Beiträge von Andy_KEH

    Ob es einen Shortcut gibt, weiß ich auch nicht - hast du es mal über die Hilfe probiert?
    Frage ist eher, warum so HÄUFIG das Raster ändern.
    Entweder im mm oder Zoll-Bereich, da sollte man sich festlegen. Und sonst stell ich idR fürs Grobe auf 0,5mm - sonst auf 0,1mm. Nur in Sonderfällen (z.B. für Testpunkte) auf 2,54
    Übrigens kann man mit Shift-F6 auf ein alternatives Raster wechseln - was man zuvor auch mit SHIFT-F5 eingestellt hat (nicht Strg-F5 ;) )
    Für geometrische Muster solltest du besser den Platzierassistenten verwenden. Ist zwar nicht ganz einfach am Anfang aber der hilft unheimlich - vor allem bei runden Platinen.
    Bei Bauteilen kommt man mit 0,1mm eigentlich immer hin. Wenn man Zwischenwerte haben muss, kann man ja diese manuell eingeben. Du kennst dazu hoffentlich die + Taste um an verschiedensten Punkten zu fangen?! Braucht man auch bei komplizierteren Außenkonturen....
    Außerdem kann man ja ganz viel schon mit dem Gehäuseassistenten erledigen - da braucht man gar kein Raster ändern.


    Grundeinstellungen kann man viele ändern. Ob ausgerechnet diese dabei sind weiß ich auch nicht; hab das noch nicht vermisst, aber im Zweifelsfall einnfach mal bei IBF nachfragen. Vielleicht wird es dann eingebaut.

    Gelohnt ist relativ.
    Ich hab das Alublech auch zur Befestigung gebraucht - und da wäre ein anderes Material natürlich schlechter gewesen. Wenn ich die Platinen frei laufen lasse, werden sie auch nur gut Handwarm.

    Ich kenne diese Firma nicht, aber normalerweise sollte da irgendwo schon auch angegeben sein, welche Designrules einzuhalten sind.
    Ich verwende auch nie unnötig dünne Bohrer, wenn genügend Platz ist. Ist eine Unsitte bei einigen Layoutern, die als Standard einfach die Minimalmaße verwenden.
    Bei mir verwende ich eigentlich für Dukos eigentlich immer den Standardwert aus Target (0,6er Bohrer, Kupfer 1,2mm=Restring 0,3mm). Wenn es enger zugeht einen 0,4er Bohrer und 0,7-0,8mm Kupfer).
    Weniger war noch nie nötig und es wird dann auch die Platine (je nach Hersteller) teurer!
    Du bist bei Mindestmaßen: 0,15mm Signal, 0,4mm Bohrdurchmesser, 0,2mm Restring bei jedem normalen Hersteller im Standard-Bereich und brauchst dir weiter keine Sorgen zu machen.
    Ob du Dukos komplett frei lässt, nur das Bohrloch frei lässt oder alles bedeckst kannst du machen wie du willst und hängt nicht zuletzt von der Anwendung ab. Durch eine freie Duko kann man aber schnell mal einen kleinen Layoutfehler durch ein Stückchen Draht ausbügeln.... - bei einer zulackierten Duko wird das schwierig.
    Freistellen vom Lötstop hab ich noch nie angegeben. Üblicherweise kümmert sich da der Hersteller drum - der weiß auch am besten wie schlecht er druckt und wie weit er also freistellen muss. Ob das dein Hersteller auch macht, weiß ich natürlich nicht.

    Zitat

    Danke euch nochmal für Hilfe. Ist meine erste Platine die ich fertigen
    lassen will und hab Bammel vor allem weils ja nicht gerade günstig ist.

    Kann ich verstehen. Ich bestelle sowohl in der Firma als auch selbst so manche Platinenserien im Jahr, aber dieses gewisse Unbehagen, irgend was übersehen zu haben, bleibt komischerweise immer noch....vor allem natürlich bei selbst layouteten Platinen und erst recht bei privaten Projekten :S :whistling: :D

    Da hatte ich auch noch nie Probleme - wenn dann nur mit Texten die beim drehen der Leiterplatte sich nicht mitgedreht haben - das ist allerdings kein Bug sondern ein Feature - was man aber auch abschalten kann.

    Ich hab mir die Daten mit Sprint Layout angeguckt. Vlt macht das Programm auch irgendwas falsch. Könnt ihr nen anderen CAM-Viewer empfehlen ?

    Das ist durchaus möglich, dass Sprint da was falsch interpretiert. XGerber ist kein wirklich genormtes Format und somit kann da immer mal was falsch laufen.
    Nimm besser den GC Prevue - den nutze ich ständig um Daten zu kontrollieren. In der Regel funktioniert das ohne Probleme.
    Öffnen, deine Gerberfiles importieren und die vermutlich kommenden Fragen und Fehlermeldungen einfach mal mit Yes und ignor... :whistling: beantworten.

    um die Platine auf ein Alublech zwecks Kühlung schrauben zu können.

    Zwei Möglichkeiten: Eloxiertes Alu nehmen (bzw. vorhandenes eloxieren) oder Wärmeleitkleber verwenden.
    Ich hab auch gerade Platinen mit offenen Flächen Dukos auf einer Aluplatte befestigt. Allerdings waren es bei mir Midpower LEDs die das Alublech nichtmals benötigt hätten. Was du für welche hast, weiß ich ja nicht - CREE hat alles....
    Ich habe sie kurzerhand mit Adheseal aufgeklebt - was zwar sicher keine besonders tolle Wäremeleitung bringt, aber ein bisschen was schon (besser als Luft immer) und für meinen Zweck völlig ausreichend.
    Dafür konnte ich mir das Verschrauben der 45 Platinen sparen....
    Verschrauben ist eh so eine Sache bei FR4 Platinen. Das hatte ich zuerst mit Zuhilfenahme von Wäremleitpaste probiert. Ergebnis nach dem Zerlegen: Da wo geschraubt war war eindeutig ordentlicher Kontakt (Laut Abdruck der Paste auf dem Blech). Etwas weiter entfernt von der Verschraubung war gar nichts mehr von Kontakt zu erkennen.

    Ich möchte eine Durchkontaktierung auf der Unterseite mit Lötstopplack bedeckt haben und auf der Oberseite nicht.

    Das geht, indem du die Duko auf "komplett mit Lötstoplack bedeckt setzt und im Top-Lötstoplayer einen gefüllten Keis auf die Doku platzierst.


    Aber:
    Da solltest du besser sein lassen; die LP-Hersteller sehen das gar nicht gerne, weil es diverse Probleme verursachen kann. Entweder beidseitig bedrucken oder gar nicht!
    Stell die Duko lieber auf "Nur Bohrloch frei von Lötpaste und setzt den erwähnten Kreis auf die Unterseite.

    Nach längerer Zeit bin ich auch mal wieder im Forum...wie doch die Zeit vergeht ;(
    Ich suche gerade nach einer SMD-LED in einer art 5252er Gehäuse bei der intern mehrere Chips in Reihe verschaltet sind - um möglichst nahe an 24V zu kommen.
    Gefunden habe ich dazu z.B. eine 6-Chip LED von Nichia (NS6W183ART), die aber ziemlich unpraktisch (nur in viel zu großen Mengen) zu bekommen ist.
    Interessant wären Typen, die man auch mal in 200er oder 500er Mengen bekommt.
    Kennt jemand einen entsprechenden Typ?
    Es sollten um die 100 Lumen rauskommen, bei etwa 50mA mit ca. 5000K
    Im allergrößten Notfall baue ich auch einen Cluster aus mehreren Einzel-LEDs aber eine Einzelne Mehrchip-LED wäre mir schon lieber.
    Bitte keine Tips mit Schaltregler-KSQ o.ä., dafür ist kein Platz; die einseitige Alu- oder doppelseitige FR4-Platine wird max. 13x13mm

    Deine RGB-LEDs sind wohl eher Rainbow-LEDs, sonst könnten sie ja nicht nur 2 Pins haben.
    Diese LEDs werden, soweit ich weiß, mit 5V betrieben (ohne Gewähr). Da bei dir immer 3 in Reihe hängen reicht die Spannung meist nicht aus um auch noch Blau zu zeigen; deshalb beginnt es dann wieder bei Rot. Außerdem macht es auch wenig Sinn mehrere Rainbow LEDs gleichzeitig zu betreiben. Da alle unabhängig auseinander laufen werden, hast du hinterher im Raum nur ein schmutziges Weiß anstatt was buntem.

    Eigentlich ist das ja typischerweise ein Fall für eine ERP-Software. Die hat nebenbei auch noch den Vorteil, dass du damit deine Lieferscheine und Rechnungen schreiben kannst. Ich weiß ja nicht, wie du das bisher machst. Artikelverwaltung, Stücklisten, verschiedene Lagerorte, Fertigung, automatisches Bestellwesen.....
    Das Problem, dass man gewisse Abläufe bei der Eingabe einhalten muss, gibt es aber vermutlich bei jeder Software und das macht ja auch eigentlich Sinn. Am Anfang sicher sehr frustrierend, aber wenn erst mal die einige Daten vorhanden sind, geht es immer schneller.
    Problem dürfte nur sein, dass man für was brauchbares einen Tausender als Minimum locker machen muss. Nach oben hin natürlich offen.....
    Schau dir das z.B. mal an
    Aber ich nehme mal an, du suchst eher was in Freeware.

    Wo liegt das Problem, wenn ich posten will, dann schrift Markiere und nen verlinke, daß dann wenn ich poste der Text in einem Kuddelmuddel dransteht???

    Das liegt normalerweise daran, dass in dem Link Umlaute oder was ähnliches enthalten sind. Da hilft nur zuverlässig den entsprechenden Link als Text einzufügen.
    Ansonsten ist Lazarus für dieses Forum ein "Muss-Plugin" im Firefox

    Ich bin, auf der Suche nach einem preiswerten Messgerät mit RS232 Schnittstelle, über das UT803 von ELV gestolpert.
    Hat das jemand im Einsatz, der mir sagen kann, welche Daten über die RS232 gesendet werden?
    Es ist ja eigentlich vorgesehen, eine mitgelieferte Software für die Auswertung zu verwenden. Ich brauche die Daten aber in einer eigenen Software. Deshalb wäre der Output recht interessant - ob da ein undefinierbares Datenwirrwar oder Klartext ausgegeben wird. In der Anleitung ist leider nichts darüber zu finden. :whistling:
    Wenn jemand eine andere Alternative nennen kann, wäre ich natürlich auch interessiert. 8o

    Ich würde mir eher Gedanken darüber machen, ob ich ein Netzteil was anscheinend nichtmals eine CE Kennzeichnung hat, in die Decke einbauen möchte ;(
    Zumal das Netzteil bei Ebay ja teurer ist als ein 150W Netzteil von Meanwell in der gleichen offenen Bauform (ohne Berührungsschutz...)...warum auch immer die so beliebt ist :thumbdown:.

    Nachdem ich eine Grundschaltung wie:


    Grundschaltung mit Quarz


    auf einem Breadboard aufgebaut habe, habe ich Schwierigkeiten beim Setzen der Fusebits für den 16 MHz Quarz.

    Das könnte an dem Breadboard liegen.
    Quarze mögen das ja gar nicht, wenn sie an ihren Anschüssen lange Leiterbahnen haben, und ein Breadboard gehört sicher nicht zur optimalen Umgebung.
    Probier doch mal den Quarz und die Kerkos so dicht wie irgend möglich an den Anschluss des MEGA32 zu setzen, oder gar die Anschlusspins am Breadbord vorbei zu biegen und den Quarz anzulöten. Vielleicht läuft er dann wieder. Auch mal den Quarz tauschen kann helfen.


    Auch mein Kompliment zu dem Aufbau des Cubes, Saubere Arbeit :thumbup: Sowas kostet Nerven.... ;)

    Wozu du das brauchst, kannst du dir nur selbst beantworten, du musst es ja nicht nutzen :D
    Ich hätte eigentlich gedacht, dass sich das selbst erklärt.
    Dimmer ist zum Dimmen der Gesamthelligkeit, Strobe ist fürs Blitzen mit über DMX gesteuerter Geschwindigkeit. Stell dir mal einen einfachen Lichtmixer vor: Nur Fader ohne große Automatik....dann weißt du es gleich.


    Ob das jetzt aber wirklich ins Experten Forum gehört? :whistling: