Es gibt eine Aktualisierung unter https://github.com/JsBergbau/GrowLEDs
Was ist neu:
* Kleinere Überarbeitungen
* Mylar als Reflexionsmaterial im Vergleich mit Orca Grow Film und Alufolie getestet
Direktlink https://github.com/JsBergbau/G…blob/main/Grow%20LEDs.pdf
Es gibt eine kleine Aktualisierung unter https://github.com/JsBergbau/GrowLEDs
Was ist neu:
* PPFD Meter App für das UNI-T UT383BT hinzugefügt
* Erläuterungen zu SANLight LEDs überarbeitet
Direktlink https://github.com/JsBergbau/G…blob/main/Grow%20LEDs.pdf
Auch wenn es lang still um mein PDF geworden ist. Hier https://github.com/JsBergbau/GrowLEDs gibt es nun eine kleine Aktualisierung.
Was ist neu:
* Es wurde ein neues Luxmeter vorgestellt
* eine Quelle von Thiamethoxam zur Schädlingsbekämpfung
* zahlreiche neue weiße und wirtschaftliche LEDs, insbesondere in E27-Form hinzugefügt
* die Vorteile von diffusem Licht nochmals herausgestellt.
Direktlink https://github.com/JsBergbau/G…blob/main/Grow%20LEDs.pdf
Es ist soweit. Endlich bin ich dazu gekommen das Dokument zu ergänzen. Da ich mich jetzt ganz anderen Dingen widme, kann ich nun leider nicht ausführlich auf Diskussionen eingehen.
Die aktuelle Version 1.4 findet ihr nun hier https://github.com/JsBergbau/GrowLEDs
Kurzes Update. Die Module https://www.aliexpress.com/ite…pberry-pi/2031809024.html sind angekommen. Mit einem PWM Generator wie diesem https://www.aliexpress.com/ite…LED-Duty/32805578309.html der 5 V auf den PWM legt wird die maximale Helligkeit des Stripes mit 22,7 W primär erreicht. Obwohl das deutlich über 1 Ampere Strom ist, erhitzt sich der Mosfet nicht. Er wird gut warm, kann aber schmerzfrei angefasst werden.
Mit den 3,3 Volt des Raspberry-PI wird die maximale Helligkeit nicht ganz erreicht, es werden 22,4 Watt aufgenommen.
Beim Mosfet überbrückt werden 22,9 Watt primär aufgenommen. Ein IRLIZ44N parallel an den dort verbauten IRF520 gehalten bringt keine weitere Erhöhung der Leistungsaufnahme. Die Differenz ist vermutlich im Widerstand des Boards zu suchen. Bei niedriegeren Duty-Cyclen als 100 % erhöht sich die Helligkeit sichtbar bei Parallelhalten des IRLIZ44N
Also mit 3,3V Logic vom Raspi einen IRLIZ44 schalten zu wollen, halte ich für ambitioniert. Bei 2-3A mag das gehen, aber eigentlich ist er da noch nicht richtig offen. 3,3V LogicLevel MOSFET wird es auch geben, da kenne ich aber keine. Ich würde mit dem Raspi Output die Basis eines npn Transistors ansteuern, dessen Emitter an Masse, Kollektor mit 1K an die 12V und an den Kollektor dann das Gate vom IRF520. Mit 12V am Gate macht der dann auch richtig auf.
Habe ich das Datenblatt https://www.mikrocontroller.net/part/IRLIZ44N falsch verstanden? Bei 3,0 Volt Eingangsspannung und 12 Volt Schaltspannung sollten laut dem Diagramm "Fig. 1" oben auf Seite 3 knapp 20 Ampere erreicht werden.
Der IRLIZ44 sollte schonmal deutlich weniger Spannung brauchen als der werkseitig verbaute IRF520
Bei einem Preis von ca. 50 Cent für ein fertiges Modul lohnt der Selbstbau nicht https://www.aliexpress.com/ite…pberry-pi/2031809024.html
Da dieser Mosfet nur bis ca. 1 A ohne Kühlkörper auskommt und einen vergleichsweise hohen RDSon von 0,27 Ohm hat https://www.mikrocontroller.net/part/IRF520 würde ich den auslöten und durch einen IRLIZ44N ersetzen. Die sollten kompatibel sein, oder? Mit nur 0,022 Ohm RDSon sollte ich dann bei 2A auch keinen Kühlkörper mehr brauchen, oder? https://www.mikrocontroller.net/part/IRLIZ44N und mit weniger als 50 Cent auch noch günstig https://www.aliexpress.com/ite…-30A-new/32849702393.html
Verstehe ich die Datenblätter richtig, dass bei Mosfets mit steigender Temperatur der Schaltstrom sinkt. Eine Zerstörung durch Überhitzung würde sich so selbst verhindern.
Es ist ein einfacher warmweißer LED-Streifen, also ein Kanal völlig ausreichend. Hatte das implizit bei 12 Volt Dimmer mit angenommen, da die Standarddimmer für den Wandeinbau aus dem Glühlampenbereich auch nur einen Kanal haben.
Welche weiteren Infos brauchst du? Leistungsmäßig sind 2-3 Ampere ausreichend.
Hallo,
im Prinzip suche ich einen 12Volt Dimmer, der sich von einem Raspberry-PI aus kontrollieren lässt. Vermutlich habe ich nur die falschen Suchbegriffe bei Aliexpress eingegeben.
Das https://www.aliexpress.com/ite…r-Iphone/32797359857.html ginge schon in die richtige Richtung, wenn es eine Library dafür gäbe. Vielleicht gibts da soetwas wie für die Bluetooth Thermostate https://github.com/Heckie75/eQ-3-radiator-thermostat
Oder brauche ich nur eine Art Leistungsverstärker, da der Raspberry-ÜI bereits ein PWM Signal ausgeben kann?
Danke für eure Hilfe schonmal im Voraus.
Danke, das sind endlich mal konkurrenzfähige Produkte bezogen auf den Wirkungsgrad, preislich bei Einzelabnahme leider nicht ganz, aber definitiv gegenüber Röhrenzerlegen wert.
Danke fürs Update. Die besten sind dort mit 160 lm/Watt angegeben. Mit Netzteilverlusten von 10 % sind das nur noch 144 Lumen / Watt. Bringt man noch einen Diffusor auf, kommt man vielleicht auf 130 lm/Watt und die Substitubes sind bereits 160 Lumen/Watt mit Netzteilverlusten UND Diffusorverlusten. Dort erhält man 3600 Lumen für ca. 16 €. Bei den Stripes muss man dann auch noch die Kosten fürs Netzteil hinzukalkulieren. Echt frustrierend, dass nichts an die Substitubes herankommt. Einzelprodukte haben nicht nur einen deutlich schlechteren Wirkungsgrad, sondern sind auch noch deutlich teurer.
Ich habe leider keine konkrete Vorstellung was genau du vorhast, allerdings gibt es die Substitubes auch als T5 Version. Sie sind da zwar etwas teurer, allerdings auch deutlich dünner. Vielleicht dünn genug für dich, dass du sie gar nicht zerlegen musst, sondern in deine Profile irgendwie einbauen kannst. Der "alternative Anschluss" sollte genauso wie bei der zerlegten T8 sein.
Hallo erwinh,
die neuen Substitubes sind alle aus Glas. Sie wirken dadurch wertiger und hängen nicht durch wie die Plastikvariante. Auch klappert da nichts mehr. Was für den normalen Kunden deutlich hochwertiger wirkt, ist für uns Bastler leider schlecht.
Ich habe Erfahrung im Zerlegen der neuen Glasröhren, da mir defekte geliefert wurden. Es ist alles andere als angenehm. Bei mir waren die Röhren in der Mitte zerbrochen. Um vollständige Röhren zu zerlegen, empfehle ich außen anzufangen. Hierzu unbedingt gute Schnittschutzhandschuhe und Schutzbrille tragen, das Glas splittert echt böse. Am besten direkt über einem großen Müllkübel, damit nichts zu Boden geht. Nun einfach auf die Röhre mit einem Hammer klopfen (Spitze Seite) bis die Röhre zerbricht. Nun mit einem Schraubendreher den Stripe vorsichtig vom Glas abschaben, bis man genug hat um ihn anzufassen. Dann kann man ihn durch Ziehen vorsichtig von der Röhre lösen. Jetzt mit einer Zange ans Glas fassen und es langsam ausbrechen. So immer weiter arbeiten, bis die ganze Röhre in Splitter zerbrochen ist und man den Stripe hat. Wichtig: Auf gar keinen Fall mit einer Rohrzange die ganze Röhre umfassen und zudrücken. Sie splittert dann zwar schön zerlegbar, allerdings so heftig, dass die einzelnen SMD-LEDs zerrissen werden und unbrauchbar sind.
Hast du den Stripe von der Röhre extrahiert, hängt immer noch jede Menge Kleber dran. Um ihn abzubekommen muss man hier wieder mit einem Schraubendreher rubbeln. Das gibt jede Menge Dreck, so richtig geht der Kleber auch nicht ab und wenn man Pech hat, beschädigt man dabei noch den Stripe. Dieser ist nur eine sehr dünne Folie im Gegensatz zum festen Platinenstreifen aus der Plastikvariante.
Ich rate davon ab die Glasversionen zu zerlegen. Es ist ein enormer Aufwand.
@angerdan
Deine Links klingen zwar gut, allerdings musst du beachten, dass du da nochmal die Netzteilverluste hast und damit kaum auf über 100 lm/Watt kommst. Da die Substitube auch noch einen Verlust durch den Reflektor hat, ist der Wirkungsgrad auch nochmal höher. Klar durch den Widerstand wird einfach zu viel Energie verbraten. Gibt es denn keine Streifen, die man an eine Konstantstromquelle anschließen kann? So spart man sich die Widerstände und hat einen vernünftig hohen Wirkungsgrad.
Da ich die Arbeit konstant fortsetze (Umfang mittlerweile 84 Seiten, aktuell veröffentlichte Version 39 Seiten), hier schonmal ein Auszug zur 24 Stunden Beleuchtung.
Hallo,
gerade bei Kakteen ist das eine sehr schwierige Frage. Bei Kakteen ist ein 24 Stunden Zyklus kontraproduktiv, denn sie nutzen den sog. CAM-Prozess zur Photosynthese. Das heißt sie öffnen nur nachts die Spaltöffnungen um CO2 aufzunehmen, tagsüber sind sie geschlossen. Bei 24 Stunden Dauerlicht sind die Spaltöffnungen also immer geschlossen. Der Kaktus nimmt kein CO2 auf und kann somit auch nicht wachsen. Um den optimalen Zyklus zu finden, müssten man sich noch näher mit dem CAM-Stoffwechsel befassen. Meine Vermutung ist es wäre am besten mehrmals am Tag aus und einzuschalten. Für "normale" Pflanzen mit C3 oder C4 Photosynthese habe ich der Frage zu 24 Stunden Beleuchtung bzw. der Beleuchtungsdauer ganze 7 Seiten in meinem PDF zu Pflanzenzuchtleds gewidmet. Da die kommende Version wohl noch ein bisschen dauert, habe ich dort diese Seiten schonmal als Auszug gepackt. Pflanzenzucht LEDs / Grow-LEDs ein Bericht [ausführliches PDF enthalten] Viel Spaß.
Ich stelle mir das so vor, dieses Flackern wird durch eine PWM mit sehr niedriger Frequenz erzeugt.
Erhöhen wir nun die Frequenz und passen die Pulsweite so an, sodass wir eine konstante Stromstärke haben. Das Flackern wird nun erzeugt indem die Länge der Pulse im Sekundenbereich minimal geändert wird, sodass wir wieder unser Flackern haben. Wäre das nicht möglich?
Aus meiner Sicht Bedarf es einer einzigen Baugruppe mehr, nämlich der zum Messen der Stromstärke um die optimale Pulslänge zu ermitteln.
Vielen Dank für die wahnsinnig schnelle Antwort.
Eines ist mir noch unklar: Wenn da so ein Chip eingebaut ist, warum hängt die Helligkeit bzw. damit die Stromaufnahme der LED derart stark von der Eingangsspannung ab? Warum regelt das IC nicht gleich den Ausgangsstrom mit?
Hallo,
habe heute eine ziemlich billig aufgebaute Kerzen-LED gesehen. Also kleine LEDs, die wie Kerzen flackern. Unter
Vielen Dank für eure Antworten.
ZitatVielleicht hat die rote Funzel im U-Boot auch damit zu tun, dass rotes Licht die Dunkel-Adaption des Auges nicht stört.
Das ist wahrscheinlich in der Tat der Hauptgrund. Rotes Licht stört die Dunkeladaption am wenigsten, da es das Licht mit der wenigsten Energie des sichtbaren Bereiches ist.
