Danke Raimund für den Tip. Werde es ausprobieren und berichten.
Gruß Uwe
Danke Raimund für den Tip. Werde es ausprobieren und berichten.
Gruß Uwe
Aso, der TLC271 ist neu. Das könnte durchaus ein Auslöser sein für irgendwelche Fehlfunktionen. Der Transistor direkt dahinter hat ja keinen Basiswiderstand drin. Ich erinnere mich, daß der uA741 kaum Strom liefert bei 5V, und auch nicht allzu weit aussteuert.
Jetzt hast du den TLC drin, und der kann so 4 - 8mA liefern. Damit steuerst du nicht nur T13 voll durch, sondern schiebst auch noch Strom durch die Basis - Emitter - Strecke zusätzlich. Steigt das Ausgangssignal vom OP nicht mehr, ist aber C24 schon weit aufgeladen. Damit hast du ganz neue interessante Wellenformen für den Tiefpaß dahinter. Will sagen, da kommt vielleicht nicht mehr viel an. Baue doch testweise mal nen 10k Widerstand vor die Basis von T13.
Was auch mit reinspielt - du betreibst den OP im low Bias Mode. Damit hast du nur eine slew rate von 0,03V/us anstatt vorher 3,6V/us. Leg testweise mal Pin8 auf +5V. Es ist ja möglich, daß die Verstärkung jetzt zu gering ist.
Hast du zugriff auf ein Oszilloskop? Das würde dir glaub ich grad extrem weiterhelfen! Und wenns irgendein uraltes aus der Bucht ist oder ein ganz billiges USB Scope.
Ich hätte da nochmal ne Einsteigerfrage:
Ich habe mir nochmal die Belegung deiner Adapterplatine angeschaut und werde aus der Pinbelegung nicht ganz schlau.
Du verwendest ein 20 adriges Kabel. Wie sind die LEDs denn daran angeschlossen?
Ist für LED 1-13 nur minus und für Pin 17 + für alle LEDs?
Pin 4: LED 1 (rotes Kabel an + und graues Kabel an -)
Pin 5: LED 2
Pin 6: LED 3
Pin 7: LED 4
Pin 8: LED 5
Pin 9: LED 6
Pin 10: LED 7
Pin 11: LED 8
Pin 12: LED 9
Pin 13: LED 10
Pin 14: LED 11
Pin 15: LED 12
Pin 16: LED 13
Pin 17: + LED alle (rotes und graues Kabel mit schwarzer Markierung zusammen)
So ganz blick ich noch nicht durch, wie die LEDs dann auf der Steuerplatine angesprochen werden.
Danke für eure Hilfe
Auf der Steuerplatine ist für jede LED + und - vorhanden (16pol. Stiftleiste für 8 LEDs). Die LEDs haben aber alle einen gemeinsamen Pluspol, nur Minus wird (über die Darlington-Arrays) geschaltet.
Hallo,
das habe ich schon mal verstanden. Vielen Dank
Wie werden denn die 13 LEDs mit + und - versehen? Das Kabel hat doch nur 20 Adern. Oder ist die + Leitung separat verlegt?
Vielleicht ist es aber auch zu spät für mich
dgoersch: Könntest Du bitte die aktuelle Programmversion hier anhängen. Ich würde sie mir gerne mal anschauen.
Die Platine kann ja mit 5 (mit den Änderungen hier im Thread) oder 12 V betrieben werden
Oder kommt noch eine reine 5V Version?
Vielen Dank und Gruß
Scubydoo
Vielleicht ist es aber auch zu spät für mich
Es ist nie zu spät etwas zu lernen. Dewegen bin auch hier um dazu zu lernen.
Ich habe Dir mal meinen Aufbau dargestellt. Hier sieht man die beiden Lichtschranken und die 13 LEDs. Die sind alle in der Wand meines Treppenhauses. Auch das 20 adrige Kabel. Wenn du genau hinschaust siehst du das der eine Pol von jeder LED mit einander verbunden ist. Ich bin also von LED zu LED mit einem Kabel gegangen und am Ende habe ich es einmal herausgeführt als Einspeisung.
Also 13 LED-Kabel(-) plus ein gemeinsames Kabel(+) plus je 3 Kabel für die Lichtschranke ergibt 20.
Die Platine kann ja mit 5 (mit den Änderungen hier im Thread) oder 12 V betrieben werden
Oder kommt noch eine reine 5V Version?
Wenn du die Steuerplatine meinst, die hat eine 5V Stabilsierung auf der Platine. Das heißt du kannst hier mit 12 V Gleichspannung einspeisen und der Atmega wir mit 5V versorgt. Da du auch noch die Lichtschranken und LEDs versorgen mußt brauchst du auch diese 12V. Die habe ich gewonnen aus der Stabilsierung auf der Adapterplatine.
Die 5V Version an der ich gerade arbeite ist nicht zwingend notwendig. Sie dient nur zur Optimierung. Man braucht dann halt weniger Bauteile und spart ein bissel Strom.
Gruß Uwe
Hallo,
vielen Dank für das sehr anschauliche Bild.
Da bleiben keine Fragen offen
Ich kann also mit einem 12V Netzteil (stabilisiert) alle Komponenten versorgen.
Wie viel A sollte das Netzteil denn haben?
Ich werde jetzt erstmal ganz gemütlich anfangen und evtl switch ich dann auch auf die 5V Version.
BTW. Anschlussklemmen 2polig sind ja schweine teuer.
Wenn du die LED 33 mit dem 330 Ohm Widerstand gegen einen
10kOhm Widerstand ersetzt wird der µC auch richtige Pegel erkennen
Habe mal die LED und den 330 Ohm Widerstand ersetzt durch 10k. Keine Verbesserung. Messe immer nur 4Volt.
Werde mal die Vorschläge von Besupreme auch ausprobieren.
Wie viel A sollte das Netzteil denn haben?
Hängt davon ab wieviel Kanäle du benutzen möchtest. Bei mir fließen wie schon mal geschrieben 276mA bei 13 LEDs.
Oder kommt noch eine reine 5V Version?
Konkret geplant habe ich da derzeit nix, zumal ich grad auch noch in anderen Projekten drinstecke. Wenn würde ich aber dann wohl eine SMD-Version anstreben.
Hängt davon ab wieviel Kanäle du benutzen möchtest. Bei mir fließen wie schon mal geschrieben 276mA bei 13 LEDs.
dann könnte ich dieses hier nehmen =?
Ja das passt.
Deine AVRs sind übrigens heute angekommen, gehen morgen, spätestens übermorgen wieder raus. Denke ich komme heute Abend zum Flashen. Die Reihenfolge nun so wie bei Uwe?
hey Domi,
ja mach ruhig .. ich bin da flexibel
Deine AVRs sind übrigens heute angekommen, gehen morgen, spätestens übermorgen wieder raus. Denke ich komme heute Abend zum Flashen. Die Reihenfolge nun so wie bei Uwe?
Würde aber empfehlen das Timing noch schneller zu machen. Habe ja schon berichtet das es bei mir eigentlich noch zu langsam ist. Andere Frage: Bist du eigentlich noch dran die jetzige Hardware so zu modifizieren, das die Geschwindigkeit per Poti oder ähnliches beeinflussbar ist?
Gruß Uwe
Bist du eigentlich noch dran die jetzige Hardware so zu modifizieren, das die Geschwindigkeit per Poti oder ähnliches beeinflussbar ist?
Aktuell nicht, da ich grad an anderen Projekten arbeite. Teils private, teils auch fürs Forum (zB: Sammelb. Universal-USB-/DMX-/Ambilight-Controllerboard Mega16).
Aber ich setz es mal auf die ToDo-Liste
Ich habe mir die Empfängerschaltung mal angeschaut und Frage mich,
warum da noch so ein Haufen Zeugs hinter dem OPV hingekommen ist.
Wenn das Relais entfernt wird und anstelle von dem ein 10K Widerstand
oder ein 1K und eine rote LED eingebaut wird kann am Kollektor von dem
Transistor ein einwandfreies Signal abgegriffen werden.
Der 4,7µF an der Basis von dem Transistor sollte evtl. gegen einen 1 µF
ersetzt werden, da sonst die Erkennung stark verzögert wird.
Ob das Signal in Ruhe nun High oder Low ist sollte dem µC total egal
sein, das ist total easy im Programm anzupassen.
Leider sehe ich gerade das die mir vorliegende Schaltung etwas anders ist,
im Prinzip aber das selbe ist. Nachdem ich es aber wissen wollte habe ich meine
Schaltung dahingehend modifiziert, das es einwandfrei mit 5V geht.
Und zwar genau wie oben beschrieben, Relais raus, R und LED rein
(oder halt 10k) und µC an den Kollektor vom Transistor.
Ich mache gleich noch mal ein Foto von meinem Schaltplan, damit es hier
auch richtig nachgebaut werden kann, bei Interesse.
MfG Raimund
Danke Raimund das du dich so hinein kniest.
Der zusätzliche Transistor wurde von mir eingefügt, da ich zu Beginn des Projekts noch wenig Ahnung über den Atmega und seine Eigenschaften hatte. Der Rest ist Orginal vom Bausatz. Nun ist es halt so geworden und deswegen die Fimware ändern würde nur zur Verwirrung bei den Nachbauern führen.
Bei meiner Schaltung ist de 4,7µF schon 2,2µF(C7). Werde aber 1µF ausprobieren.
Ich werde leider erst am Wochenende dazu kommen weiter zu experimentieren, aber ich bin optimistisch die Sache zum laufen zu bringen.
Gruß Uwe
Raimund in deinem Plan ist C8 ja direkt an der Basis des T1. Brauchts da keinen Basiswiderstand, damit sich C8 nicht mit zu hohem Strom entläd?
Nein, braucht es nicht, der C8 hat ja nur den Zweck die anliegende Spannung zu speichern
(nach einer kleinen Anlaufverzögerung, praktisch) und den Transistor etwas länger
durch zu steuern. Daher sollte der in meiner Schaltung von 4,7 auf 2,2 oder 1µF
geändert werden, da es sonst mit den 10K seeeehr gemächlich mit dem Schalten geht.
MfG Raimund