Beiträge von BerndK

Die Verschaltung kann man sich anhand der Spannungsangabe selbst ermitteln.

Bei der min. Spannung 8,1V / 2,7V(einzel) ergeben sich 3 LED in Reihe.

Somit sind 7 davon parallel also ist die Verschaltung 3S7P.

Und 7P bedeutet 7x 65mA = 455mA als "Characteristic" oder empfohlen vom Hersteller.

Das wäre für mich 'typisch' und nicht 700mA. Kann man aber anderer Meinung sein.

Als "Absolute Maximum" gilt dann 7x200mA = 1400mA.

Das sehe ich eher als theoretisch an bei extremem Kühlaufwand,

um die Sperrschichttemperatur möglichst auf 25°C zu halten.

In aktuellen KFZ sind die Steuergeräte in der Lage, defekte Birnen auch im ausgeschalteten Zustand zu erkennen.

Hierzu werden in kurzen Abständen Spannungsimpulse an die Birnen gesendet.

Diese reichen nicht aus, um die trägen Birnen zum leuchten zu bringen.

Wenn hierzu kein Stromimpuls gemessen wird, ist die Birne defekt (oder die Sicherung) und es kann gemeldet werden.

Dieser Effekt könnte die Lauflichtschaltung mit den 3 Pfeilen stören, so dass nur ein Pfeil leuchtet.

Wenn der Motor nicht läuft, ist die Impulsprüfung nicht aktiv und und es funzt.

Ist jetzt nur Spekulation, könnte aber nach der Beschreibung gut sein.

In der Tat könnte ein Kondensator genügen, um die störenden Prüfimpulse zu unterdrücken.

Sorry, aber deine Schaltung ist Murks.

T3 möchte an seiner Basis Strom haben, damit er durchschaltet.

Der BC548 liefert an die Basis von T3 entweder GND (eingeschaltet) oder nichts (ausgeschaltet).

Also keinerlei Plus-Potential. In beiden Fällen wird T3 nicht leiten.

Nun zur Reichweite.

Bei einem Abstrahlwinkel von 120-140° wird man die halbe Stadt mit dem Signal beglücken,

aber beim entfernten Empfänger kommt nur ein ultra abgemagertes Signal an. Sehr ineffizient.

Neben dem IR Laser (sehr teuer) würde ich eine LED-Lösung mit einem Abstrahlwinkel

von 5° vorschlagen. Bitte mal nach TSTS7100 googeln.

Hierbei ist eine Bestromung bis 2,5A (max. Rating) für 100µs möglich.

Der ICL7665 ist immer eine gute Lösung.

https://www.maximintegrated.com/en/ds/ICL7665.pdf

Der Eigenverbrauch liegt im µA Bereich.

Wenn man die Spannungsteilerwiderstände im Megohm Bereich wählt, kommt nur wenig hinzu.

Ich bin da eher bei Kanwas, vorausgesetzt, das spielt etwas 'Denkmalpflege' mit rein.

Betrachten wir uns einmal die ANR26650 von A123:
https://www.batteryspace.com/prod-specs/6610.pdf
1. Die Spannung von ca. 3,2V zu Beginn entspricht genau der Anfangsspannung von 2 Alkalizellen in Reihe mit 2x 1,6V. Passt.
2. Die Entladekennlinie verläuft recht flach, so dass zum Entladeende noch fast 3V zur Verfügung stehen.
3. Die Chemie von LeFePo4 ist unkritisch, selbst bei Kurzschluss oder Überladung gibt es keine Brände.

Es sei nicht verheimlicht, dass ein spezielles Ladegerät erforderlich ist. Kostet aber nicht die Welt.
Anmerkung: Ich habe mir diese Zellen bei NKON.NL bestellt. Sind original und zudem preisgünstig.

Die Dampferszene schwört auf die Sony VTC Typen.
Sehr verbreitet ist der Typ VTC5 mit einem guten Preis/Leistungsverhältnis:
https://eu.nkon.nl/rechargeabl…us18650vtc5-flat-top.html

Ok, wenn Geld keine Rolle spielt und max. Kapazität wichtig ist, kommt die VTC6 infrage.
15% mehr Kapazität bei 90% höherem Preis. Muss jeder selbst wissen.
https://eu.nkon.nl/rechargeabl…ize/sony-us18650vtc6.html

Schon mal über eine Heatpipe zur Wärmeableitung nachgedacht? Beispiel:
https://www.conrad.de/de/heatp…-shp-d6-200gn-189178.html
Im Innenbereich wird die LED per Koppelelement mit der Heatpipe verbunden.
Im Außenbereich wird die Heatpipe ebenfalls per Koppelelement mit einem mächtigen Kühlkörper verbunden.

Ist jetzt mal eine Möglichkeit, allemal besser als die pure Wärmeleitung einer Alustange.
Ich habe mir mal vor einiger Zeit so ein Ding aus Neugier bestellt.
Wenn man ein Ende in heißes Wasser taucht, ist die Hitze in Sekundenschnelle am anderen Ende angelangt
und man muss schnell loslassen, um sich die Finger nicht zu verbrennen. Beeindruckend.

Nunja, es handelt sich - gemessen am Wert der typischen Vf - um eine Toleranz von +- 5%.
Das machen alle Hersteller so, eher aus juristischen Gründen.
Damit auch eine "Montags-Charge" noch sicher innerhalb der Grenzen liegt.

Die tatsächlichen Toleranzen sind viel geringer und Vf (typ) wird idR erstaunlich gut getroffen.
Die Erfahrung habe ich zumindest gemacht. Und innerhalb einer Charge sind die Werte so gut wie indentisch.

Was noch auffällt: Eine LED im Dauerbetrieb sollte nicht mit Grenzwerten (maximum ratings) betrieben werden, für die Oslon-SSL 80 wäre das 1000 mA
Der Grund:
- für 1000 mA muss die Temperatur am Solderpad Ts auf 25°C gehalten werden. Das geht nur mit aktiver Kühlung. Viel zu hoher Aufwand
- Der Wirkungsgrad geht in den Keller. Die Verlustleistung steigt überproportional.
- Die Lebensdauer sinkt signifikant. Auf Dauer ist auch mit Verfärbungen der Linse zu rechnen.

Also besser mit den empfohlenen Kennwerten betreiben, das wäre hier 350 mA.
Hierbei stimmt die Berechnung nicht mehr, da Vf nur noch typisch 2,95V beträgt.
Und der Wert kann je nach Exemplar nach ober oder unten streuen.
Und der Wert geht auf jeden Fall bei Erwärmung nach unten, das kann nochmals 0,1V ausmachen
Und jetzt viel Vergnügen bei der Berechnung mit einem Vorwiderstnd.
Besser ist da eine Konstantstomquelle, wie Flo bereits bemerkt.
Die liefert stets konstante 350 mA ohne wenn und aber.

In der Tat, die Platine macht aus der Netzspannung von 230V per Brückengleichrichter eine pulsierende Gleichspannung mit Spitzenwerten von 325V.

Diese Spannung wird auf die Reise durch den Lichtschlauch geschickt, so dass die Gefahr von Stromschlägen besteht, wenn der Schlauch an irgendeiner Stelle beschädigt wird.

Nach meiner Erfahrung ist die Schutzart IP44 nur geeignet, wenn es einen Schutz etwa etwa unter einem Vordach gibt. Wenn der Schlauch völlig im Freien ist, kann leicht Regen eindringen. Denn gemäß der ersten Ziffer ist Schutz nur für Teilchen größer 1mm gegeben. Da ist es ein leichtes für Wasser, dort einzudringen und einen Kurzschluss zu verursachen. Im Freien daher mindestens Schutzart IP65.

https://www.lampe.de/magazin/w…tzart-bei-aussenleuchten/

Das könnte dich interessieren:
https://de.aliexpress.com/item…26bddf0&priceBeautifyAB=0
Anmerkung:
- Lieferzeit ca. 2-8 Wochen.
- Es besteht das Risiko, dass man Schrott erhält. Reklamieren und Rücksenden umständlich bis aussichtslos.
+ Preise z.T. unschlagbar. Hier ein 5m Streifen RGBW IP65 für unter 8 EUR.

Ich selbst habe schon häufig bei Aliexpress bestellt. Bisher Glück gehabt.
Z.B. 5m 300LED Streifen WS2812B in IP67 für 18 EUR läuft an Arduino tadellos.

Hätte ich nicht gedacht, dass du das Teil auf Lochraster überhaupt zum Laufen gebracht hast.
Schaltregler, die im Bereich 1 Mhz laufen, reagieren extrem kritisch auf schlechtes Layout.

Hierzu mal ein Auszug aus Wikipedia:
Auf Leiterplatten kann als Überschlagsrechnung mit einer Induktivität von rund 1,2 nH pro Millimeter Leitungslänge gerechnet werden. Zusammengefasst ergeben diese Induktivitäten die parasitäre Aufbauinduktivität einer elektrischen Schaltung. Die Magnetfelder nahe beieinander liegender Leiterstücke beeinflussen sich durch die magnetische Kopplung gegenseitig. Liegen z. B. Hin- und Rückleitung eines Stromkreises sehr eng beieinander, heben sich deren Magnetfelder gegenseitig teilweise auf usw.

Hier hilft nur ein ausgefeiltes Layout, am besten das vom Hersteller empfohlene, also das auf Seite 26 vom Datenblatt.
Es gibt sogar Schaltregler, die laufen erst vernünftig, wenn man ein 4-6 Lagen Layout verwendet.

Was noch alles reinspielt, auch schon bei einem unkritischen 250 kHz Regler, erfährt man z.B. hier:
http://www.lothar-miller.de/s9…es/40-Layout-Schaltregler

Dann tippe ich mal auf diese:

https://www.vossloh-schwabe.co…A-COB-Horti_DMS12C_DE.pdf

Zitat

Ich habe nun nachgemessen. Mit meinem (vermutlich nicht sehr hochwertigem!) Multimeter messe ich am Ausgang des Akkus immer 12.6 Volt (unter Belastung), egal ob der Akku 100% geladen oder 20% geladen ist.

Das ist in Ordnung. 12,6V ist nämlich 12V + 5%. Damit werden ggf. Leitungsverluste kompensiert und am Verbraucher kommen noch 'ordentliche' 12,xx V an.

Zitat

Wenn ich nun nach der KSQ messe, zeigt mein Messgerät 12.5 Volt an

Sehr wenig Drop; Das spricht für die KSQ.
Hier mal kurz zur Arbeitsweise einer StepDown Konstantstromquelle. Die Regelelektronik misst ständig den Ausgangsstrom über einen Messwiderstand.
Ist der Strom zu niedrig, wird die Ausgangsspannung erhöht, erneut gemessen und dann entschieden, ob die Ausgangsspannung höher oder niedriger geregelt werden muss.
Das geschieht ununterbrochen, bis eine Ausgangsspannung gefunden ist, bei der der gewünschte Nennstrom (500mA) fließt.

Wenn nun für 500mA eine Ausgangsspannung von 13,4V da sein müsste, aber die Eingangsspannung nur 12,6V beträgt, muss die KSQ verhungern
Sie wird dann die Eingangsspannung zum Ausgang 'durchreichen' abzüglich den 0,1V am Messwiderstand. Mehr geht nicht.

Fazit für diesen Fall:
- Erhält die KSQ am Eingang eine Spannung von 13,5....36V wird ein Konstantstrom von 500mA generiert.
- Erhält die KSQ am Eingang eine kleinere Spannung, wird diese abzüglich 0,1V zum Ausgang durchgereicht.

Schon mal an Querstromlüfter gedacht?
http://stores.ebay.de/globalsonic?_dmd=1&_nkw=querstrom

Die sind idR leise und leiten den Luftstrom großflächig in den Raum,
wie das beim Heizkörper vorteilhaft ist gemäß dem heizturbo pdf.

Außerdem lässt sich das sicher gut verkleiden.

Es geht noch besser:
https://www.ebay.de/sch/i.html…ku+18650+9900mah&_sacat=0

147 Angebote für 18650 LiIon Akkus mit 9900 mAh. Sind wahrscheinlich in echt eher 990 mAh.
Komisch, mehr als 9900 mAh anzubieten, traut sich keiner. Ist wohl ein Gauner-Agreement
Und richtig, wer deutlich mehr als 3500 mAh angibt, ist ein Angeber

Hier mal eine Adresse für echte und günstige 18650er Akkus von Markenherstellern:
https://www.nkon.nl/rechargeable/18650-size.html

Darauf gekommen bin ich durch einen Thread, wo sich jemand einen 5 kWh LiIon Akkus aus den Zellen baut:
https://www.photovoltaikforum.…-5kwh-nutzba-t114773.html

Auf Seite 4 wird dann der Lieferant genannt; nämlich nkon.nl

Wenns hilft:

ich habe mir kürzlich einen Arduino Nachbau (Elegoo) beschafft. Und einen WS2812 Stripe mit 60 Pixeln.
Und als erstes den Neopixel Sketch geladen und erweitert, dass alle 3 Farben + weiss durchlaufen.
Einfach mal probieren...

Gruß
Bernd

Ich melde mich mal bezüglich der LiIon Akkus 18650 zu Wort.
Bezüglich der 'angeblichen' Kapazität in mAh hat es sich in eBay mittlerweile hochgeschaukelt:
http://www.ebay.de/sch/i.html?…ku+18650+9900mah&_sacat=0

Das ist nur noch als dreist zu bezeichnen.
Tatsache ist, dass Akkus in der Größe 18650 - Stand heute - bis etwa 3500 mAh hergestellt werden können.
Wer mehr angibt, ist ein Angeber. Dazu stehe ich.

Zum Beweis mal eine Adresse, wo die gängigsten 18650 LiIon Akkus ausgemessen wurden:
http://www.dampfakkus.de/akku_…ch-groesse.php?size=18650
Hier mal bitte nach 'Kap lt. Hersteller' und 'Real Kap.' sortieren lassen.
Der Knaller ist die Zelle mit der Angabe von 10.000 mAh und real 56 mAh

Was wäre zu empfehen? Ich denke hier an folgende Adressen:
https://www.nkon.nl/rechargeable/18650-size.htmlhttps://www.akkuteile.de/lithium-ionen-akkus/18650/
https://www.akkuteile.de/lithium-ionen-akkus/18650/https://www.akkuteile.de/lithium-ionen-akkus/18650/

Was noch wichtig wäre:
Ein 18650 Akku muss nach dem CCCV Verfahren geladen werden; also erst konstanter Strom und anschließend konstante Spannung von 4,2V +- 50mV
Und das für jede Zelle, also ist ein Balancer unabdingbar.

Und die Entladeendspannung muss auch unbedingt eingehalten werden, bei Tiefentladung wird die Zelle ein Fall für den Sondermüll.
mfg
Bernd

Nächster Erklärungsversuch:

Es handelt sich um ein Bauteil der Fa. Vishay (Doppelbrezel unten). Hierzu das Diodesgroupbodymarking:
http://www.vishay.com/docs/88912/diodesgroupbodymarking.pdf
Dort findet man auf Seite 3 unten, dass 'ED' der Typecode ist und '33' das Herstellungsdatum; also März 2013.

In einem weiteren pdf findet sich was zum 'ED':
http://www.vishay.com/doc?88579
Und gemäß Device Marking Code ist es einen Ultrafast Diode 200V 1A.

Und das ganze ohne Gewähr

Zufällig habe ich am vergangenden Wochenende mit einem Arduino angefangen.
Mich hat ein kompatibles Bord für 9,99 EUR angelockt, das ich dann bestellt habe:

https://www.amazon.de/gp/produ…age_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
Wie ich gerade sehe, ist das momentan nicht lieferbar. Spielt aber keine Rolle, das Original gibt es ja auch.
Jedenfalls ist ein USB Kabel dabei, welches die Verbindung zum PC herstellt.

Der nächste Schritt war die Installation der ARDUINO IDE 1.8.1 als Windows Installer. (Nahezu Freeware)
OK, hat 3 EUR über Paypal gekostet, aber es war eine gute Investition.

Damit wurde der Arduino erkannt und ich konnte sofort die Beispiel-Sketche
(so nennt man dort die Programmierungs-Beispiele) ausprobieren und die funktionierten sofort.

Wenn dann alles funktioniert, kann man das Teil abnabeln und über Rundstecker versorgen.