China-Schaltung halbwegs OK?

Da gruselt's ja den Hund samt der Hütte! Laut dem Datenblatt des IC's hast du keinerlei galvanische Trennung vom Netz- zum LED-Kreis. Für in sich geschlossene Lampen, wie LED-Glühlampen ist das ja ok, aber für Basteleien never!
Beim 2. älteren Treiber sind wenigstens Isolationsstege ins Board eingefräst. Wobei ich einen Optokoppler vermisse, der von Sekundärseite Rückmeldung gibt und das IC entsprechend steuert. Ist besser, aber von Gut noch ein ganzes Stück entfernt.
Fazit: you get, what you pay for

Ich sehe das auch so wie Superluminal.
D.h. die Erdung des KK ist in deiner Leuchte für mich zwingend.
Bzw. ich würde einen anderen Treiber nehmen.

Wenn du jetzt die Bilder noch im Forum hochladen würdest anstelle des Bilderhosters . . .

Das aufgedruckte Symbol sieht auch von weitem nicht aus wie diese: https://upload.wikimedia.org/w…svg/110px-Sitrenn.svg.png

Wer weiß welches Chinesische Zeichen das sein soll...

Wenn's nicht unbedingt ein Netzteil sein braucht, sondern eine "nackte" KSQ reicht, dann guck dir doch mal meine Platinen im Marktplatz an:
Biete PCBs für getaktete KSQ - dimmbar
Mit 0,33Ohm erreichst du 303mA, wenns eher etwas weniger sein soll, läßt sich da auch noch was stückeln, es sind ja für 3 Widerstände Pads da. Selbst wenn das nicht reicht, kann man auch huckepack noch welche stapeln.
Ansonsten eine 350 mA KSQ modden. Den Shut suchen, notfalls über das verbaute IC und dessen Datenblatt oder AppNote nach der Berechnungsformel suchen, oder rückwärts rechnen, vom verbauten Wert. Ein kleinerer Strom geht immer, da man so nichts überlastet

Es ist jetzt stochern im Nebel, wenn man das Ding nicht selber in der Hand hat. Man kann so von oben nicht mal die Elkos ablesen, wo Netz- und wo Primärseite ist.
Ich vermute mal unters Bild linker Teil ist Netz. Links, schräg oben die 1A Einganssicherung, darunter die aktive PFC, etwas weiter rechts die Gleichrichterdioden, darüber und darunter die Zwischenkreiselkos. Unterhalb des großen Übertragers der Optokoppler, alles was rechts davon ist, ist der Sekundärkreis. Wie ist R9 beringt, der unterhalb der Schraubklemme sitzt? Wenn R10, der unbestückt ist, mit R9 identisch wäre, hätte man 700 mA Ausgangsstrom. Das war aber mehr ein Blick in die Glaskugel, als Wissen
Ist ein IC zu erkennen, welche Bezeichnung hat es? Wie sind die restlichen Widerstände im Sekundärkreis beringt?

Hast du die Möglichkeit, den Widerstand mal mit einem Multimeter überschlägig durchzumessen?
Ich bekomme keine 100% wasserdichten Werte, zumal eigentlich ein Ende etwas mehr frei bleiben sollte.
rot 2 oder orange 3, blau 6 - 36 ist ein gängiger Wert der E-Reihe, gold der Multiplikator 0,1 - macht 3,6 Ohm braun 1 oder 1% Toleranz, schwarz 0 macht eigentlich keinen Sinn... Temperaturkoffezient???
Andersherum - mit null fängt nichts an, br 1, gold x 0,1 0,1 Ohm? Ob 3,6 Ohm, 36 Ohm oder 0,1 Ohm sollte ein Multimeter noch rauskriegen
Ich tippe auf 3,6 Ohm - für 350 mA
für 300 mA benötigst du 4,2 Ohm, lt. Dreisatz, das ist nicht gängig. Machen wir uns die 2 parallelen Löcher für R9 und dem unbestückten R10 zunutze, dann nimmst du 4,7 Ohm und 39 Ohm parallel. Bei Parallelschaltungen kann man die Kehrwerte addieren, um auf die Summe zu kommen.
Noch eine Vermutung zur Verlustleistung. E ist ein 2W Zementwiderstand verbaut. Schaut man sich mal die App Note an mit der Referenzspannung, so landet man ungünstigenfalls bei 2,5V 2,5 x 0,35A sind knapp 0,9W. Der 4,7 Ohm Widerstand sollte also ebenfalls ein 1 oder 2 Watt Typ sein. Für den 39 Ohm Korrekturwiderstand langt was Kleines.
Zu allererst aber Messen, ob meine Vermutung hinkommt.

Ja, der R9 ist der Sense-Widerstand hier. Das findest du auch im Thread HowTo: Strom von Eaglerise 230V-KSQs verändern hier im Forum

Hrrr, den Tröt kannte ich nicht. Ging aber anscheinend nicht nur mir so