung der Abstände und die Normierung schonmal ein guter Anfang.
Was ist das denn für eine LED und kannst du evtl mal die genaue Aufgabenstellung posten? Es gibt auch sowas wie Farbortverschiebung...
Der Controller braucht mindestens 12V und maximal 36V um ordentlich zu arbeiten. Wenn du jetzt nur eine LED mit 3,5V Vörwärtsspannung anschließt müsste das auch noch funktionieren (Verlustleistung an der Stromquelle ggf. zu hoch).
Er regelt bei 24V nicht zwischen 24V und 12V. Geregelt wird das PWM Signal, also die Pulsweite.
Die variable Eingangsspannung erlaubt dir mehr oder weniger LEDs in Reihe zu schalten, BSP: Vorwärtsspannung je LED 3,5 V
3 LEDs: 3*3,5V = 10,5V => 12V Eingangsspannung wählen, da höher keinen Sinn macht. 10,5V sind kleiner als die minimale Eingangsspannung, aber diese liegt ja nur über den LEDs an und nicht am Eingang des Controllers.
6 LEDs: 6*3,5V = 21V => 24V Eingangsspannung
10 LEDs: 10*3,5V = 35V => 36V Eingangsspannung
Am besten passt du die Eingangspannung an die Zahl der angeschlossenen LEDs an. Ein variable Spannung brauchst du eigentlich nie am Ausgang...
Also ich hab den Controller vor ein paar Tagen von Turi erhalten.
Echt gut das Teil, kann ich bisher nur weiterempfehlen. Der einzige Mangel ist, dass bei 2 Programmen ein Kanal nicht gedimmt wird, wie die anderen beiden.
Man kann auch in einen Kanal mehrere Controller einprogrammieren. So könnte Kanal 1 aus 2 Controllern, Kanal 2 aus 3 Contro... etc.
Ich hab die 4x3A Variante genommen und dann den Masseausgang des Controllers an den PWM Eingang meiner Stromquellen gelötet. Dank Pullupwiderstand tuts des einwandfrei und ich kann mit einem Controller quasi endlos viele LEDs schalten, da ich ja nur das PWM Signal des Controllers benutze und keine der Strombegrenzenenden Eigenschaften wie 4x3A bzw. die 350/700mA des Controllers. Hättest dann aber halt noch Kosten für die KSQs, aber kannst alles mögliche dranbasteln.
Wenn ihr noch Fragen zum Controller habt, stellt sie
Ja da hast du vollkommen recht. CPU Kühler hätten gerne was Wind um sich herum. Aber aus Kosten und Designgründen hab ich mich für die CPU Kühler entschieden. Zudem brennen die Leuchten ja nicht 24/7 und wenn sie an sind je nach dem auch nicht auf Vollast. Daher der RF Controller für die Leuchten.
Ja mit Gloptop mein ich die Linse der LED. Da hast recht, aber dann ists bestimmt noch geringer ohne Strahlungsleistung, right?
Ich seh das ähnlich, die Lebensdauer ist ein nebensächlicher Faktor. Ob durch die Temperatur jetzt das ganze ein paar Jährchen weniger hält ist nebensächlich. Das ganze ist erstmal zum probieren und einfach mal zu sehen, wie gut oder wie schlecht sich LEDs für die Raumbeleuchtung eignen, etc. Und CRI > 80 ist auch noch passabel, kann keine gravierenden Veränderung zur CRI = 100 der Halogenleuchten erkennen.
Gibts sonst Verbesserungsvorschläge? Mach die Tage weiter mit dem Projekt
Muss ich sagen sehr geiles Projekt von der Ausleuchtung und von der helligkeit bist du zufrieden?
Danke für die Blumen. Was den Ersatz der vorherigen 20W (glaube ich) Halogen angeht ist das Licht jetzt deutlich heller und nicht mehr so stark fokusiert, da ich ohne Reflektoren / Linsen hantiere. Für die fläche Beleuchtung der Leinwand ist das aber ideal und besser als die Leuchtpunkte vorher.
Gefällt mir bis jetzt sehr gut. Die KK entbehren nicht einem gewissen technischen Charme. Hast Du mal gefühlt/gemessen wie warm das ganze bei längerem Betrieb wird?
Du hast noch relativ viele Lötstellen offenliegen, da hätte ich Angst vor kurzschlüssen ... andererseits wüsste ich ausser Plastik Spray keine einfache Lösung um diese Gefahr zu minimieren
Ja sieht mal nach was anderem aus. Zudem sind die Kühler recht ansehnlich. Angst vor Kurzschlüssen hab ich nicht. Wer die Stromquelle noch festkleben oder so, aber bisher tuts das für den ersten Proschaufbau
Temperaturen... Ja das leidige Thema, da ich den CPU Kühler ohne Lüfter nur passiv einsetze wirds recht muckelich. So 54 ° C am KK, 70 ° C am LED Globtop nach 45 min bis 60 min. Genau weiß ich die Zeit nicht mehr. Danke fürs Feedback!
Jop, alles mit Artic Silver Wärmeleitkleber geklebt. Will nicht hoffen, dass der Kleber seine Wirkung verliert. Schrauben war auch meine erste Idee, nur ist mir das was lästig und die Gewinde in Aluguss... Nicht sooo toll und ohne Ständerbohrmaschine gerade Löcher zu bohren ist auch nicht soo einfach mit dem Akkuschrauber.
Die Kühlkörper gibts bei Ebay, manchmal bieten Händler (meist Computerläden, die den CPU in der Boxed Variante kaufen wegen der längeren Garantie und dann nen besseren Kühler drausetzen und verkaufen) ganze Sätze von Kühlern an. Meist 10er Packs, die dann aber öfter angeboten werden. Nachfragen beim Händler ergibt meist auch höhere Mengen und für unter 2€ mit Lüfter pro KK, da konnte ich nicht anders. 
Hallo zusammen,
in den jetzigen Semesterferien ergabs sich zeitlich endlich die Gelegenheit die Beleuchtung meiner Dachgeschossbude auf LED umzurüsten.
Im Moment steht das Projekt noch am Anfang, aber ich werde den Tread immer weiter updaten, bis hoffentlich jede Halogen- bzw. Glühbirne verschwunden ist
Als LED wird zumindest im Wohn- und Schlafzimmer eine Nichia NVSL 219 (3000K, max. 110lm @ 350mA, CRI min. 80) auf einer Starplatine als Grundlage dienen. Alternativ dieselben LEDs mit 5000K mit max. 140lm @ 350 mA für Flur, Bad, Deko etc.. Betriebsstrom soll max. 700mA sein.
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Zur Kühlung wird ein Intel Box i7 Kühler verwendet:
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Dieser besitzt einen Kupferkern, der auf der LED Seite im Normalfall ca. 1mm hervorsteht. Dadurch ist es zuerst nicht möglich 3 Stars im Dreieck so zu plazieren, dass mindestens die Hälfte der Star thermisch angebunden ist. Mit einigen kräftigen Hammerschlägen oder Einspannen in einen Schreibstock lässt sich der Kupferkern jedoch weiter nach hinten und die vordere Fläche wird eben. So konnte ich in Anschluss drei Stars mit Wärmeleitkleber aufkleben.
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Am bestehenden Seilsystem hängen bisher an Stangen normale Halogenleuchtmittel mit GU 5,3 Anschluss. Diese dachte ich mir, könnte ich weiter verwenden und habe dem Kühlkörper auf der Rückseite zwei Gewinde verpasst um eine Platine befestigen zu können. Alternativ kann hier auch ein Stück Alu festgeschraubt werden, in dem sich ein weiteres Gewinde befindet für andere Befestigungsoptionen. An der Platine hab ich dann zwei 1,5mm² Kupferdrähte befestigt und die Anschlüsse der 700mA KSQs mit angeschlossen. Der dritte Draht (PWM, Gelb) wird später extra verlegt mit einer durchsichtigen Leitung. Die Kupferdrähte weisen nun die gleiche Dicke sowie den gleichen Abstand wie der GU5,3 Sockel auf und die Module konnten leicht in die vorhandenen Fassungen gesteckt und festgeschraubt werden.
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Angesteuert wird das ganze mit einem RBGW Controller aus Turis Shop. Nochmals Danke für den Controller 
Als Stromquelle dient eine getaktete Stromquelle mit seperatem PWM Eingang und 700mA Maximalstrom.
Von der Lichtfarbe ist 3000K ideal, da es den vorherigen Halogenleuchten sehr nahe kommt. Zudem sind die drei LED Spots mit insgesamt 9 LEDs ein gutes Stück heller als die Halogen
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Bitte beachtet, dass das der erste provisorische Aufbau ist, verschönern kann ich immer noch 
Falls ihr Fragen, Anregungen, Kritik, etc. habt immer her damit. Bin offen für Verbesserungsvorschläge, da dies mein erstes größeres privates LED Umbauprojekt ist.
Hoffe es gefällt und Fortsetzung folgt.
Gruß Andi
Herzlich willkommen du Nordlicht
Also, nachdem hier (wie sonst üblich) sonst noch keiner gepostet hat, sage ich mal herzlich willkommen im Forum!
Und wenn ich mir die Bilder so ansehe etc., bist Du gewiss keiner von denen, die zum 10.000.000ten mal nach nem Vorwiderstand fragen...
Hehe, nein das mit dem Vorwiderstand wird nicht passieren. Hab noch ne Ausbildung als Mechatroniker vorher gemacht, Bachelorstudium abgeschlossen, Bachelorarbeit mit LEDs gemacht und nun wartet der E-Technik Master auf mich 
Und ja, es sind 700mA Stromquellen für jedes LED Modul vorgesehen, zusammen mit einem RGBW RF Controller.
Alles anzeigenHuiuiuiui...uiiuiuiuiiuiiu
Danke an nen Forenuser der mir den Link hierher gegeben hat, der Tag ist gerettet. Aber eigentlich passt ja alles und soll friedlich bleiben.
Also die Seilsysteme eignensich ja sehr gut um LED-Lampen drauf zu setzen. Habe ich bei meiner Flur- und Kinderzimmerbeleuchtung auch gemacht (siehe Signatur). Kleiner Tipp, ich würde an Deiner stelle schauen das auch noch gegen die Decke mit einer LED leuchtest. Das leuchtet dann schön die Decke aus und der Raum erscheint viel heller und nicht so drückend wie bei Downlights wo es nur oben blendet, der Boden hell ist und die Decke dunkel
Gruß, Benny.
Hmhm, keine schlechte Idee mit der rückwärtigen Beleuchtung. Nur wird der CPU Kühler bei längerem Betrieb schon recht heiß (Ca. 54 ° C) und der LED Globtop knapp 70 ° C. Wenn ich da noch ne HP LED draufsetze wird das zu kritisch. Zudem besitzt der CPU Kühler aufgrund seines Kupferkerns eine Mulde auf der Rückseite, wo keine Star reinpasst. Ein paar der Strahler sollen weniger als Downlights dienen, sondern mehr zur Beleuchtung der Leinwand bzw. Bildern etc. Dandurch hängen diese schräg zur Wand. Aber bei denen über der Couch könnte ich mir was nach oben strahlendes gut vorstellen. Was indirektes muss ich mir auch noch einfallen lassen.
Mal schaun, hab noch 2 Kanäle auf meinem RGBW Controller für die Weißlichtbeleuchtung über und auf dem anderen RGBW für RGB Leisten ist der Weißkanal ebenfalls noch frei.
Wird schon
Und danke fürs willkommen heißen!
Gruß Andi
Hi, welcher Controller ist das genau?
Das weiße kleine Kästchen mit der Scheckkartenfernbedienung?
Wenn ja, ich hab selbst so einen hier und den mal auseinandergebaut, weil ich wie du HP LEDs anschließen wollte. Der lief zuerst wie bei dir falschrum. Bei meiner Controllervariante wird jeder große LeistungsFET von einem kleineren angesteuert, der eine Signalinvertierung macht.
In dem einem Bild blau eingekreist sind die kleinen FETs auf der Rückseite markiert. Im roten kreis kann man einen Widerstand erkennen, an dem habe ich das PWM Signal für meine KSQs mit PWM Eingang abgegriffen und siehe da, sie funktionierten wie sie sollten.
Vllt funktioniert es ja auch bei dir.
