Oje . . . da fällt mir glatt der Draht aus der Mütze.
Bitte mal darüber nachdenken, was ich gesagt habe.
Beiträge von BerndK
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Mir ging es darum, das der Widerstand 5,6Volt verbrät. Dies macht er ja auch wenn die Batterie nur 12Volt ausgibt oder?
Würde bedeuten ich hätte in dem Moment nur 1,6V je LED. Somit würden Sie, wenn überhaupt, dann nur schwach leuchten.
Nein, eine LED ist eine Diode mit einer entsprechenden steilen Kennlinie:
https://images.gutefrage.net/m…0_big.png?v=1488967167000
Bis 1,5V fließt bei der roten LED kein Strom, auch nicht der geringste. Ein Volt mehr und sie ist durchgebrannt.
Ohne Kennlinie tippe ich mal, dass bei reduzierter Spannung = reduziertem Strom die Vf von 2,2V auf 2,1V runtergeht.
4 x 2,1V ergibt 8,4V und die Differenz zu 12V ist nur noch 3,6V am Widerstand. Der Strom ist somit 3,6V / 56 Ohm = 64mA.
64mA statt 100mA wird man sehen, dürfte aber ähnlich einer Glühlampe sein. Why not.
Ok, mit einer Konstantstromquelle bleibt die Helligkeit immer konstant. Kostet aber entsprechend.
Noch etwas: Niemals eine LED ohne Vorwiderstand oder Konstantstromquelle betreiben.
Was für 12V passt, würde an 14,4V sofort durchbrennen - siehe Kennlinie.
Dazu kommt noch der "thermal runaway". Denn wird die LED warm, verringert sich der interne Widerstand,
sie zieht mehr Strom, wird noch wärmer, usw. usw.
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Das ist richtig, wenn wir von 14,4V beim KFZ im Fahrbetrieb ausgehen.
Ein Vorwiderstand von 56 Ohm verbrät dann 14,4V - 8,8V = 5,6V.
Die Leistung am Widerstand wäre dann 0,56W. Also besser 1-2W nehmen.
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Wenn wir von der Power-LED sprechen: Die ist mit 2,2V @ 100mA angegeben.
Macht bei 4 Stück in Reihe 8,8V. Da ist noch 3,2V Luft zu den 12V.
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Sicher? Nein überhaupt nicht. Habe nur die Beschreibung von Ebay. Lt. diesem sollen Sie einen Abstrahlwinkel von 200° und 150mA mit einem Durchmesser von 8mm haben. Allerdings auch zwischen 70.000 - 80.000mcd. Zum Messen hatte ich keine Möglichkeit bzw. Sie waren zu schnell durch.
Das wundert mich nicht. Mit der vermutlich echten Angabe von 20-30mA würde der Verkäufer nur wenig Interessenten finden.
Es ist bei ebay üblich, mit den Leistungsangaben kräftig zu übertreiben. Wer am meisten übertreibt, macht die besten Geschäfte.
Diese These lässt sich leicht überprüfen, indem man sich im hiesigen Shop die Stromangaben der 5...8mm LEDs anschaut.
Diese liegen durchweg bei 20mA oder etwas darüber für einen gesunden Dauerbetrieb. Ansonsten stirbt die LED den Wärmetod.
Es ist leider Physik, dass durch eine gegebene Oberfläche nur eine entsprechende Wärmemenge abgeführt werden kann.
Betrachten wir uns mal die genannte Power-LED mit 0,5W. Der typische Betriebswert ist mit 100mA @ 2,2V angegeben. Das sind 0,22W.
Also weit entfernt von 0,5W. Für 0,5W müsste man die LED nämlich mit 180mA bestromen bei etwa 2,8V Vf und das würde ihr nicht gut tun.
Jetzt kommt aber bei diesen Power-LED eine Besonderheit ins Spiel: Das verstärkte Leadframe. Hierbei wird die Verlustwärme zu einem
großen Teil über die Anschlussbeine abgeführt. Also: entweder viel Kupferfläche drum herum oder Verbindung zu einem Kühlkörper.
Ich würde diese Power-LED als geeignet ansehen, auch wegen dem Abstrahlwinkel von 80°. Eine Bestromung von 100mA sollte passen.
Denn beim Blinkbetrieb ist der Durchschnittsstrom 50mA und es sind keinerlei thermischen Probleme zu erwarten.
Nunja, ich hätte hier 4 von diesen LED mit einem Vorwiderstand von 56 Ohm an 12V betrieben und davon entsprechend viele gruppiert.
Entsprechend viele KSQ geht natürlich auch. Ist nur die Frage, ob das optisch einen Unterschied macht. Glaube ich nicht.
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Nach der Farbangabe hat der Widerstand 11 Kiloohm.
Der Widerstand beteiligt sich mit 0,27 mA und bleibt kalt.
Die LED wird mit über 200 mA gequält und wird bald sterben.
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Für grünes Licht ist das menschliche Auge am empfindlichsten. Von da her wird der subjektive Helligkeitseindruck (gleiche Effizienz der LED vorausgesetzt) nicht zwingend geringer sein
Dazu sage ich mal jein.
Entscheidend ist, welches Halbleitermaterial zur Herstellung der grünen LED verwendet wurde.
Betrachten wir uns einmal diese grüne LED als Beispiel:
https://www.mouser.de/datashee…20Preliminary-1175478.pdf
Das Halbleitermaterial ist AlInGaP. Angegeben ist vom Hersteller 2mA @Vf=1,8V
Diese LED wird funktionieren; bei meinen projektierten 1,75V am 8,2Ohm Widerstand ist mit 1,5mA zu rechnen und sie wird damit gut leuchten.
Eine weitere grüne LED als Beispiel:
https://www.mouser.de/datashee…1G_2018-03-12-1828356.pdf
Das Halbleitermaterial ist InGaN. Angegeben ist vom Hersteller 20mA @Vf=3,1V bzw. umgerechnet 2mA @Vf=2,7V
Diese LED bleibt in unserer Anwendung garantiert dunkel, weil unterhalb 2,5V keinerlei Strom fließt.
Grüne LED gibt es halt in diversen Halbleitermaterialien und die Vf hat damit eine Bandbreite von 1,8V ..... >3V
Bei roten LED liegt die Bandbreite von 1,6V ..... >2V und das Leuchten fängt ab etwa 1,5V an.
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Ich habe das jetzt mal auf die Folie mit 12V 3W umgerechnet.Der Widerstand ist bei Reichelt erhältlich.
Die LED ist nach wie vor eine rote mit einer Vf von 1,7V bei etwa 5mA und damit gut sichtbar.
Bei grünen LED ist die Vf um einiges höher und wird damit wahrscheinlich kaum leuchten.
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Das passt doch alles nicht zusammen.
Das GPCP-60-2100 LED-Netzteil ist kein Treiber für dein 48V 2300mA Netzteil,
sondern es wird an das Netz 230V (Steckdose) angeschlossen und liefert 2100mA.
Ein Treiber für dein 48V 2300mA Netzteil wäre z.B. dieses Step-Down Modul (2 Stck erforderlich):
https://www.ebay.de/itm/DC-DC-…dule-60V-3A-/272450254884
Wichtig: Eingang höher als 48V (hier 60V) Ausgang CC einstellbar 0,2....3A und Spannungsbereich ca. 20V pro LED-Streifen.
Ein gutes Netzteil mit CC Ausgang findet sich übrigens hier im Shop:
https://www.led-tech.de/de/Netzteil-MeanWell-LCM-40
Damit kannst du deine beiden Streifen in Reihe betreiben und die Stromwahl reicht von 300mA.....1050mA.
Übrigens: Den Streifen mit mehr als 2A zu betreiben, ist keine so gute Idee.
Denn die angegebenen 2,8A sind 'absolute maximum rating', bei dem der Streifen extrem heizt
und stark gekühlt werden muss, am besten mit großem Kühlkörper und Lüfter oder aber Wasserkühlung.
Der Hitzetod steht immer parat. Effizienz und Lebensdauer gehen beide in den Keller.
Der vom Hersteller empfohlene Strom für die LM301B ist 65mA, also 910mA für 14 Stck parallel.
Dabei ist das Verhältnis von Effizienz, Kosten, Kühlbedarf und Lebensdauer besonders ausgewogen.
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Ach herrje. So eine beknackte und irreführende Beschreibung habe ich schon lange nicht mehr gesehen.
Das fängt an mit den Anschlussbildern.
Rechts oben die Bilder sind im Vergleich zu unten um 90° gedreht. Darf ja nicht zu einfach sein.
und was oben noch + und - heißt, nennt sich unten 1 und 2. Sehr kreativ.
Im Link erfährt man folgendes:
– Zwei separate stromführende 6 – 12V Leitungen am Montageort. Beachte nur, dass Du für die LED Beleuchtung Gleichstrom benötigst.
Bei Wechselstrom besteht allerdings die Option, einen Gleichrichter zur Umwandlung in Gleichstrom zu nutzen. Dieser muss lediglich vorgeschaltet werden.
Soso. Im kopierten Bild ist jedoch von 24V AC/DC die Rede. Und im Bild rechts unten kommt die Versorgung
direkt von einem Transformator, der bekanntlich AC liefert. Kein Gleichrichter zu sehen. Was soll man nun glauben?
Als gesichert würde ich ansehen, dass der Taster ein Wechsler ist mit Eingang (C), Schließer (NO) und Öffner (NC).
Die LED Beleuchtung kommt an + und - bzw. an 1 und 2 (je nach Bild).
Nehmen wir nun das Bild unten rechts mit 3-Draht Anschluß.
Das funktioniert, weil die LED Dauerbestromung hat und der Taster nur Spannung an die Klingel leitet, wenn gedrückt.
Das Bild links unten mit 2-Draht Anschluss wird mit einem elektronischen Gong nicht funktionieren.
Es sind nämlich Taster und LED parallel geschaltet. Der Strom durch die LED lässt den Gong bereits ansprechen.
Früher mal mit einer echten Klingel mit Unterbrecherkontakt (Wagnerscher Hammer) ging das.
Da hat der Strom durch LED bzw. Glühlampe greade so nicht ausgereicht, um die Klingel zum Läuten zu bringen.
Beim Druck auf den Taster bekam die Klingel volle Spannung und konnte läuten.
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Wenn ich jetzt annehme das ich rot grün und blau 1:1:1 mische würde ja ein Reinweiß entstehen.
Nein, dem ist nicht so:
https://www.led-studien.de/wp-…m-Gl%C3%BCchlicht-LED.png
Bei den RGB-LEDs fehlen viele Spektralanteile, vor allem im gelb-orangen Bereich.
Der komplette Artikel hierzu:
https://www.led-studien.de/farbqualitaet-farbwiedergabe-cri/
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Ich bin auch bei der Idee von Crossart.
Nehmen wir mal eine rote LED mit bekannter Vf Kennlinie (Fig 4):
https://asset.re-in.de/add/160…-200-mcd-32-50mA-1.8V.pdf
Eine LED Bestromung von 5mA ergibt hier eine Vf von 1,7V. Das ist dann schon sehr deutlich visuell erkennbar.
Nun brauchen wir einen Vorwiderstand zur Heizfolie, an dem 1,7V abfällt und an dem parallel die LED als Indikator angeschlossen ist.
Nun, die Heizfolie erhält nicht mehr 12V sondern 1,7V weniger also 10,3V. der Strom ist nur noch 0,143A entsprechend 1,47W statt 2W.
Hoffen wir, dass das in Ordnung geht in Sinne einer einfachen Lösung.
Der Vorwiderstand errechnet sich zu 1,7V / 0,143A = 11,88 Ohm also 12 Ohm. Belastung ist 0,24W. Also 1-2W nehmen, damit er nicht zu warm wird.
Bei der Betrachtung habe ich den LED-Strom von 5mA gegenüber den 143mA im Vorwiderstand vernachlässigt.
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Dann gehen wir das Thema mal an mit den Worst-Case-Betrachtungen. Erst mal die Fakten:
1. Bei wolkenlosem Himmel kann die Intensität der Strahlung eine Leistung von etwa 1000 Watt pro Quadratmeter erreichen.
An einem trüben Tag im Winter kann sie jedoch bis auf 50 Watt pro Quadratmeter oder weniger absinken.
2. Knapp acht Stunden lang ist der kürzeste Tag des Jahres am 21. Dezember.
Das bedeutet, dass die Ladezeit für den Akku etwa 8 Std beträgt, während er anschließend 16 Std Leistung an die LEDs abgeben muss.
Würde man z.B. ein Panel mit 100 Wp nehmen (1Meter x 0,7Meter 9Kg ca. 60€) könnte man 5W * 8Std = 40Wh im Akku speichern.
Akku wäre kein Problem: 4 Stck 18650 LiIon Akkus z.B können gesamt 40...48Wh speichern (je nach Typ).
Die Leistungsabgabe für 16 Std könnte etwa über 10 Stck LM301B erfolgen in 5s2p Verschaltung. Ergibt ca. 320Lm = etwa 30W Glühlampe.
OK, ist jetzt mal eine Betrachtung, die eher wenig mit den Solarleuchten aus dem Baumarkt zu tun hat.
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Rein interessehalber würde ich die weißen LEDs auch gern sehen.
Denn LED im Klarglasgehäuse können in allen möglichen Farben erstrahlen, wenn sie bestromt werden.
Wenn Foto reinstellen, dann bestromt sonst bringt das nix.
Ich bin auch des Ansicht, dass eine gelbe LED die Lösung sein könnte.
Die Osram Oslon in gelb geht mit 590 nm schon eher in den orangenen Bereich. Nicht so gut.
Es gibt aber LED mit passenderen gelben Wellenlängen:
https://www.mouser.de/datasheet/2/348/sml-p1-e-1139198.pdf
Hier würde ich die Wellenlänge 580 nm (gelb) oder 576 nm (schon leicht ins grüne) favorisieren.
Am besten ein paar von jeder Sorte bestellen und probieren. Jugend forscht.
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Dann schauen wir uns die beiden Leisten mal näher an. Ich rechne mal mit den als "typ." bezeichneten Werten.
Leiste 1:
Hier hat ein Abschnitt 7 LED in Reihe; also 19,6V @107mA. Auf eine LED entfällt somit 107mA
Es sind 14 Abschnitte parallel geschaltet das ergibt 19,6V @1500mA
Leiste 2:
Hier hat ein Abschnitt 14 LED parallel; also 2,8V @1500mA. Auf eine LED entfällt 1500mA/14 = 107mA
Es sind 7 Abschnitte in Reihe geschaltet das ergibt 19,6V @1500mA
Betreibt man die beiden Leisten ungekürzt, sind zunächst keine großen Unterschiede erkennbar.
Richtig, da wäre ja die unterschiedliche Effizienz.
Das führe ich darauf zurück, dass Leiste 1 eine Breite von 10mm hat und Leiste 2 hat 16mm.
Leiste 2 hat also 60% mehr Oberfläche und wird daher die Chiptemperatur niedriger halten können.
Das ergibt dann eine geringere Vf (19,44V statt 19,6V) und auch eine höhere Effizienz.
Könnte natürlich auch ein anderes Binning dahinterstecken, was ich allerdings weniger vermute.
Interessant wird es, wenn man die Leisten gekürzt betreiben will; etwa mit einem Abschnitt weniger.
Leiste 1:
Es sind nur noch 13 Abschnitte parallel geschaltet, das ergibt 19,6V @ 1391mA.
Die verwendete Stromquelle muss damit von 1500mA auf 1391mA umgestellt werden. Spannung bleibt gleich.
Leiste 2:
Es sind nur noch 6 Abschnitte in Reihe geschaltet das ergibt 16,8V @1500mA
Die verwendete Stromquelle kann bleiben. Die verringerte Spannung ist idR kein Problem.
Abschließend noch eine Anmerkung zu den 'typ.' Angaben von LED-TECH.
Es wird in den technischen Daten für beide Streifen ein Wert von 1500mA als typisch angegeben.
Wenn man das auf eine einzelne LED des Typs LM301B runterrechnet, sind das 107mA.
In den Datenblättern von Samsung ist hingegen für den typ. Betrieb folgendes zu entnehmen:
"Electro-optical Characteristics (IF = 65 mA, Ts = 25℃)"
Es erschließt sich mir nicht, dass LED-TECH den 1,65fachen Wert des Herstellers als typ. angibt.
Würde mich mal interessieren, wie das zustande gekommen ist.
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'PJ' ist der Hersteller des Reglers Promax-Johnton:
https://www.digchip.com/datash…987&part-number=PJ7805BCI
CZ steht für das Gehäuse TO220. Der Rest ist wohl eine interne Kennung; etwa Herstellungsdatum codiert.
Es ist also eine normaler Spannungsregler der 78XX Reihe mit den häufigen Vorsilben L, LM, µA, PJ oder auch ohne.
Also den nächst besten 7808 Regler im Gehäuse TO220 nehmen.
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Die Verschaltung kann man sich anhand der Spannungsangabe selbst ermitteln.
Bei der min. Spannung 8,1V / 2,7V(einzel) ergeben sich 3 LED in Reihe.
Somit sind 7 davon parallel also ist die Verschaltung 3S7P.
Und 7P bedeutet 7x 65mA = 455mA als "Characteristic" oder empfohlen vom Hersteller.
Das wäre für mich 'typisch' und nicht 700mA. Kann man aber anderer Meinung sein.
Als "Absolute Maximum" gilt dann 7x200mA = 1400mA.
Das sehe ich eher als theoretisch an bei extremem Kühlaufwand,
um die Sperrschichttemperatur möglichst auf 25°C zu halten.
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In aktuellen KFZ sind die Steuergeräte in der Lage, defekte Birnen auch im ausgeschalteten Zustand zu erkennen.
Hierzu werden in kurzen Abständen Spannungsimpulse an die Birnen gesendet.
Diese reichen nicht aus, um die trägen Birnen zum leuchten zu bringen.
Wenn hierzu kein Stromimpuls gemessen wird, ist die Birne defekt (oder die Sicherung) und es kann gemeldet werden.
Dieser Effekt könnte die Lauflichtschaltung mit den 3 Pfeilen stören, so dass nur ein Pfeil leuchtet.
Wenn der Motor nicht läuft, ist die Impulsprüfung nicht aktiv und und es funzt.
Ist jetzt nur Spekulation, könnte aber nach der Beschreibung gut sein.
In der Tat könnte ein Kondensator genügen, um die störenden Prüfimpulse zu unterdrücken.
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Sorry, aber deine Schaltung ist Murks.
T3 möchte an seiner Basis Strom haben, damit er durchschaltet.
Der BC548 liefert an die Basis von T3 entweder GND (eingeschaltet) oder nichts (ausgeschaltet).
Also keinerlei Plus-Potential. In beiden Fällen wird T3 nicht leiten.
Nun zur Reichweite.
Bei einem Abstrahlwinkel von 120-140° wird man die halbe Stadt mit dem Signal beglücken,
aber beim entfernten Empfänger kommt nur ein ultra abgemagertes Signal an. Sehr ineffizient.
Neben dem IR Laser (sehr teuer) würde ich eine LED-Lösung mit einem Abstrahlwinkel
von 5° vorschlagen. Bitte mal nach TSTS7100 googeln.
Hierbei ist eine Bestromung bis 2,5A (max. Rating) für 100µs möglich.
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Der ICL7665 ist immer eine gute Lösung.
https://www.maximintegrated.com/en/ds/ICL7665.pdf
Der Eigenverbrauch liegt im µA Bereich.
Wenn man die Spannungsteilerwiderstände im Megohm Bereich wählt, kommt nur wenig hinzu.
