Beiträge von kazu

hi, überleg mal was PORTB |= 0 macht (macht nämlich garnix)

warum schreibste nich tüberall hin portb = 0 oder portb = 0xff oder tccr1a = ...

nimm ne schottky, z.b. ne mrb360 oder mbr140 oder mbr 160.

mehr Strom verbrauchen bei ner Konstantstromquelle, du bist lustig

Die Bildgröße kommt auch an, was du fotografierst. Im Winder auf der Piste werden bei mir die Bilder immer kleiner, weil der Schnee weiß ist und nur wenige Farben vorhanden sind. Im Sommer gibts bunte Bäume, hell dunkel, also viel Farbunterschied.
Die Bilder werden ja im JPEG Format gespeichert und dieses komprimiert. Mach mal ein Foto mit nur schwarz, du wirst sehen, dass das Foto sehr klein ist.

Martin

Er will sich bestimmt nen Touchscrenn mitm Wii Remote bauen.
Mit ner 1,5V Batterie und nen winzigem Widerstand isses kein Problem.

also mit 5mm Leds wird das glaub ich nixs. Jemand hat hier schon mal einen mit 32 High Power Leds gebaut und da war das licht ok. Aber 5mm Leds sind im Vergleich dazu seehr dunkel.

Ist kein Problem, nur sollten sie nicht zu sehr unterschiedlich geladen sein, wenn du sie zusammenschaltest. Sonst fileßt ein großer Ausgleichsstrom. Am besten beide voll laden.

Danke für den Link, die haben genau das gleiche Problem wie ich und auch ne Lösung. Jetzt muss ich sehen, ob ich damit lebe oder ne neue kaufe. Hab mal auf die Quarzlinse raufgedrückt und Voila, die Luftblasen sind fast weg. Ist zwar nicht fest die Linse aber vielleicht hälts ja.

Jetzt isses total weg, krass, mit Drehen und Drücken das Silikon wieder verdichtet.

Hallo,

heute habe ich meine Cree auf ein Stück Kupfer gelötet und dabei hat sich irgentwie Luft zwischen LED Chip und der Quarzlinse gebildet (siehe Bild).
Leuchten tut sie noch wie vorher, doch durch die Luftblase wird das Licht gestreut und was aus der Optik rauskommt ist dann nicht mehr so homogen. Auch wirkt das Licht gelber. Kann man den Dome abmachen?

[Blockierte Grafik: http://improver.de/cree-kaputt.jpg]

Bis jetzt ist das noch bei keiner LED passiert, die ich draufgelötet habe. Vielleicht war ja die Quarzlinse etwas unter Spannung (mechanisch) und hat sich durch die Hitze verschoben.

Hallo,

das müsste funktionieren, da keine der Crees überlastet werden kann. Wenn sie auf einem Kühlkörper montiert sind, dann umsobesser, da sich dann beide gleich erwärmen. Es könnte unter Umständen sein, dass eine heller oder dunkler erscheint, aber bei der Leuchtkraft dürfte es kaum zu erkennen sein.

in Reihe wird das nicht gehen, du kannst zusätzlich einen Widerstand parallel schließen, der müsste dann bei 12V 4,2W verbraten. Somit R = U*U / P = 12V * 12V / 4,2W = 34Ohm. Entweder nimmste 33Ohm oder 39 Ohm. Die Belastbarkeit sollte schon so bei 5W liegen.

Hallo, hier ist mal nen Code Beispiel:

[code:1]
TCCR0B = 0x05;
TIMSK = 2;
sei();

ISR(TIMER0_OVF0_vect)
{
if(overflows < 12)
overflows++;

else
{
if(status == 0)
{
status = 1;
strom_fern = 750 * milliampere;
}
else if(status == 1)
{
status = 0;
strom_fern = 200 * milliampere;
}

overflows = 0;
}
}
[/code:1]

dieser Code erzeugt bei 1MHz alle 3 sekunden einen Wechsel vom Strom_fern.

Beim Tiny2313 ist das Overflow Bit vom Timer0 das erste Bit, nicht wie normal das nullte Bit.

Gruß, Kazu

Zitat

am spektakulärsten war, wo ich bei cosmos x2000 hinkriegen wollte, das die led statt an und aus, hell und dunkel blinkt, und dann mal auf gut glück einen paralelwiderstand von plus an led gelegt habe, und das ganze ergab dann wohl einen step-up-wandler.

jedenfalls hat die led damals im MHZ-bereich geflimmert (nachträglich aufgrund der schaltung geschätzt, man hat es als dunkles dauerleuchten gesehen), und aus einem widerstand schossen ganz feine glühende partikel raus Geschockt

Ein Stepupwandler nur mit Widerständen? Das geht :shock:

Hallo, ne einfache Spannungsstabilisierung mit Z-Diode und Vorwiderstand wäre OK. Die 12V kommen bestimmt von nem Netzteil, da ist der Wirkungsgrad bestimmt egal.

stimmt

eingangsseitig ist besser

Also die KSQ hat keinen PWM Eingang. Aber anstatt die LED direkt zu schalten, würde ich lieber die KSQ komplett an und ausschalten. Also LED an die KSQ löten, KSQ+ an V+ und KSQ- an den Drain am Mosfet. Der Source Anschluss würde dann an Masse kommen.

Welche Version haste denn als KSQ, die 350, 700 oder 1000?

Hi, sieht erstmal OK aus. So wie ich sehe, ist der Mosfet ein Schalter, ob die LED an der KSQ hängt oder nicht. Wenn ja, ist das nicht so gut, da die KSQ ja immer leerlaufen würde, wenn der Mosfet sperrt. (Vielleicht können die KSQ's das ja ab).
Sonst würde ich einen Tiny26 nehmen, der ist kleiner und hat auch 2 PWM Ausgänge und ist billiger.

Gruß, Kazu

Das die nicht isoliert ist weis ich ja. Ein Kurzen könnte es ja nur geben, wenn ich mehrere solcher Leds auf einen Kühlkörper unisoliert raufschraube. Mit den Kabeln sollte es kein Problem geben.
Aber ich werde dann warscheinlich ne Isolierscheibe aus Silikon zwischen Kühlkörper und Kupferplatte legen, groß genug ist die Fläche ja zur Wärmeabgabe.

@bene

Also das ist zur Zeit ein Testaufbau für meine Fahrradlampe. Ich betreibe die Led's mit 680 mA und dabei wird der Kühlkörper so 40 grad heiß (habe nachgemessen). Später kommt der Alukörper weg und wird durch ein Aluprofil ersetzt, welches ans Fahrrad befestigt wird.

AnfoDe13

:shock:

Also riskant ist es nur, wenn man einen schwachen Lötkolben hat, ewig rumlötet und die Led damit brät. Jede Led muss doch mal gelötet werden.
Bei mir dauert der Lötvorgang nur 3-5 Sekunden, ich denke das muss jede Led aushalten.