Ja, habe ich. Wenn ich das Gate nicht an Masse anschließe, dann leuchtet die Lampe auf....aber sie geht natürlich nicht mehr aus.
Das lustige ist, dass wenn ich den Masseanschluss weglasse auch ein berühren mit der Hand ausreicht um die Lampe zum Leuchten zu bringen.
Wenn ich nun Masse anschließe, geht die Lampe aus.
Ich habe schon Stunden gegoogelt und probiert. Es geht nicht. Mein erster Schuß war einfach das Gate über einen 100R Widerstand an die 6V Spannung anzuschließen und gleichzeitig vom Gate einen 1000R Widerstand auf Masse zu legen.
Soweit ich das verstehe, müßte das klappen. Tut es aber nicht.
Mein Problem ist, dass ich mit einer niedrigen Spannung eine höhere schalten will. Konkret soll eine 6V Schaltung( Dämmerungsschalter mit Bewegungsmelder ) eine 16V Schaltung ( LEDs am Klingeltravo ) einschalten.
Meine Idee war jetzt einen Mosfet, der ab 5V schaltet zu nehmen. Ich stehe aber total auf dem Schlauch, wie ich das Gate anschließe, damit bei positiver Spannung ( Bewegungsmelder schaltet die 6V durch ) der Mosfet schaltet und wenn der Bewegungsmelder wieder 0V am Ausgang hat das gate wieder entladen wird und somit der Mosfet wieder schließt.
Naja, bis 9V ist ja gar nichts passiert.
Es müssen ja auch die 3 * 1 Watt LED Emitter versorgt werden.
So. Mein Multimeter hat gestern auch die Hufe hochgerissen. Daher kann ich schlecht messen.
Ich habe den unteren Teil der Schaltung ( vermutlich Gleichrichter ) abgelötet und mich vorsichtig an 9V herangearbeitet. Bis dahin ist nichts passiert. Mit einem 9V 300mA Trafo flackert es immer kurz und an den Verbindungskontakten sind kleine Funken zu sehen. Dann passiert nichts mehr.
12V Trafo habe ich leider im Moment nicht.
Kann es sein, dass der 9V Trafor in die Knie geht, weil die Schaltung eventuell mehr als 300mA benötigt?
Ich kann die Empfehlung mit der Hülse nur empfehlen. Ich habe für meinen Sternenhimmel ca. 40 Kabel in ein 8mm Durchmesser Aluminiumrohr gesteckt und mit Heißkleber befestigt. Das ganze über eine 5mm RGB-LED gesteckt. Sieht super aus.
Sternschnuppen, funkelnde Sterne etc kriegst Du am besten mit einem Atmel und einem entsprechenden Programm hin.
Sternschnuppen gibt es hier irgendwo im Forum. Da wurde mal ein Tutorial geschrieben.
Gaaaaaaanz wichtig ist, dass Du genug Platz für die Glasfaserkabel beim Einbau läßt. Die Biester brechen nämlich leicht, wenn sie unter Druck gebogen werden. .
Ich glaube es ja.
Auf der Packung stand "12V DC only". Was aber im Widerspruch zu der Graetzbrücke steht. Auch die Tatsache, dass keine Kennzeichnung für "+" "-" angegeben war, spricht für die Möglichkeit des Anschlusses an Wechselspannung. Das steht wiederum im Widerspruch zu der Tatsache steht, dass beim Anschluss an einen 12V AC Trafo das ganze seinen Geist aufgegeben hat.
Wieviel Volt liefert so ein Trafo, wenn er "unterlastet" ist und für welche Bauteile wäre das dramatisch?
Zitat
Wer lesen kann ist im Vorteil
Stimmt. Siehe unten
ZitatLabornetzteil habe ich nicht, aber eigentlich müßte doch irgendetwas
passieren, wenn ich nach dem Stiftsockel 3*AA NimH anschließe. Tut sich
aber gar nichts.
ZitatHat ja auch niemand behauptet, dass AC generell nicht geht.
Doch ich. Stand nämlich auf der Packung drauf.
ZitatVorher die Verbindungsdrähte zur Wandlerplatine ablöten, oder wenigstens eine von den beiden.
Ok, das habe ich nicht probiert. Ich habe nur die 3.6V an die +/- Pole gehalten ohne die Kabel abzulöten
ZitatWas hat die Anzahl der LEDs mit dem Flackern zu tun?
Genau weiß ich das nicht, aber ich bin bisher davon ausgegangen, dass je mehr LEDs in Reihe geschaltet sind der Dynamo eine höhere Spannung erzeugen muß, damit überhaupt ein Leuchten sichtbar ist. Bisher habe ich mir das so erklärt, dass sich bei langsamer Fahrt ( also z.B. Schieben des Fahrrades) die Spannung ersteinmal "aufbauen" muss und wenn der Stromfluss dann zustande kommt die Spannung ersteinmal wieder einbricht.
Jedenfalls ist bei mir mit zwei Front-LEDs das Flackern deutlich schneller nicht mehr sichtbar, als mit drei Front-LEDs.
Aber ich bin da, wie man an den Formulierungen schon merkt, ein absoluter Volllaie.
Es gibt kein Zeichen für Plus/ Minus auf den Anschlüssen. Ein Argument für die Theorie, dass Wechselstrom doch gehen müßte.
Wo müßte ich vermutlich welche Spannung anlegen, um die Schaltung trotz des defekten Wandlers in Betrieb zu nehmen?
So habe ich es gemacht!
Naja.
Ich habe ja noch eine zweite reinweiße ( auch fernsteuerbar mit verschiedenen Effekten ) angeschlossen, weil mein erster Gedanke war, dass die defekt ist. Aber auch die hat nur kurz geleuchtet und seitdem geht nichts mehr.
Es ist ein gewickelter Halogentrafo.
Halogentrafo. Zum Zeitpunkt des Anschlusses war ein Halogenstiftsockel und eine 12V AC/DC 3 Watt MR16 LED im Betrieb.
Labornetzteil habe ich nicht, aber eigentlich müßte doch irgendetwas passieren, wenn ich nach dem Stiftsockel 3*AA NimH anschließe. Tut sich aber gar nichts.
Bauteile!
Bild 1 ( Lampenkopf Innenleben ) : der dicke elko 220uF, Spannung ist nicht zu finden eventuell 10V aber hinter der 10 ist die Beschriftung zu Ende (Rand des Elkos)
Alle anderen Teile sind leider namenlos.
Bild 2 ( Stiftsockel mit dem gelben Rechtecke Frontseite ) : gelbes Rechteck --> 107c U06h7, dann der Gleichrichter, links neben dem Gleichrichter "SK 24"
Bild 3 (Spule Front ) : Spule 220 uh, weitere Beschriftungen nicht zu sehen
Ja, das hatte ich schon selbst vermutet. AC Trafos neigen bei zu geringer Last soweit ich weiß zu höheren Spannungen.
Trafo selbst läuft noch einwandfrei. Die anderen Lampen leuchten munter weiter.
Nein. Es war ein Halogentrafo 12V AC. Die anderen LED-Stiftsockel funzen ja einwandfrei.
Die Bezeichnung des Bauteils ist MB6S und laut google ein Brückengleichrichter. Verstehe ich nicht. Dann hätte doch an dem Trafo nichts passieren dürfen?
Was ist die wahrscheinliche Aufgabe des gesamten untere Teils der Lampe? Konstantstromquelle?
Wenn ich 12 V DC einfach an den oberen Teil anschließe, würde dann die Lampe vorausgesetzt sie ist nch funktionsfähig leuchten?
Rein optisch gebe ich Dir recht. Aber was sollte die Gleichrichterdiode bewirken. Angeben ist ausdrücklich nur 12V DC. Mein Fehler war ja, dass ich mehrere Lampen getestet hate, die auch an AC gehen, und das übersehen habe. Wie gesagt, es warkurz rot ganz seicht an und dann ging gar nichts mehr.
